Арткы октун редукторун оңдоо жана жөндөө: механизмдин 5 мүмкүн болгон бузулушу

Арткы октун редуктору бир нече компоненттерден, биринчи кезекте акыркы дисктен жана дифференциалдан турат. Негизги редуктор - бул автомобиль трансмиссиясынын тиштүү катышы көбөйтүлгөн механизм. Бул эмне, ал эмнеге таасир этет жана редукторду кантип оңдоо керек, биз бул макалада карап чыгабыз.

Келгиле, биз тарабынан айтылган эки бөлүктөн турган редуктордун түзүлүшүн кененирээк карап көрөлү. Негизги тиштүү дөңгөлөктөр моментти дөңгөлөккө өткөрүү үчүн, тиешелүүлүгүнө жараша бир жана эки жуп тиштерге ээ болгон бир жана кош болуп бөлүнөт.

Кош негизги тиштүү механизмдер борбордук (жөнөкөй конструкция, чоңураак редуктор катышы, бирок системанын элементтерине көбүрөөк жүк) жана аралыктуу (татаалыраак конструкция, бирок натыйжалуураак, компакттуу, машинанын ылдыйда көбүрөөк аралыкка ээ болушуна мүмкүндүк берет).

Бөлүнгөн негизги тиштери:

• цилиндрдик (бир эле тегиздикте тиштүү, максималдуу натыйжалуулугу, тиштүү катышы 3,5-4,2);
• конус (тиштүү дөңгөлөктөр бири-бирине перпендикуляр жайгашкан, ошондуктан дизайн көп орунду ээлейт, жогорку эффективдүүлүк);
• курт (кичирек, тынчыраак, бирок натыйжасыз, өндүрүү кыйын);
• гипоид (салмагы боюнча жеңил, көлөмү кичине жана кыймылдаткычтан валга күчтөрдү ишенимдүү өткөрөт, бирок эффективдүүлүгү жогоруда көрсөтүлгөн тиштүү механизмдердин орточо көрсөткүчү).

Дифференциал - кыймылдаткыч дөңгөлөктөр менен жетектөөчү октордун ортосунда моментти бөлүштүрүүчү механизм. Дифференциал ар кандай дөңгөлөк ылдамдыгын колдонуп, тайгаланууга жардам берет.

Редуктор, биринчи кезекте, редуктордун өзүнө бекитилген байпактардагы коло подшипниктерге байланыштуу иштебей калышы мүмкүн. Эгерде мындай подшипник сынып калса, байпактар ​​буралып, валдар ийиле баштайт.

Мындай ийилүүнүн натыйжасында негизги механизм деформацияланышы мүмкүн.

Эгерде ал ийри болсо, тиштүү тиштерде жаракалар же чиптер пайда болушу мүмкүн, андан кийин редуктор тыгылып калышы мүмкүн, ал эми вал ордунан учуп кетпесе, бул редуктор корпусунун сынышы мүмкүн.

Бузуунун себеби, ошондой эле арткы октун редукторуна майдын өз убагында толтурулбагандыгы, тагыраак айтканда, анын жоктугу же өз убагында жаңыланбагандыгы болот. Трансмиссиянын майын алмаштыруу, адатта, ар 35 миң километрде жүргүзүлөт.

Буруу, катуу тормоздоо же, тескерисинче, ылдамдануу, арткы октун аймагында мезгил-мезгили менен ызы-чуу пайда болгондо, редуктордун бузулушун байкоо оңой.

Арткы октун редукторун өз колдору менен оңдоо анчалык деле кыйын эмес. Аны классикалык VAZ унаасынын мисалында карап көрөлү. Биринчиден, сиз арткы октун редукторунун тиштүү майын төгүшүңүз керек.

Май корпустан агып жатканда, кардан валынан ажыратыңыз.

Кийинки кадам октун валдарын алып салуу жана бул үчүн биринчи кезекте арткы дөңгөлөктөрдү жана тормоз барабандарын алып салуу. Андан кийин редуктордун болтторун көпүрө менен бурабыз. Жаңы редукторду орнотуп жатканда, биз герметикти колдонобуз жана картон прокладканы унутпашыбыз керек. Редукторду май менен толтуруңуз. Редуктордун фланеци, подшипниктердин ордуна бекем орнотулушу керек.

Өзүнчө, арткы октун редукторунун түзүлүшү анчалык деле татаал эмес жана негизинен гипоид түрү арткы дөңгөлөктүү унааларда кездешет. Бардык кыйынчылык тормоз барабандарын алып жатканда, дат көйгөй пайда болушу мүмкүн, ал эми кээ бир жерлерде металл катуу басып мүмкүн экенинде жатат. Бирок катаал эркек күчү жана бир нече каражаттар бул көйгөйдү оңой чечет.

Эгерде сиз өзүңүз жаңы редуктор сатып алып жатсаңыз, анда ошол эле моделдер сатып алууда такыр башкача болушу мүмкүн экенине көңүл бурушуңуз керек. Бул айырмачылык ОПнун эки гана тамгасында болот (жалпы экран). Бул заводдук ревизия учурунда кемчилик табылып, андан кийин механизм секцияга кирип, азыр идеалдуу абалда, бирок арзандатылган баада сатылып жатканын билдирет.

Арткы октун тетиктери кантип жөнгө салынат?

Арткы октун редукторлору саатына 30 километр ылдамдыкта (КамАЗда саатына 80 километрге чейин) угулат мүнөздүү ызы-чуу менен тажата баштаган учурларда жөнгө салынат.

Себеби, машинанын дайыма чоң жүктөөсүнөн же чиркегичи менен тынымсыз айдоо учурунда, же кадимки механикалык бузулуулардан улам пайда болушу мүмкүн.

Демек, сиздин кийинки реакцияңыз бирдикти визуалдык текшерүү болот.

Май пломбалары жана фланецтери, подшипниктери, спутниктер (дифференциалдагы жылдыз сымал элемент) жана алардын валдары - мунун баары алынып салынат жана текшерилет, эскирген учурда - өзгөртүлөт.

Бул деталдардын баары кандай болушу керек, сизди машинени иштетүү боюнча нускама кызыктырышы мүмкүн, эгер сиз аларды мурда алып жүрбөсөңүз.

VAZ үчүн алмаштыруу арзан болот, эгерде сиз чет элдик унааны алсаңыз, алгач учурдагы прейскуранттар менен текшериңиз.

Эми айрым тетиктер текшерилип, жакшы абалда экени аныкталгандан кийин редукторду чогултууга киришебиз. Биринчиден, жетектөөчү тиштүү, шыйрак, подшипниктери менен боштук, фланец кетет.

Эми сиз гайканы белгилүү бир күч менен бекемдешиңиз керек, бул үчүн сиз орнотулган динамометри бар атайын ачкычты колдонсоңуз болот, эгерде жок болсо, дайыма болот кескич менен өлчөө рычагын колдонууга туура келет. Ар бир миллиметр рычагдын басып өтүүсүнө болот кескич менен басымды өлчөө менен коштолушу керек, бул көйгөйлүү, бирок бул жерде этияттык жана тактык керек.

Гайка 1 Ньютон моментине чейин тартылышы керек. Бул учурда фланец кыймылсыз болушу керек, ал атайын ачкыч менен ушул фланецтин оюктары үчүн гана ылайыктуу прокладкалары менен бекитилет.

Эми биз башкарылуучу механизмди өз ордуна, башкача айтканда дифференциалдык корпуска коюп, болтторду бекемдейбиз. Эми түз жолду жөнгө салуу башталат.

Бардыгы орнотулгандан кийин, гайкалар минималдуу токтогонго чейин тартылып, айдалуучу тиштүү айлантат. Андан кийин биз анын бир аз артка чегиниши барбы, жокпу, карап чыгабыз, бул үчүн биз аны ары-бери чайкап жатабыз.

Реакция болуш керек, бирок кичине! Бул эч нерсе жарылып кетпеши үчүн айдап баратканда редукторду жылытуу үчүн резервдин бир түрү.

Эми акыркы этап. Биз жаңы эле бекемдеген гайкаларды кармап турган бурамалар ортосундагы аралыкты текшеребиз. Калибрди колдонуңуз, бизге так сандар керек.

Аралыкты ченегенден кийин, биз учактын башка жагынан жакындайбыз жана азыр биз гайкаларды, жакшыраак бирдей өлчөмдө, мисалы, 1 сплайн менен бекемдейбиз. Дагы биз болттордун ортосундагы аралыкты өлчөйбүз, ал болжол менен 1,5-2 мм аз өлчөмдө өзгөрүшү керек.

Эгер ошондой болсо, анда ал оюндун жабдыктарын текшерүү бойдон калууда, ал биз орноткондой эле бойдон калуусу маанилүү. Бул орнотууну аяктайт.

Арткы октун редуктору, эмне үчүн ал иштебей калышы мүмкүн, арткы октун редукторун кантип оңдоо жана тууралоо керек

Негизги редуктор жана дифференциал арткы октун редукторунун негизги элементтери болуп саналат. Негизги механизмдин милдети машинанын трансмиссиясынын редукторунун коэффициентин жогорулатуу болуп саналат. Бул макалада биз арткы октун редуктору эмне үчүн иштебей калышы мүмкүн экенин билүүгө аракет кылабыз жана маселени өз алдынча чечүүгө аракет кылабыз.

Арткы окту редуктор, арткы окту редуктор

Жогоруда айтылгандай, арткы октун редуктор эки негизги бөлүктөн турат.

Бул бөлүктөрүнүн бири негизги тиш болуп саналат.

Аппаратына жараша негизги тетиктер бир жана кош болуп бөлүнөт.

Бир акыркы диск моментти машинанын кыймылдаткычынан дөңгөлөктөрүнө жуп тиштүү механизмдер аркылуу өткөрүп берет.

Ошондуктан, кош акыркы диск эки жуп тиштүү бар. Кош негизги тиштүү борбордук болушу мүмкүн (жөнөкөй дизайн, ал чоң тиштүү катышы бар, бирок ошондой эле системанын элементтерине чоң жүк) жана өзүнчө (бул татаал дизайн, ал компакттуураак жана иштөөдө эффективдүү, компакттуулугу автотранспорттун клиренсин жогорулатууга мумкундук берет).

• Келгиле, жеке негизги тиштерин кененирээк карап көрөлү, алар ар кандай модификацияларда келет:
• - тиштүү механизм суу тегиздигинде жайгашканда, бир негизги тиштүү тиштүү тиштүү механизмдер деп аталат. Бул тиштүү максималдуу натыйжалуулугун жана 3,5 4,2 тиштүү катышы бар;
• - эгерде тиштүү дөңгөлөктөр бири-бирине перпендикуляр болсо, анда бул жалгыз акыркы дисктер конус тиштүү деп аталат. Конус тиштүү механизмдери жогорку эффективдүүлүккө ээ, бирок көлөмдүү жана көп орун ээлейт;
• «Жөнөкөй негизги курт тиштери тынч жана компакттуу. кемчиликтери төмөн натыйжалуулугун жана структурасын даярдоо татаалдыгын камтыйт;

- Жалгыз гипоиддик акыркы дисктер кичинекей, ошондуктан дизайны жеңил. Мындай берүүлөр кыймылдаткычтан арткы огуна күчтөрдү ишенимдүү өткөрүп берет, бирок орточо эффективдүүлүккө ээ.

Арткы октун редукторунун кийинки компоненти дифференциал болуп саналат.

Дифференциал кыймылдаткыч дөңгөлөктөр менен жетектөөчү октордун ортосунда моментти бөлүштүрүү милдети алдында турат.

Эгерде машина тайгаланып же тайып баштаса, дифференциал ар кандай дөңгөлөк ылдамдыгынын жардамы менен жардам берет.

Арткы октун редукторлору, эмне үчүн ал иштебей калышы мүмкүн

Алсыз звено, анткени редуктор биринчи кезекте иштебей калышы мүмкүн, подшипниктер, подшипниктердин өзү колодон жасалган жана байпактарда, байпактар ​​түз редукторго бекитилет.

Подшипник иштебей калса, байпактар ​​ошого жараша иштебей калат. Мунун баары валдын ийилишине алып келет жана валдын ийилишинен негизги механизм деформацияланышы мүмкүн.

Спираль тиштери сынган же тиштерди сындырып коюшу мүмкүн. Ушул себептен редуктордун өзү тыгылып калышы мүмкүн, ал эми вал тайганда редуктор корпусун сындырышы мүмкүн.

Кесипкөйлөр арткы октун редукторуна май убагында кошулбаса, майдын жетишсиздиги же өз убагында алмаштырылбагандыктан сапаты начар май редукторунун иштен чыгышына алып келет деп эсептешет. Унаа ээси ар бир 35 000 км сайын техникалык тейлөө жана май алмаштырууну өз убагында унутпоо керек.

Арткы октун редуктору, бузулууну кантип аныктоо жана өз алдынча оңдоо

Эгерде ызы-чуу унаа ылдамдыкты көтөргөндө, катуу тормоздоодо же бурулуп жатканда арткы октун аймагында үзгүлтүксүз пайда болсо, анда редуктордо кандайдыр бир бузулуулар болушу мүмкүн.

Ошондой эле караңыз: Аллигатордун сигнализация моделин кантип таануу керек? 3 жеңил жолдору

Баарын өз колдору менен жасаган айдоочулар арткы октун редукторлорун өз алдынча оңдой алышат.

Мисал катары классикалык VAZ унаасын алалы.

Аны скважинага салабыз, арткы октун редукторунун майын төгүп, машинанын артын домкрат менен көтөрүп, бекем бекитебиз.

1. плюс:
2. - мурда кардандын ордун белгилеп, карданды ажыратууга;
3. -арткы дөңгөлөктөрдү алып салуу;
4. - тормоз барабандарын алып салуу;

- октун валын демонтаждоо;

• - редуктордун болтторун көпүрө менен бошотуңуз;
• - редуктордун өзүн алып салуу;
• - жаңы редукторду орнотуу, иштөө учурунда герметикти колдонуу жана жаңы картон прокладкасын коюу.
• Андан кийин, биз ишти тескери тартипте жасайбыз, редукторго майды куябыз.

Биз редуктор фланецине жана подшипниктерине өзгөчө көңүл бурабыз, баары өз ордуна келиши керек.

Көп өтпөй жомок эсептелет, бирок дароо эмес, иш-аракет аяктагандан кийин. Тормоз барабандарын алып салуу кыйын болушу мүмкүн.

Эксплуатация учурунда бул жерде кычкылдануу пайда болушу мүмкүн жана металлды чоң күч менен кысуу (күйгүзүү) мүмкүн).

Тормоз барабанына зыян келтирбестен кантип алып салуу керек, видеону караңыз:

Арткы октун редукторлору, аны кантип тууралоо керек

Эгерде сизди арткы октун редукторунун ызы-чуусу тынчсыздандырса, анда бул ызы-чуу адатта 30 км/саат ылдамдыкта пайда болот.

1. Үн катуу жүктөөдөн, чиркегичти сүйрөөдөн же механикалык бузулуудан келип чыгышы мүмкүн.
2. Үн чыкканда редукторду текшерүү керек.
3. Эгерде кандайдыр бир тетик (пломбалар, фланецтер, подшипниктер, спутниктер жана алардын валдары) эскирген болсо, анда бул элементтердин бардыгын алып салуу, текшерүү жана жаңылары менен алмаштыруу керек.

• Бардык майда-чүйдөсүнө чейин текшергенден кийин, биз төмөнкү тартипте кутучаны чогултууга киришет:
• - адегенде жетектөөчү механизмди орнотуу;
• - тууралоочу шайба;
• - подшипниктери бар аралык жең;
• - фланец.
• Гайка атайын ачкыч менен бекем тартылат, анын ичинде динамометр орнотулган.

1. Гайканы 1Н момент менен бекемдөө керек, фланецти бекитүү керек (прокладкалары бар атайын ачкыч менен бекитүү).
2. Гайканы бекемдегенден кийин башкарылуучу тиштүү механизмди (дифференциалдык корпуска) салып, болтторду тартыңыз.
3. Эми сиз боштукту тууралашыңыз керек.
4. Бүт механизмди орноткондон кийин, гайкалар минималдуу токтогонго чейин бекемделиши керек жана башкарылуучу механизмди айлантуу керек.
5. Кичинекей боштукка көңүл бурабыз, бул үчүн тетикти алдыга жана артка бурабыз.
6. Реакция милдеттүү түрдө болушу керек, бирок кичине.
7. Кыймыл учурунда редуктор корпусу ысып, кичинекей ойноо металлдын кеңейиши үчүн мейкиндикти түзөт.
8. Акыркы этап жакындап калды.
9. Болттордун ортосундагы аралык калипер менен текшерилет, бардыгы так тегизделиши керек, гайкалар эч кандай бурмаланбашы үчүн бирдей өлчөмдө тартылышы керек, акырындык менен, мисалы, оюкчага тартыңыз.

Тиштин арткы тешигин текшеребиз, болтторду бекемдегенден кийин, арткы тешик сиз орноткондой эле калышы керек.

Бүттүңүз, куттуктайм!

Арткы октун редукторуна эмне таасир этет жана аны кантип тууралоо керек

Редуктордун иштөө жөндөмдүүлүгүн дайыма көзөмөлдөп туруу керек, анткени анын бузулушу кардан валынын иштен чыгышы мүмкүн. Ошондой эле тиш майын дайыма көзөмөлдөп, аны дайыма алмаштырып туруу керек. Макалада мен сизге редуктор кантип иштей турганын, аны кантип туура диагноздоо, тууралоо жана оңдоону айтып берем.

Редуктор аппараты

Арткы октун редукторлору кыймылдаткычтан дөңгөлөккө кубаттуулукту өткөрүүгө катышат. Редуктордун негизги компоненттери: негизги тиштүү механизм (GP) жана кайчылаш октун дифференциалы. Редуктордун жардамы менен күч бир түзүлүштөн экинчи түзүлүшкө өткөндө айлануу ылдамдыгы өзгөрөт. Редуктордун конструкциясы ар кандай унаалар үчүн дээрлик бирдей.

Редуктор төмөнкү бөлүктөрдөн турат:

• айдоо жана башкарылуучу механизмдер;
• руль пин;
• бездер;
• барабан;
• подшипниктер жана алардын бекиткичтери;
• бекитүүчү табак;
• үзүү;
• камыш жана башка көптөгөн майда-чүйдөсүнө чейин.

Негизги тетик 2 тиштүү механизмден турат: алдыга жана кыймылдаткыч. Гипоиддик берүүдө болгондуктан, тиш тиштери узунунан жакшы жылмоого ээ. Демек, кызмат мөөнөтү узартылат жана редуктордун иштөө учурундагы ызы-чуу азаят.

Кыймылдаткычтын күчү адегенде кыймылдаткычтын механизмине, андан кийин кыймылдаткычтын механизмине берилет. Бул моменттен улам моменттин чоңдугу жана анын багыты өзгөрөт.

GP жалгыз жана кош болушу мүмкүн. Ал мотордун моментин дөңгөлөктөрүнө өткөрүү үчүн колдонулат. Кош берүүлөр борбордук жана аралыктуу болуп бөлүнөт.

Жуптарда негизги жүк системанын элементтерине түшөт, алар чоң тиштүү катышы бар жана конструкциясы жөнөкөй.

Ар кандай тиштүү механизмдер жердин клиренсин жогорулатууга мүмкүндүк берет, бирок алар татаалыраак, компакттуураак жана натыйжалуураак.

Жалгыз берүү:

1. цилиндрдик. Бул учурда, тиштүү бир тегиздикте, максималдуу натыйжалуулугун бар;
2. hypoid - кичинекей салмагы бар, азыраак жалпы өлчөмдөрү жана орточо натыйжалуулугу;
3. конус сымал. Бул учурда тиштүү механизмдер бири-бирине перпендикуляр жайгаштырылат, ошондуктан дизайн көп орунду ээлейт. жогорку натыйжалуулугун бар;
4. курт. Ал компакттуу, тынч иштейт, бирок эффективдүүлүгү эң төмөн.

Эң кеңири таралган гипоиддик шайман. Бул тиштүү жакындан карап, анын тиштери бири-бирине бир аз бурчта жайгашкан көрө аласыз.

Бул тишке болгон жүктү азайтып, жылмакай жана тынч иштешин камсыздайт.

Кайчылаш октун дифференциалы акыркы диск менен бирге иштейт. Ага башкарылуучу тиштүү, каптал тиштүү жана планетардык тиштүү механизмдер кирет. Айдоочу тиштүү механизм аркылуу кыймылдаткычтын кубаттуулугу дөңгөлөккө жеткирүүчү октун валдарына берилет.

Ошентип, дифференциал октун валдарынын ортосунда кубаттуулукту бөлүштүрүү үчүн кызмат кылат, алардын багытын өзгөртүүдө ар кандай ылдамдыкта айланууга мүмкүндүк берет. Бул принцип арткы дөңгөлөктүү унааларга тиешелүү.

Бул дизайн коопсуз жана катаал шарттарда иштөөгө жөндөмдүү экендигин далилдеди.

Диагностика жана тууралоо/оңдоо

Арткы октун редукторлору эң чоң стресске дуушар болот, андыктан аны туура чогултуп, кемчиликтери жок болушу керек. Бул учурда гана ал узакка созулат. Редуктордун иштөө мөөнөтү ага кам көрүүдөн, ошондой эле арткы октун редукторунун жөндөөсүнөн көз каранды.

Арткы октун редукторунун диагностикасынын негизи машинанын артында пайда болгон ызы-чуу болуп саналат. Бул аппараттын эскиришинин белгиси болушу мүмкүн. Эгерде ызылдаган ызы-чуу пайда болсо, бул редуктор жараксыз болуп калганын көрсөтүп турат жана капиталдык оңдоону талап кылат, анда дээрлик бардык тетиктерин алмаштыруу керек болот.

Мындай абалдын алдын алуу үчүн кичине ызы-чуу болгондо өз убагында диагноз коюу керек.

Эреже катары, ар кандай ызы-чуу белгилүү бир ылдамдыкта пайда болот. Ызы-чуунун ар бир түрү үчүн кайсы четтөөлөр жана алар кайсы бөлүктөр же жыйындар менен байланышканын аныктай аласыз.

Арткы окто ызы-чуу пайда болсо, ар кандай айдоо режимдеринде жетектөөчү октун жана редуктордун абалын текшериңиз: токтоп турган жерден айдоо, ылдамдатуу, төмөн ылдамдыкта айдоо ж.б.

Мындай сыноолор учурунда ызы-чуу төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт:

• арткы дөңгөлөктөрдөн дайыма ызы-чуу;
• машинаны ылдамдатуу учурунда ызы-чуу;
• тормоздоодо ызы-чуу (жай кыймыл);
• кезеги менен ызы-чуу.

Айдоо режимдерин өзгөртүү менен диагноз койгондон кийин, бузулуунун себебин аныктап, оңдоо иштеринин көлөмүн болжолдуу эсептей аласыз.

Эгерде редуктор иштебесе, маселени чечүүнүн эки жолу бар: бүт монтажды алмаштыруу же бузулган бөлүгүн таап, аны алмаштыруу. алмаштыруу жол-жобосун аткаруу үчүн, куралдардын стандарттуу топтому керек болот.

Биринчи кезекте, бул бирдик корпусунун майын агызып керек. Бул үчүн, арткы октун түбүндөгү дренаждык тығынды бурап алыңыз. Андан кийин, арткы дөңгөлөктөр, тормоз барабандары жана төшөмөлөр алынып салынат. Октун валынын подшипниктери розетка ачкычы менен буралып чыгарылат.

Андан кийин октун валдары демонтаждалат.

Жүргүзүүчү валды демонтаждоодо кээ бир өзгөчөлүктөр бар. Валды кармап турган винттерди буроодон мурун, дисбаланстын бузулушуна жол бербөө үчүн кайра чогултуу учурунда аларды туура орнотуу үчүн, кардан фланецинин жана редуктор фланецинин бири-бирине карата абалына байкоо жүргүзүү зарыл. Гайкаларды жыйноодо алар алсырап калбашы жана машина журуп баратканда жетек вал сынып калбашы учун аларды жацысына алмаштырууга туура келет.

Эми, розетка ачкычын колдонуп, редуктор көпүрөгө бекитилүүчү бурамалар чыгарылат. Бардык ушул процедуралардан кийин, сиз эски блокту алып салып, анын ордуна жаңысын, же оңдолуп, редукторду тууралай аласыз. Монтаждоо так тескери тартипте жүргүзүлүшү керек. Май жаңы менен толтурулушу керек.

Арткы октун редукторунун жөндөөлөрү арткы дөңгөлөктөрүндө ызылдаган үн чыкканда ишке ашырылат. Үнүн себеби унаага туруктуу жүк же механикалык бузулуулар болушу мүмкүн.

Бул деталдарды визуалдык текшерүүдөн баштоо керек. Машинадан подшипник, май пломбалары, спутниктер, фланецтер жана валдар чыгарылат. Бардык бөлүктөр керосин менен жууп, визуалдык түрдө текшерилиши керек.

Эгерде жок дегенде бир тиш бузулса, тетик жаңысына алмаштырылышы керек.

Текшерүүдөн жана тетиктерди алмаштыруудан кийин редуктор жыйналат. Биринчиден, диск тиш ачкыч менен орнотулган, боштук, подшипниктер жана фланец. Гайканы чыңдоо үчүн орнотулган динамометри бар атайын ачкыч колдонулат. Гайканы 1 Ньютонго чейин бекемдөө керек.

Андан кийин башкарылуучу тиштүү механизм дифференциалдык корпуска орнотулат жана болттор бекемделет. Эми сиз боштукту тууралашыңыз керек. Баары орнотулгандан кийин, гайкалар минималдуу түрдө тартылышы керек. Андан кийин, кул айлантат, андан кийин биз аны кичинекей артка кайтарып текшеребиз.

Ал кыймыл учурунда эч нерсе жарылып кетпеши үчүн редуктор ысытылганда резерв катары керек.

        

Акыркы этапта гайкаларды кармап турган болттордун ортосундагы бардык аралыктар текшерилет. Аралыктарды штангенциркуль менен текшергенден кийин, гайкалар учактын арткы жагынан бирдей өлчөмдө тартылат.

Ошол эле учурда болттордун ортосундагы аралыктарды дайыма текшерип турабыз, алар 1,5-2 ммден ашпоого тийиш. Эгер баары өз нугунда болсо, тиштүү шайманды кайра текшериңиз, ал биз койгондой болушу керек.

Бул орнотууну аяктайт.

Видео "Арткы октун редукторун тууралоо"

Жазуу арткы дөңгөлөктүү унаалардын редукторлорун атайын шаймандарды колдонуу менен жөндөөнүн классикалык жолун көрсөтөт.

Арткы октун редукторлору: оңдоо, алмаштыруу жана түзүлүш, кантип алып салуу керек, бузулуулар: корпус, картер жана редуктордун катышы ызылдап же ысыйт

Биз биздин веб-сайт үчүн заманбап унаа дизайнын абдан жакшы билген эки жазуучуну издеп жатабыз. Биз менен [e-mail] электрондук почта аркылуу байланышыңыз.

Ошондой эле караңыз: gsm модулунун Starline a91 жана a93 өзгөчөлүктөрү: өзгөчөлүктөрү, 8 артыкчылыктары, орнотуу жана конфигурация

Автоунаанын трансмиссиясынын эң маанилүү элементтеринин бири - арткы октун редукторлору. Ал кыймылдаткычтан жана редуктордон дөңгөлөккө моментти өткөрүү үчүн кызмат кылат.

Максаты жана шайманы

Арткы огу бардык жүк ташуучу унааларга орнотулган, ошондой эле классика деп аталган унаалардын дээрлик жарымында. Жумушчу арткы октун негизги функционалдык милдеттери, биринчи кезекте, дөңгөлөктөрдүн окунун валдарын жана ага киргизилген редукторлорду колдоо:

• моментин редуктордон түз дөңгөлөккө берүү;
• момент жыштыгын өзгөртүү;
• азыктандыруу 90° айлануу;
• дөңгөлөктөрдөгү жүккө жараша моменттин бөлүштүрүлүшү.

Негизинен, арткы октун бүт жыйындысы төмөнкүлөрдөн турат:

• редукторлор;
• эки жарым шахталар;
• дөңгөлөк түйүндөрү

Арткы октун редукторунун аппараты, унаанын моделине жараша, бир аз айырмаланышы мүмкүн, бирок кандай болгон күндө да, төмөнкү компоненттер жана механизмдер болот:

• редуктор корпусу;
• берүү фланеци;
• негизги механизми (GP);
• өзүн-өзү бекитүүчү борбор дифференциал менен планетардык тиштүү.

Эң маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири - арткы октун редукторунун тиштүү катышы. Муну лифттеги унааны нейтралдуу абалында көтөрүү, жетектөөчү валды туура 10 жолу айлантуу аркылуу текшерүүгө болот. Бул учурда, бир дөңгөлөк бөгөттөлүшү керек, ал эми экинчисинин негизинде, айлануулардын санын санап, ошол эле 10 эсеге бөлүп, редуктордун тиштүү катышын аласыз.

Мүмкүн болгон бузулуулар, аларды диагностикалоо жана жоюу ыкмалары

Арткы октун редукторлору - унаанын эң көп жүктөлгөн элементтеринин бири. Туруктуу катаал иштөө шарттары арткы октун редукторунун ар кандай бузулууларынын табигый себептери болуп калат.

бузулуунун негизги белгилери болуп төмөнкүлөр саналат:

• кыймылдын башталышында арткы октун редукторунда такылдатуунун пайда болушу;
• айдап бара жатканда арткы октун редукторунун ызылдаган абалы;
• ызы-чуу жогорулатуу;
• ыйлоо же төмөн жыштыктагы ызылдоо;
• арткы октун редуктору абдан ысык болгон шарт.

Кыймылдын башталышындагы такылдатуулар негизги тиштүү механизмдердин, дифференциалдардын, спутниктердин жана тиштүү тиштердин бир жупунун бузулушун көрсөтүп турат, ошондой эле спутник валдарынын боштуктарынын көбөйүшүн билдирет. Акыркы диск тиштери да подшипник ойноп улам тыкылдата алат. Бул жерде сизге арткы октун редукторунун толук алмаштыруу керек болот.

Айдоо учурунда ызылдаган жана өкүрүк подшипниктердин, тиштүү беттердин катуу эскиришин же дифференциалдын бузулушун билдирет, бул учурда арткы октун редукторлорун кичине оңдоо жетиштүү.

Эгерде редуктор жакында ызылдап же катуу ысып кетсе, анда майлоо жетишсиз же май агып жатат.

Редуктор оңдоо

Редукторду оңдоонун бүт процесси, айрыкча, өз колдору менен, абдан оор операция болуп саналат.

Бул арткы октун жыйындысы оор экенине байланыштуу, ал тургай, VAZ арткы огунан кичинекей редукторду алып салуу үчүн, жок эле дегенде, үч адам керектелет.

Бул кылдаттык менен бүт операцияны карап чыгуу зарыл, арткы октон редуктор кантип алып салуу керек. Ошентип, редуктор канчалык чоң болсо, бүт процесс ошончолук татаал болот.

Биринчи операция арткы огунан редукторду алып салуу, диск схемасы төмөнкүдөй ишке ашырылат:

1. фланецтер менен туташтыруудан ар бир болтту ырааттуулук менен бошотуңуз;
2. тең салмактуулук моментин кармап туруу үчүн кардан валына жана редуктор фланецине тегиздөө белгилерин жасайбыз;
3. редуктор корпусунан майды агызыңыз;
4. монтаждык кронштейндерден болтторду бошотуп, көпүрөнүн бүтүндөй жыйнагын алып салыңыз;
5. октун бөлүнүшү.

Арткы октун редукторун демонтаждоону адиске тапшыруу жакшы.

Эгерде демонтаждоо операциясы жалпысынан жөнөкөй болсо, анда монтаждоо жана жөндөө арткы октун редукторлорун оңдоодо атайын жардамды талап кылат.

Ошондой эле оңдоо иштери башталганда арткы октун редукторунун чиймелеринин болушу сунушталат, мында бардык туташтыруучу өлчөмдөр, толеранттуулуктар жана туура келүүлөр көрсөтүлөт.

Редуктордун өзүн демонтаждоо кыйын эмес: бардыгын ырааттуу түрдө демонтаждоо, чечип алуу жана алып салуу жетиштүү, арткы октун редукторунун корпусу гана калганга чейин, ал бардык тейлөөгө жарактуу бөлүктөрү сыяктуу, кирден тазаланып, жуулат. Демонтаж учурунда бирден-бир операция тактыкты талап кылат, мөөрлөрдү жана прокладканы алып салууга туура келген учур болот, аларды бүтүн бойдон сактоо жакшы.

Эгерде редукторду оңдоо тапшырмасы болсо, бузулган тетиктерди жаңысына алмаштырабыз.

Арткы октун редукторлорун монтаждоо тескери тартипте аткарылышы керек, ошол эле учурда сиз негизги бөлүктөрдү кантип туура орнотууну жана кантип туура тууралоону билишиңиз керек. Монтаждоо учурунда төмөнкү монтаждоо жана жөндөө операцияларына өзгөчө көңүл буруу керек, мисалы:

• дифференциалдарды орнотуу;
• бекитүүчү механизмдин окторунун жайгашуусу жана жетектөөчү гильзаны орнотуу ыкмасы;
• гайкаларды бекемдөө моменттери;
• дифференциалдык валдын гайкаларын бекемдөө моменти.

Арткы окту чогултуп, аны машинага орноткондон кийин, бул үчүн атайын иштелип чыккан жаңы TAD маркасындагы тиш майын толтурууну унутпаңыз.

Бардык орнотуу жана жөндөө иштери туура аткарылса, арткы октун редукторлору унаада дагы 200-300 миң км жолго жетет.

Эгерде сизде кандайдыр бир суроолор болсо, аларды макаланын астындагы комментарийлерде калтырыңыз. Биз же биздин коноктор аларга жооп берүүгө кубанычта болушат.

Начар алдыңкы октун белгилери

Алдыңкы октун мүмкүн болгон бардык бузулууларынын тизмеси абдан кенен, алардын негизгилери: дөңгөлөктүн монтаждоо жиптери сыйрылып, подшипник отургучтары сыйрылып же туура эмес тууралоо, эскилиги жеткен винтовкалар, устундун бурмаланышы, ошондой эле ийилген устун - мунун баары дөңгөлөктүн тегиздөө бурчтары бузулуп, натыйжада айдоо кыйындайт.

Симптомдору, себептери жана алдыңкы октун бузулушуна каршы чаралар

Белгиси: Көпүрөнү иштетүүдө туруктуу ызы-чуу
аткарбаганы себеп	Маселелерди чечүү
Дифференциалдык подшипниктин катуу эскириши же туура эмес түзүлүшү	Эски подшипниктерди алмаштыруу же эскилерин тууралоо
Редуктор подшипниктеринин ашыкча эскириши же бузулушу	Эскирген тетиктерди алмаштыруу же редукторлорду толук алмаштыруу менен редуктор оңдоо
Картердеги майдын жетишсиздиги	Майдын деңгээлин текшериңиз, керек болсо толуктаңыз, агып кеткендигин текшериңиз
Ички пломбага зыян келтирилген	Подшипниктерди алмаштыруу
Белгиси: Катуу ылдамдыкта же тормоздоодо ызы-чуу
аткарбаганы себеп	Маселелерди чечүү
Дискти акыркы иретке салуу көйгөйү	Жоопкерчиликти жөнгө салуу
Негизги трансфердин тиштүү дөңгөлөктөрүнүн арткы тешиги бузулган	Ичтин боштугун тууралаңыз
Drive тиштери көбүрөөк ойнойт	Тазалоо, подшипниктерди алмаштыруу керек болушу мүмкүн
Белгиси: кыймылдап баштаганда тыкылдаган үн
аткарбаганы себеп	Маселелерди чечүү
Дифференциалдык корпустагы спутниктердин огу үчүн тешик эскирген	Дифференциалдык корпусту жана тиштүү валды оңдоо же алмаштыруу
Белгиси: туруктуу май агып турат
аткарбаганы себеп	Маселелерди чечүү
Эскирген же бузулган пломбалар	Май пломбаларын жаңылары менен алмаштыруу
Шарнир корпусундагы май мөөрү бузулган	Мөөрдү жаңысына алмаштыруу
Бузулган ички прокладкалар же бош ички шарнир капкактары	Гайкаларды жана болтторду текшериңиз, керек болсо прокладкаларды алмаштырыңыз

• 

• 

• Өзүнчө, алдыңкы октун өчүргүчүнүн бузулушун баса белгилей кетүү керек, анткени бардыгы ага көңүл бурушпайт жана бул унаа ээлери үчүн жетиштүү кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн.

Алдыңкы огу деген эмне жана ал кайда жайгашкан

Алдыңкы октун алмаштыргычы

бул алдыңкы октун дифференциалын туташтыруу үчүн сигнал берүүчү бардык дөңгөлөктүү дисктин кошулушун көзөмөлдөгөн түзүлүш.

Алдыңкы октун алмаштыргычы, адатта, аспаптар тактасында жайгашкан.

Ал күйгүзүлгөндө, бардык дөңгөлөктүү башкаруу режими иштетилет.

Мындай схема тиштүү рычагга окшош рычаг менен кыймылга келтирилген жана машинанын полунда жайгашкан механикалыктан айырмаланып, электрондук башкарылуучу төрт дөңгөлөктүү дискте колдонулат.

Кээ бир айдоочулар механикалык системаны артык көрүшөт, анткени ал автоматтык өткөрүү үчүн убакыт талап кылынышы мүмкүн. Электрондук берүү иштебей калса, анын себеби алдыңкы октун өчүргүчүнүн бузулушу болушу мүмкүн.

Алдыңкы октун өчүргүчүнүн бузулушу жана аны жоюу

1. Эгерде алдыңкы октун алмаштыргычы эскирсе, алдыңкы октун жай кошулушу унаанын ылайга, кумга же карга тыгылып калышына алып келиши мүмкүн.
2. Мүчүлүштүктөрдү аныктоо процедурасы:
3. 1) алдыңкы октун өчүргүчүнүн бузулушун аныктоо;
   
   2) бузулган өчүргүчтү алып салуу;
   
   3) стеллаждарды түшүрүүдөн мурун орнотулган өчүргүчтүн иштешин текшерүү;
4. 4) жол сынагынан өтүүдө толук дөңгөлөктүү дөңгөлөктү киргизүүнү текшерүү.
5. сунуштар

Алдыңкы октун алмаштыргычы үзгүлтүксүз тейлөө учурунда текшерилүүчү бөлүк эмес. Ал тез-тез колдонуудан да, күтүлбөгөн жерден да иштебей калышы мүмкүн. Эгер сиз унаанын AWD бурчуна алдыңкы октун өчүргүчүнүн туура эместигинен улам кошулбай калат деп шектенсеңиз, өчүргүчтү текшерип, балким, механикке алмаштырыңыз.

AWD артта калганда же такыр иштебей калганда алдыңкы октун өчүргүчүн алмаштыруу керек.

Бул маселени чечүү маанилүүбү

Эгер сиз машинаны негизинен асфальтта айдасаңыз, жакшы жол шарттарында бул бузулуунун пайда болушу өтө маанилүү эмес. Бирок, эгер сиз калың кар жааган аймакта жашасаңыз же жолдон айдоону жактырсаңыз, алдыңкы октун жылыткычын алмаштыруудан мурун XNUMXWD колдонууну талап кылган жагдайлардан качышыңыз керек.

Макала жөнүндө досторуңузга айтыңыз - анткени ал сиз үчүн гана эмес, пайдалуу болушу мүмкүн

Арткы октун редукторунун бузулушу жана аны демонтаждоо

VAZ, Газель, Собол жана башкалардын арткы огунун схемасы анын үстүндө редуктор бар экендигин билдирет. Бул түйүн моментин өткөрүп берет, анын багытын өзгөртөт. Мунун баары көптөгөн тиштүү механизмдерге, подшипниктерге, дифференциалдарга берилген.

Арткы октун редукторунун бузулушу

Машинанын башка татаал бөлүктөрүндөй эле, арткы октун редукторлору үзгүлтүксүз тейлөөнү, ошондой эле эскирген тетиктерин оңдоону талап кылат.

бузулган редуктор белгиси болушу мүмкүн:

1. арткы октун ызы-чуусу көбөйдү. Буга нурдун деформациясы, октун валдарынын жана тиштеринин эскириши, майдын агып кетиши себеп болушу мүмкүн. ызы-чуу арткы октун редукторунун ремонттон кийин дароо пайда болсо, себеби туура эмес жөнгө салуу болуп саналат;
2. машинаны ылдамдатуу учурундагы ызы-чуу дифференциалдык подшипниктердин эскириши, октун валдарынын подшипниктеринин бузулушу, редуктордогу аз майлоонун сигналы катары кызмат кыла алат;
3. ылдамдатуу жана мотор тормоздоо учурунда ызы-чуу. Жеткирүү механизминин бузулган же начар эскирген подшипниктери, акыркы жетектөөчү механизмдин тиштерин туура эмес тазалоо;
4. бурчка бурулгандагы ызы-чуу октун валынын подшипниктеринин эскиришин көрсөтөт, себеби спутниктердин огунун бетинин эскириши жана алардын бекем айлануусу да болушу мүмкүн;
5. баштоодо тыкылдатуу. Жетектөөчү тиш валынын жана фланецтин шплиндик байланышындагы боштук көбөйтүлдү, акыркы жетектөөчү тетиктердин ортосундагы боштук көбөйтүлдү, дифференциалда спутниктик вал үчүн тешик тешилди.

Ошондой эле караңыз: Унаа үчүн акчаны кантип сактоо керек? 5 тандоо критерийи жана 7 пайдалуу кеңеш

Арткы октун редукторунун бузулушун алгачкы этапта аныктоо үчүн аны мезгил-мезгили менен майдын агып кетишин, тышкы бузулуштарды жана деформацияларды текшерүү, тыкылдатууну жана тыш үндөрдү угуу сунушталат.

Трансляциянын бузулушун эрте аныктоо акчаны үнөмдөйт. Эгерде бир агрегат иштен чыкса, бул башка тетиктердин иштен чыгышына созсуз алып келет.

Демек, сальниктин агып кетишинен улам көпүрөдөн май агып кетиши негизги жуптун алмаштырылышына алып келет.

Сөзсүз окугула

Берүүчү майдын деңгээлин текшерүү

Подшипниктердин эскирүүсүнөн улам арткы октун редукторунда ойноо пайда болот, бул дифференциалдарга терс таасирин тийгизет. Көпүрөнү оңдоо 100-150 миң км өткөндөн кийин, эскирген тиштүү механизмдерди, иштебей калган подшипниктерди аныктоо жана алмаштыруу зарыл.

Арткы тетиктерди оңдоо

Трансмиссияны оңдоону жана тууралоону анын кантип жана кантип иштээрин түшүнгөн компетенттүү адамдар жүргүзүшү керек. Анткени, редуктор оңдоп-түзөөдөн кийин туура эмес туураланган болсо, анда өтө кыска убакыттан кийин кайра кээ бир бөлүктөрүн алмаштыруу керек болушу мүмкүн.

Бирок, биз кыскача Газель унаасынын мисалында арткы огунан редукторду демонтаждоо тартибин карап чыгабыз.

Октун редукторун демонтаждоо

Жевге орнотулган редуктордо кулпу пластинкаларын бекитүүчү болттор ачылат, андан кийин плиталар чыгарылат. Подшипник капкактарын чечүүдөн мурун, чогултуу учурунда чаташтырбоо үчүн белгилөө жакшы, биз подшипниктердин сырткы расасына да ушундай кылабыз.

Подшипниктердин андан ары колдонууга ылайыктуу экенине ынануу үчүн алардын өздөрүн текшеребиз.

Ок тиштүү механизмдерин тазалоо 0,5 мм ашпоого тийиш, эгерде ал чоңураак болсо, анда, кыязы, дифференциалдык корпусту алмаштыруу керек болот.

Андан кийин, сиз планетардык тиштерди бурап, спутниктердин огун алып салуу жана алып салуу керек.

Корпустан жетектөөчү валды алып чыгып, патрон же жумшак металл кошумчасы аркылуу роликтин ички жарыштарын таптап салабыз. Бардык майда-чүйдөсүнө чейин кылдаттык менен карап чыккандан кийин, биз чиптери, жаракалары барларды четке кагабыз.

жыйналыш

Редуктордун бардык бөлүктөрү өзгөрүүсүз калган учурда, сиз май пломбасын жана бөлүкчөсүн алмаштыруу менен чектелсеңиз болот. Негизги жуптун кандайдыр бир элементи алмаштырылган болсо, жаңы аралык жуугуч талап кылынат.

Подшипниктин ички шакекчеси валга басылып, жаңы мейкиндик орнотулгандан кийин редуктор корпусуна орнотулат. Жаңы салгычты орнотуп, фланецти коюп, баарын жаңы гайка менен бекемдейбиз.

Биз дифференциалды ордуна орнотобуз, подшипник капкактарын бурабыз.

тууралоо

Арткы октун редукторун кантип тууралоо керек деген суроого жооп абдан жөнөкөй эмес жана белгилүү бир көндүмдөрдү талап кылат. Монтаждоодон кийин туура эмес тууралоо оңдоодон кийинки бардык аракеттериңизди жокко чыгарат. Ошондуктан, эгерде сиз өз жөндөмүңүзгө толук ишенбесеңиз, анда адистер атайын жабдууларды колдонуу менен жөнгө салуучу атайын кызматка кайрылууну сунуштайбыз.

Биз бул макалада бардык тюнинг процессин сүрөттөбөйбүз, видеодогу эң толук жана визуалдык колдонмо.

Редуктордогу бузулуулардын түрлөрү жана аларды жоюу

Редукторлор кыска конструкциясы жана керексиз тетиктердин жана тетиктердин жоктугунан улам ишенимдүү түзүлүштөрдүн бири болуп саналат. Бирок, алар да иштөө эрежеси бузулса иштен чыгат.

Көйгөйдүн негизги белгиси - кызыктай ызы-чуу. Эгерде редуктордун иштеши учурунда кызык үндөр пайда болсо, алар бузулуулардын пайда болушу менен байланыштуу экенин түшүнүү керек. Мүчүлүштүктөрдүн өнүгүшүн күтүүнүн кереги жок, алар табылгандан кийин дароо жок кылынышы керек. Ошондуктан жабдуулардын иштешин токтотуп, текшерип, диагностикалоо зарыл.

Маанилүү! Иштебей калууларды болтурбоо үчүн редукторлорду тейлөө графигин сактоо сунушталат, графикти өндүрүүчү коштоочу документтерде көрсөтөт.

Диагностика процедурасы

Манифестациялар	бери
Редуктордогу ритмикалык күндөр	Подшипник көйгөйлөрү же тиштин бузулушу
Аппараттын ысып кетиши	Майлоонун жетишсиздиги, моменттин токтошу, подшипник көйгөйлөрү
Вибрацияны күчөтүү	Валдын туура эмес түзүлүшү, негизи жетишсиз
Май агып кетти	Дренаждын тешиги бүтүп калган, манжета эскирген, бекиткич бош
Тиштерди басуу	Редуктор бир тепкичке четтеп кетти, жуптардын ортосундагы ажырым көбөйдү
Термелүү менен коштолгон металл тарсылдаган үн угулат	Тиштердин ортосунда боштук аз, учтары курч, жуптары бирдей эмес эскирет
Туруктуу шок жана титирөө	Тиштер бирдей эмес эскирип, туура геометриясын жоготкон

Кошумча аракеттер

Аппаратты текшерүүдө төмөнкү пункттарды текшерүү сунушталат:

• электр кыймылдаткычын, кирүүчү валды жана жумушчу жабдууларды ишенимдүү бекитүү;
• майдын деңгээли жана абалы (кислотанын саны, илешкектүүлүгү, суунун курамы жана аралашмалардын болушу);
• подшипниктердин абалы жана аларды майлоонун бирдейлиги;
• базасында редукторунун жайгашкан ишенимдүүлүгү.

Негизги бузулуулар жана аларды жоюу:

Аппараттагы ритмикалык курч тыкылдатуулар

Эгерде редуктордо катуу тыкылдатуулар угулса, анын себептери болушу мүмкүн:

• подшипниктердин бузулушу же бузулушу, бул учурда тетикти тууралоо же аны жаңы элемент менен алмаштыруу зарыл;
• дөңгөлөктүн спиралдык бурулуштарынын же тиштеринин сынышы, текшерүүдөн жана кемтикти баалоодон кийин моментти жөнгө салуу же алмаштыруу керек.

Редуктор дайыма ысып кетет

Эгерде аппарат иштеп жатканда өндүрүүчү белгилеген маанилерден жогору ысып кетсе, анда үч себеп болушу мүмкүн:

• муфтада тыгын пайда болот, бул учурда жумушчу беттери бири-бирине сүртүлгөнгө чейин аппараттын жүгүн азайтуу керек;
• редуктордун подшипниктери өз ресурсун түгөттү же физикалык жактан эскирген, ошондуктан аларды тууралоо же алмаштыруу керек;
• редуктордо майлоочу май жетишсиз, аны жөн гана кошуу керек.

Аппарат жогорулатылган титирөө менен иштейт

Иш учурунда термелүүнүн жогорулашынын себептери төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

• электр кыймылдаткычынын, жумушчу станоктун же редуктордун валынын огунун багытын бузуу, мында элементтердин туура эмес жайгаштырылышын жоюу үчүн жөнгө салынууга тийиш;
• базанын катуулугу жетишсиз, аны чыңдоо керек.

Май агып жатат

Мунайдын агып кетишин капкактар ​​орнотулган жерден же прокладкалар аркылуу аныктоого болот. себептери болушу мүмкүн:

• дренаждык тешик дефлектордо тыгылып калган, бул учурда вилканы керосин менен тазалап, жууш керек;
• монтаждоо болттору бош, бекемдөө керек;
• пломба эскирген, аны жаңы элемент менен алмаштыруу керек.

иштердин тизмеги

Эгерде бузулуулар табылса, төмөнкүлөрдү аткарыңыз:

• редукторду ажыратып салуу;
• бардык буюмдарды булгануудан тазалоо;
• оңдоо же алмаштыруу бөлүктөрүн;
• аппаратты чогултуу;
• редуктордун иштешин текшериңиз.

Маанилүү! Керектүү көндүмдөр, аспаптар жана жогорку сапаттагы запастык бөлүктөр менен өз алдынча иштөө мүмкүн. Болбосо, ишти адистерге тапшыруу керек.

Ийгиликсиздиктин эң көп таралган себеби

Күчтүү термелүүлөрдүн натыйжасында бекитүүчү болт редуктордон чыгарылат. Кээ бир өндүрүүчүлөр аппараттын дизайнын өзгөртүү менен бул көйгөйдү жоюуну чечишти.

Мындай моделдерде корпус эки бөлүктөн турат, ага төөнөгүчтөр болтту түзүү үчүн ширетилип, бекитүүнүн ишенимдүүлүгүн жогорулатат.

Бул дизайн менен редукторлор буга чейин сыналган жана иштөөдө өздөрүн жакшы көрсөтүшкөн, ошондуктан, сатып алууда да, подшипник болттун дизайнына көңүл буруу керек.

Айдоочу остун механизмдеринин негизги бузулуулары

Негизги бузулуулар төмөнкүлөр болушу мүмкүн: тиштүү тиштердин, подшипниктердин, октун валынын шпинелеринин, дифференциалдык бөлүктөрүнүн эскириши, тиш тиштеринин сынышы, октун валынын бурулушу, октун валынын фланецинин шпилькасынын сынышы же анын гайкаларынын бошоңдошу, мунай пломбалары жана прокладкалары аркылуу май агып кетиши.

Чоң тетиктердин бузулуусунун же эскиришинин белгилери унаа кыймылдаганда октун редукторунун тыкылдаганы же ызы-чуунун көбөйүшү. Тормоздук механизмдерге майдын кириши октун валынын пломбаларынын эскиргендигин көрсөтөт. Тиштүү тиштердин эскириши алардын торчолорундагы арткы тепкичтердин көбөйүшүнө алып келет.

Эскирген жана сынган тетиктерин алмаштыруу керек. Эгерде бул максатта негизги редуктор жана дифференциал демонтаждалган болсо, анда аларды кийинчерээк монтаждоо жана конустуу тетиктерди жана подшипниктерди тууралоо ремонттук цехте тажрыйбалуу адистер тарабынан жургузулет.

Негизги бузулуулар жана аларды жоюу жолдору 9.2-таблицада келтирилген.

9.2-таблица - Айдоочу остун механизмдеринин негизги бузулуулары

аткарбаганы себеп	Маселелерди чечүү
Айдоо учурунда туруктуу ызы-чуу
Тиштин катуу эскириши же бузулушу Бошогон подшипниктер Подшипниктердин катуу эскириши Октун корпусундагы майдын деңгээли жетишсиз	Бардык тиштүү механизмдерди алмаштыруу Подшипниктерди валдарга бекиткен гайкаларды бекемдөө Подшипниктерди алмаштыруу, орнотуу учурунда алдын ала жүктөөнү тууралоо Деңгээлди текшерүү, нормага чейин толуктоо
30 - 60 км / с ылдамдыкта унаа айдап жатканда ызы-чуу күчөйт
Негизги тиштүү тиштүү дөңгөлөктөрдүн контакттык аянтчасы башкарылуучу конус тиштеринин тиштеринин кең бөлүгүн көздөй жылдырылат.	Байланыш түзмөгүнө ылайык байланышты тууралаңыз
Унааны бурганда же жылганда ызы-чуу
Эскирген дифференциалдык бөлүктөр	Эскирген бөлүктөрүн алмаштырыңыз
Машинаны жайлатуу (тормоздоо) учурунда ызы-чуунун күчөшү
Негизги тиштүү тиштүү механизмдердин контакттык аянтчасы кыймылдаткычтын тиштеринин кууш бөлүгүн көздөй жылдырылат.	Байланыш түзмөгүнө ылайык байланышты тууралаңыз
Кыймылдап жатканда тынымсыз ургулап же "пок"
Тиштин тиштерин же подшипниктерин кыркуу же сындыруу CV муундарын бузуу	Бузулган тетиктерди алмаштыруу Бузулган тетиктерди алмаштыруу
Чоңураак конус тиштүү торлордун боштугу

Таблица 9.2 (уландысы)

аткарбаганы себеп	Маселелерди чечүү
Конус тиштүү тиштин эскириши Конустуу ролик подшипниктин эскириши, конус тиштүү тордо чоң октук ойноо	Алгылыктуу кийимге алып келбеңиз. Подшипниктердин чыңдалышын тууралаңыз, конус тиштүү механизмдердин контакт аянты жана арткы тешик жагынан туура киришин текшериңиз
картер майы агып
Картерлерди жана капкактарды бекемдөөчү гайкалар жана болттар бошоп калган	Алмаштыруу Гайкаларды жана болтторду тартыңыз

Кошулган күнү: 2016-09-26; көрүүлөр: 6634; ЧЫГАРМА ЖАЗУУНУН ТАРТИБИ