Катализаторду кантип текшерүү керек?

ыраазы

Катализаторду алып салуу себептери
Катализаторду текшериңиз
Катализатордун арткы басымын текшерүү

Унаа кадимкидей ылдамдашы токтогондо же Check Engine жарыгы күйгөндө, каталитикалык конвертордун сыноосу талап кылынат. Ал уяны бүтөп же толугу менен кулап калышы мүмкүн. бобин да бузулушу мүмкүн. Катализаторду текшерүү үчүн аны толугу менен алып салсаңыз болот же аны чыгарбай эле ыкманы колдонсоңуз болот. Бул ыкманын татаалдыгы манометр менен иштөө үчүн жардамчы керек экендигинде, сиз өз алдынча күрөшө албайсыз.

Катализаторду алып салуу себептери

Катализатордун иштешинде биринчи көйгөйлөр пайда болгондо, колдонулган унаалардын ээлери бул элементти алып салуу жөнүндө ойлонушат. Мунун бир нече себептери болушу мүмкүн.

Көптөгөн катализаторлорду демонтаждоо себептери:

кээ бирлери катализатор эң туура эмес учурда иштен чыгып калышы мүмкүн деп божомолдошот;
экинчиси, аны ата мекендик бензин абдан начар деп эсептейт, ал ички күйүүчү кыймылдаткычтын "терең дем алышына" жол бербейт;
башкалары розеткадагы ашыкча каршылыкты алып салсаңыз, ICE кубаттуулугун жогорулатууга, ошондой эле күйүүчү майдын керектөөсүн азайтууга болот деп эсептешет.

Бирок, тилекке каршы, капоттун астына лом менен чыккан көпчүлүк айдоочулар анча деле жагымдуу күтүлбөгөн нерсеге туш болушат - бул ECU (ICE башкаруу бирдиги). бул блок катализаторго чейин жана андан кийин чыккан газдарда эч кандай өзгөрүү жок экенин байкап, ката кетирет.

Блокту алдаса болот, бирок сиз аны кайра жаркыра аласыз (бул ыкма бул материалда айтылбайт). Ар бир учур үчүн метод бар (бул маселелер машина форумдарында талкууланат).

Жамандыктын тамыры – “каталик” абалына токтололу. БИРОК аны алып салуу керек? Көпчүлүк айдоочулар өздөрүнүн сезимдерин жетектейт: машина начар тарта баштады, "Мен катализатор бүтөлүп калганына ишенем жана бул себеп" ж.б. Мен өжөрлөрдү ынандырбайм, бирок акылы барлар окуйт. Ошентип, катализатордун абалын текшерүү гана керек, анын абалына карап, биз аны алып салуу же алмаштыруу керек деген тыянак чыгарабыз, бирок көбүнчө алардын баасынан улам алар алынып салынат.

Катализаторду текшериңиз

Катализаторду тазалоо жана бүтөлүү үчүн текшерүү

Ошентип, "Катализаторду кантип текшерүү керек?" деген суроо пайда болду. Эң эффективдүү жана эң оңой ыкма – катализаторду демонтаждоо жана аны текшерүү. Эгерде олуттуу бузулуулар табылса, катализаторду оңдоого болот.

Биз катализаторду алып салабыз жана бүтүндөй клеткалардын абалын карайбыз - клеткалардын бүтөлүшүн тазалоо үчүн текшерүүгө болот жана бул үчүн жарык булагы пайдалуу. Бирок баары көрүнгөндөй жөнөкөй эмес. Кээде, узакка созулган колдонууда катализатор монтажы ушунчалык жабышып калат Катализаторду алып салуу узак жана кызыктуу ишке айланып кетиши мүмкүн. (Мен жеке өзүм эки арткы бекитүүчү гайканы 3 саатка бошоттум, жыйынтыгында майнап чыккан жок - мен аларды экиге кесип салууга туура келди!). Жумуш өтө ыңгайсыз, анткени машинанын астынан иштөө керек.

Катализаторду текшерүүнүн негизги белгилери жана ыкмалары - анын бүтөлбөгөндүгү

бар катализатор текшерүү үчүн да бир нече жолдору бар:

зыяндуу заттардын курамына чыгууну өлчөө мүмкүн (жараксыз катализатор менен зыяндуу заттардын мазмуну тейлөөгө жарамдуу катализаторго салыштырмалуу кыйла көбөйөт);
ошондой эле розеткадагы арткы басымды текшере аласыз (катализатор бүтүп калганынын белгиси каршылыктын жогорулашы жана натыйжада басым).

Мамлекетке объективдүү баа берүү үчүн бул эки ыкманы тең айкалыштыруу керек.

Катализатордун арткы басымын текшерүү

Артка басым сыноо

Төмөндө катализатордун абалын кайра басымга каршы текшерүү ыкмасы сүрөттөлөт.

Бул үчүн катализатордун алдынан чыккан газдардын үлгүлөрүн алуу үчүн үлгү алуу арматурасын ширетүү керек. Арматураларды жип жана канал формасы менен ширетүү максатка ылайык, бул арматуралар тормоз түтүктөрү үчүн арматурага окшош. Өлчөөлөр аяктагандан кийин, бул арматураларга сайгычтар сайылат.

Stoppers жакшыраак жезден жасалган - бул аларды эксплуатация учурунда эркин бурап алууну камсыз кылат. Ченөө үчүн фитингге 400-500 мм узундуктагы тормоздук түтүктү буроо керек, анын милдети ашыкча жылуулукту таратуу болуп саналат. Түтүктүн бош учуна резина шланг салабыз, шлангга манометрди илебиз, анын өлчөө диапазону 1 кг/см3 чейин болушу керек.

Бул жол-жобосу учурунда шланг чыгаруу системасынын бөлүктөрү менен байланышта эмес экенин камсыз кылуу зарыл.

Арткы басымды дроссель кенен ачык менен унаа ылдамдап жатканда өлчөөгө болот. Басым ылдамдануу учурунда манометр менен аныкталат, ылдамдыктын жогорулашы менен бардык маанилер жазылат. Кандайдыр бир ылдамдык диапазонунда толук ачык демпфер менен иштөөдө арткы басымдын маанилери 0,35 кг / см3 ашса, бул чыгаруу системасын жакшыртуу керек дегенди билдирет.

Катализаторду текшерүүнүн бул ыкмасы эң жакшы, бирок чыныгы жашоодо ширетүүчү арматура бир топ ылай бизнес болуп саналат. Ошондуктан, мен муну жасадым: катализатордун алдында турган ламбданы бурап, адаптер аркылуу манометрди киргиздим. (1 кг/см3 чейин тагыраак манометрди колдонуу максатка ылайыктуу).

Адаптер катары мен резина шлангымды колдондум, аны бычак менен өлчөмүнө ылайыкташтырдым (тығыздык маанилүү экенин унутпаңыз).

Бул кесипкөй тейлөө куралы окшойт

Сэм аны шланг менен өлчөдү.

Ошондуктан:

Биз ички күйүүчү кыймылдаткычты ишке киргизип, манометрдин көрсөткүчтөрүн карайбыз (бул розеткадагы арткы басым).
Рулга жардамчыны отургузабыз, ылдамдыгын 3000ге чейин көтөрөт, көрсөткүчтөрдү алабыз.
Жардамчы кайрадан ылдамдыкты жогорулатат, бирок 5000ге чейин биз окууларды кабыл алабыз.

ICE бурмалоонун кереги жок! 5-7 секунд жетиштүү. 3 кг/см3 ге чейинки манометрди колдонуунун кажети жок, анткени ал басымды сезбей да калышы мүмкүн. Максималдуу басым өлчөгүч 2кг/см3, 0,5тен жакшы (антпесе ката өлчөө маанисине шайкеш келиши мүмкүн). Мен такыр ылайыктуу эмес манометрди колдондум, бирок ошол эле учурда максимум 0,5 кг / см3 болгон, ылдамдыкты XXден 5000ге чейин тез жогорулатуу учурунда максимум (манометр жулкулдап, "0" ге түшүп кеткен). Демек, бул эсептелбейт.

Жана менин оюмда Бул эки ыкманы ушул сыяктуу айкалыштырса болот:

1) катализатордун алдындагы ламбданы бураңыз;

2) бул ламбданын ордуна фитингди бурабыз;

3) тормоздук түтүктүн бир бөлүгүн арматурага бекитүү (бирикме болттору бар);

4) түтүктүн учуна шланг салып, аны кабинага түртүңүз;

5) жакшы, анан, биринчи учурдагыдай;

Экинчи жагынан, биз манометрге туташтырабыз, анын өлчөө диапазону 1 кг / см3 чейин. Бул шланг чыгаруу системасынын майда-чүйдөсүнө чейин тийбесин камсыз кылуу зарыл.

Арткы басымды дроссель кенен ачык менен унаа ылдамдап жатканда өлчөөгө болот.

Басым ылдамдануу учурунда манометр менен аныкталат, ылдамдыктын жогорулашы менен бардык маанилер жазылат. Кандайдыр бир ылдамдык диапазонунда толук ачык демпфер менен иштөөдө арткы басымдын маанилери 0,35 кг / см3 ашса, бул чыгаруу системасын жакшыртуу керек дегенди билдирет.

6) иштебегендиктен (буратылган ламбда, чек күйө баштайт), ламбда ордуна орнотулгандан кийин чек өчөт;

7) 0,35 кг/см3 чеги туураланган унаалар үчүн колдонулат, бирок кадимки унаалар үчүн, менин оюмча, толеранттуулукту 0,5 кг/см3 чейин узартса болот.

Эгерде катализатордун диагностикасы иштетилген газдардын өтүшүнө каршылыктын жогорулашын көрсөтсө, анда катализаторду жууш керек, эгерде жууп салуу мүмкүн болбосо, анда катализаторду алмаштыруу керек болот. Ал эми алмаштыруу экономикалык жактан максатка ылайыктуу болбосо, анда катализаторду алып салабыз. Төмөнкү видеодон арткы басымдын катализаторун диагностикалоо жөнүндө көбүрөөк биле аласыз: