Муздак мотордо ышкырык

Суукта ышкырык төмөнкү себептерден улам келип чыгышы мүмкүн - орнотулган агрегаттардын кыймылдаткыч курунун тайып кетиши, жеке подшипниктерде же энергоблоктун элементтеринин роликтеринде майлоочу майдын көлөмүнүн азайышы. Бирок, сейрек учурлар бар, мисалы, генератордун шкивинин агымына кир кирип кетет. Көбүнчө, ичтен күйүүчү муздак кыймылдаткычтагы ышкырды жок кылуу үчүн жаңы кур же ролик сатып алуунун ордуна, кээ бир манипуляцияларды жасоо жетиштүү.

Эмне үчүн суук тийгенде ышкырык угулат

жок төрт негизги себеп, Ушундан улам суук башталганда ышкырык чыгат. Аларды эң кеңири таралгандан "экзотикалыкка" чейин карап көрөлү.

Альтернатордун боосу көйгөйү

Ичтен күйүүчү кыймылдаткычты муздак күйгүзгөндө ышкырык угулушунун эң көп таралган себеби, генератордун ремени автоунаанын ичинен күйүүчү кыймылдаткычында тайып кеткендигинде. Өз кезегинде, бул төмөнкү себептердин бири менен шартталган болушу мүмкүн:

• Алсыз кур чыңалуу. Эреже катары, генератордун лентасынын тиштери жок, мисалы, убакыт ремени, ошондуктан анын шкив менен синхрондуу иштеши жетиштүү чыңалуу менен гана камсыз кылынат. Тиешелүү күч алсыраганда, генератордун шкивинин белгилүү бир бурчтук ылдамдыкта айланганы менен андагы кайыш тайып, ага “кудай албай” калган жагдай пайда болот. Бул кайыштын ички бети менен шкивтин сырткы бетинин ортосунда сүрүлүүнү пайда кылат, бул көбүнчө ышкырык үндөрдүн пайда болушуна алып келет. Көңүл буруңуз, алсыз чыңалуу менен ышкырык ички күйүүчү кыймылдаткычты иштеткенде гана эмес, кыймылдаткычтын ылдамдыгынын кескин жогорулашында, башкача айтканда, газ агымы учурунда пайда болушу мүмкүн. Андай болсо, курдун чыңалуусун текшериңиз.
• Белди кийүү. Машинанын башка бөлүктөрүндөй эле, генератордун ремени убакыттын өтүшү менен акырындык менен эскирип, тактап айтканда, анын резинасы күңүрт болуп калат, ошого жараша ременин өзү да ийкемдүүлүгүн жоготот. Бул, албетте, туура чыңалуу менен да, моментти өткөрүү үчүн шкивге "илий албайт" дегенге алып келет. Бул, өзгөчө, төмөн температурада, кургатылган резина да тоңуп калганда. Ушуга ылайык, ичтен күйүүчү кыймылдаткычты сууктан иштеткенде кыска ышкырык угулат, ал кыймылдаткыч жана генератордун лентасы жылыганда жок болот.
• Генератордун шкивинин агымдарында кирдин пайда болушу. Көбүнчө, капюшондун астындагы ышкырык сууктан улам пайда болот, бул атайын кайышка байланыштуу эмес, бирок убакыттын өтүшү менен шығыр агымдарында кир топтолгондугуна байланыштуу. Бул курдун жумушчу бети боюнча тайып кетишине алып келет жана ышкырык үндөрү менен коштолот.

Альтернатордук курдун ышкырын кантип жок кылса болот

Эмне үчүн генератор кур ышкырат жана аны менен кантип күрөшүү керек. Тиркеме курдун ышкырыгынын 5 негизги себеби (алтернатордук ремень, рулдук күч кур, насос, кондиционер компрессору). Кур ышкыруунун себептери жана аны жок кылуу боюнча кеңештер. Кененирээк маалымат

 

Ушундай эле жүйө машинада колдонулган башка курлар үчүн жарактуу. атап айтканда, кондиционер кур жана рулду күч. Суук температурада көпкө бош туруп калса, ишинин натыйжасында ысыганга чейин муунуп, ышкырык үндү чыгарышы мүмкүн. Ошо сыяктуу эле, алар алсыз чыңалуудан жана/же күчтүү эскирүүсүнөн улам ышкырышат.

Сейрек учурларда, суук аба ырайында, генератордун валынын подшипникиндеги май олуттуу коюуланышы мүмкүн. Бул учурда, кайыш кыймылдаткычы ишке киргенден кийин дароо мүмкүн, анткени генератордун валынын айлануусу үчүн көбүрөөк күч керек. Адатта, майлоочу май көбүрөөк суюк консистенцияга ээ болгондон кийин, кайыш тайгаланып, ошого жараша ышкырык үндөр жок болот.

ошондой эле сейрек учурларда ным анын ички бетинде (жүргүзүүчү шкивтерге жанаша) конденсациялангандыктан, кайыш ышкырып, тайып кетиши мүмкүн. Мисалы, унаа өтө жогорку нымдуулукта (автомобилде, ысык деңиз климатында) узак убакытка токтоп турганда. Бул учурда ичтен күйүүчү кыймылдаткычты ишке киргизгенден кийин ным табигый түрдө бууланып, ышкырык жоголот.

Ным сыяктуу эле, курга ар кандай процесстик суюктуктар түшүшү мүмкүн. Мисалы, май, антифриз, тормоз суюктугу. Бул учурда, ышкырыктын узактыгы курга канча суюктук түшкөнүнө жана анын бетинен канчалык тез чыгарыла турганына жараша болот. Бул учурда, курдун абалын жана анын чыңалуусун баалоодон тышкары, эмне үчүн тигил же бул процесстик суюктук лентага түшүп жатканын диагностикалоо зарыл. Жана тиешелүү оңдоолорду жаса. Алар себепке жараша болот.

Эскирген бош ролик

Тартуу ролики менен жабдылган машиналарда ал "муздак" ышкырыктын булагы боло алат. тактап айтканда, бара-бара иштен чыккан ролик подшипник. ал ошондой эле кыймылдаткычтын белгилүү бир ылдамдыгында ышкырып же жаркылдап чыгышы мүмкүн. Ролик диагностикасы чыңалууну текшерүүдөн башталышы керек. Көбүнчө ролик кыймылдаткыч кур же убакыт ремени төмөн же тескерисинче, ашыкча чыңалуу болгондо ышкырып баштайт. Белди ашыкча бекемдөө көрсөтүлгөн кайыш бириктирген айрым роликтердин жана шкивтердин подшипниктерине зыяндуу экенин эске алыңыз.

анын жалпы абалын да баалоо керек. Бул үчүн, роликти ордунан демонтаждоо керек. андан кийин анын эскирүүсүн жана подшипниктин айланышын текшерүү керек. Роликти (подшипник) ойноо үчүн жана ар кандай тегиздикте текшерүүнү унутпаңыз. Роликтин диагностикасы менен катар курлардын абалын текшерүү керек.

Суу насосунун бузулушу

Насос, же суу насосунун башка аталышы, кыймылдаткыч муздак болгондо да ышкырык чыгара алат. Кээ бир эски транспорт каражаттарында насос кранк валынын шкивинен кошумча кур менен башкарылат. Заманбап унааларда ал убакыт кур менен айланып жатат. Ошондуктан, көп учурда эски унааларда, насостун кыймылдаткыч кур да сунуп, убакыттын өтүшү менен тайып калышы мүмкүн. Жагымсыз үндөрдүн кошумча булагы эскирген насос шкив болушу мүмкүн. Кур анын үстүнөн тайгаланып, ышкырат.

Көбүнчө, кур ысыганда, ышкырык жоголот, анткени кур өтө чоюлбаса, анда ал тайып кетпейт жана ошого жараша ышкырык үндөрү кубат блогу жылыган сайын жок болот.

Ошо сыяктуу эле, генератордогудай, подшипник майы суу насосунда коюуланып, ал тургай анын жумушчу көңдөйүндөгү антифриз менен толугу менен жууп кетиши мүмкүн. Бул учурда, ички күйүүчү кыймылдаткычты муздак күйгүзгөндө бир аз ышкырык болот. Бирок, эч кандай майлоо жок болсо, анда көп учурда ышкырык үндөр суук гана эмес, ошондой эле унаа жолдо бара жатканда угулуп калат.

Көңүл буруңуз, эгерде ышкырык "муздак боюнча" гана эмес, дайыма пайда болуп турса, анда генератордун, насостун жана кондиционердин элементтеринин подшипниктеринин иштебей калуу ыктымалдыгы жогору. Ошондуктан, бул учурда, подшипниктерди да текшерүү керек.

Капоттун астындагы муздак ышкырыктын ушундай ачык жана түшүнүктүү себептеринен тышкары, курдун жана айлануучу механизмдердин иштешине таптакыр тиешеси жок болушу мүмкүн. Ошентип, мисалы, VAZ унааларында (атап айтканда, Lada Granta) ичинен күйүүчү кыймылдаткычты жылытууда, сейрек кездешүүчү вал абалынын сенсорунун резонансы болушу мүмкүн. Ошентип, сенсор (кыскартылган DPKV) анын ички бөлүктөрүнүн, ошондой эле кыймылдаткычтын корпусунун ортосунда жогорку жыштыктагы кычыраган үн чыгарат. Бул сенсордун дизайны менен шартталган.

Ички күйүүчү кыймылдаткычты иштеткенде ышкырды кантип жок кылса болот

Жоюу ыкмалары муздак ичтен күйүүчү кыймылдаткычты иштеткенде ышкырыктын себебине жараша болот. Ошентип, сизге керек болушу мүмкүн:

1. Белди тартыңыз.
2. Кранквалдын шкивиндеги же генератордогу агымдарды тазалаңыз.
3. Насос, ролик, подшипник болушу мүмкүн болгон иштебей калган бөлүгүн алмаштырыңыз.
4. жабдыкты алмаштырыңыз.

Статистикалык маалыматтарга ылайык, генератордук кур көбүнчө "күнөөлүү" болгондуктан, диагноз аны менен башталышы керек. Ар бир 15 ... 20 миң километр же андан көп жолу тиешелүү текшерүүнү жүргүзүү сунушталат. Эреже катары, генератор үчүн V-ременин колдонулат. Текшерүүдө, кур ийилгенде анын ички бетинде (агымдарда) жаракалардын болушуна көңүл буруу керек. Эгерде жаракалар болсо, курду алмаштыруу керек. генератор курун алмаштыруу үчүн болжолдуу сунушталган унаа Пробег болжол менен 40 ... 50 миң километрди түзөт. Белгилүү бир курдун өмүрүнө анын чыңалуусу да таасирин тийгизерин эске алыңыз.

Курдун чыңалуусу бошогон учурда, аны бекемдөө керек. Бул, адатта, ылайыктуу ролик же жөнгө салуучу болт (белгилүү бир унаанын жана анын ичинен күйүүчү кыймылдаткычтын конструкциясына жараша) колдонуу менен ишке ашырылат. Эгерде чыңалуу механизми камсыздалбаса, анда бул учурда керилген курду жаңысына алмаштыруу зарыл.

кайыш же ролик эмне ышкырып жатканын аныктоо үчүн, алар чыгарган үндөр бири-бирине абдан окшош болгондуктан, атайын коргоочу аэрозолдорду - резина жумшарткычтарды колдонсоңуз болот. Көбүнчө бул үчүн кайыш кондиционерлери колдонулат, азыраак силикон майы же популярдуу универсалдуу каражат WD-40. тактап айтканда, аталган аэрозолду курдун сырткы бетине чачуу зарыл. Эгерде ал эскирип, чоюлуп жана/же өтө кургак болсо, анда мындай убактылуу чара бир аз убакытка ышкырды жок кылууга мүмкүндүк берет.

Демек, каражат жардам берген болсо, бул эскирген кур жагымсыз үндөрдүн "күнөөлүү" экенин билдирет. Көрсөтүлгөн чара жардам бербесе, анда, балким, ролик күнөөлүү, тактап айтканда, анын жетектөөчү подшипниги. Демек, кошумча текшерүү талап кылынат.

Эски курду чыңдоодо же жаңы курду чыңдоодо өтө ынталуу болуу жана өтө чоң күч коюунун кереги жок. Болбосо, генератордун подшипникине жана чыңалуу роликине жүк көбөйөт, бул алардын тез бузулушуна алып келиши мүмкүн.

Кээ бир айдоочулар көрсөтүлгөн курларды алмаштыруунун ордуна (кондиционерди да, генераторду да) атайын шаймандарды - резина жумшарткычтарды же сүрүлүүнү күчөтүүчү каражаттарды колдонушат (курамында канифоль бар). Бирок, практика көрсөткөндөй, мындай куралдар көйгөйдү убактылуу чечүү үчүн гана колдонулушу мүмкүн. кур олуттуу пробег бар болсо, анда ал жаңы менен алмаштыруу жакшы.

Ремени текшерүүдө шкивтердин оюктарына көңүл буруңуз. Ремени чечүүдө өтө жалкоо болбоңуз жана бардык кирди жууш үчүн металл щетка, ошондой эле тормозду тазалоочу менен HF шкивинин жана генератордун боюнда жүрүңүз.

Эгер ышкырган кур эмес, ролик экени билинсе, анда аны алмаштыруу керек болчу. Насостун подшипниктеринен же генератордун ашыкча муфтасынан кычыраган үн чыкканда, тетик да алмаштырылып жатат.

Бирок, Fretsтегидей резонанстуу DPKV чыкса, анда сенсордун өлчөмүнө ылайык анын астына кичинекей прокладканы коюу жетиштүү. Ошентип, кичинекей фольга прокладкасын кесип, аны менен ички күйүүчү кыймылдаткычтын корпусунун ортосуна орнотуңуз. Прокладканын көлөмүнө жараша үч-төрт катмар фольга болот. прокладканын негизги милдети жогорудан ылдыйга чейин сенсорду механикалык күч менен камсыз кылуу болуп саналат.

Башка унааларда ушул сыяктуу иштерди аткарууда прокладканын өлчөмү жана аны орнотуу орду ар кандай болушу мүмкүн. Прокладканы так каякка орнотуу керектигин билүү үчүн баш бармагыңыз менен кранквалдын абалынын сенсорунун корпусун механикалык түрдө басышыңыз керек. Башкача айтканда, сиз жогорудан ылдыйга да, ылдыйдан жогоруга же капталга да бассаңыз болот. Ошентип, эмпирикалык түрдө үн толугу менен жок боло турган же бир топ тынчыраак боло турган позицияны таба аласыз.