Үйдө генератордун иштешин кантип текшерсе болот?
Автоунаа системаларынын жалпы бузулууларынын тизмесинде алдыңкы орундардын бирин электр жабдууларынын бузулушу ээлейт. Электр жабдууларынын иштешин камсыз кылуу үчүн эң маанилүү элементтер бири-бири менен туруктуу байланышта иштеген аккумулятор жана генератор болуп саналат.
Биздин Vodi.su порталында биз бир нече жолу аккумулятордун жана генератордун түзүлүшү, алардын бузулуулары жана диагностикалык ыкмалары жөнүндө сүйлөштүк. Бүгүнкү макалада мен биздин ресурста карала элек темага токтолгум келет: унааңыздын генераторун үйдө кантип текшерсе болот?
Генератордун эң кеңири таралган бузулуулары жана алардын көрүнүшү
Генератор, жалпысынан алганда, электрдик жана механикалык бөлүктөрдөн турат. Ошентип, биз мурда жазгандай, генератор шкив монетардык валдан убакыт ременин жардамы менен айдалат. Демек, шкив убакыттын өтүшү менен иштебей калышы мүмкүн жана көбүнчө подшипник бузулат. Мындай бузулуунун белгиси кыймылдаткыч бөлүгүндөгү чыйкырык, кайыш кайыш жана тармактагы чыңалуунун төмөндөшү болот.
Монтаждын электрдик бөлүгү төмөнкү бөлүктөрдөн турат:
- ротор жана статор;
- түзөтүүчү диоддор;
- чыңалуу жөнгө салгыч;
- ротор шакекчелери менен байланышта болгон графит щеткалары менен щетка чогултуу;
- диод көпүрө.
Көбүнчө, унаа ээлери эскирген генератордун щеткаларын алмаштырууга туура келет. Ошондой эле зымдардын жана контакттардын бүтүндүгүн көзөмөлдөө зарыл. Ротордун валынын подшипниктеринин эскиришинен жана кронштейндердин бош бекиткичтеринен улам, ротор статордун мамыларына тийип калышы мүмкүн.
Электр механикалык бөлүгүндө бузулуу симптомдору төмөнкү көрүнүштөр болушу мүмкүн:
- генератор аккумуляторго заряддоочу токту жөнөтөт, бирок батарея толук заряддалган эмес;
- батареяны заряддоо жарыгынын дайыма күйүп турушу;
- чыңалууну азайтуу;
- фаралар күңүрт күйөт;
- электр трикотажы ж.б.
Иштин мындай ачык-айкын белгилерин этибарга албай коюуга болбостугу тушунуктуу. Эгерде убагында чара көрүлбөсө, анын кесепети эң кейиштүү болушу мүмкүн, зымдарды күйгүзүп, унааңызды бырыштырган металлдын тоосуна айландырууга чейин. Биз буга чейин Vodi.su сайтында генераторду алып салбастан кантип текшерүү керектиги жөнүндө жазганбыз. Бүгүн биз үйдө анын натыйжалуулугун текшерүү жолдору жөнүндө сөз болот.
Демонтаждалган генераторду текшерүү
Электротехника боюнча билимиңиз орто мектеп деңгээлинде болсо, бул ишти адистерге тапшырганыңыз оң.
Текшерүү үчүн эң биринчи нерсе - бул щетка эскилиги. Алар табигый себептерден да, ротордун валынын туура эмес түзүлүшүнөн да эскириши мүмкүн. Ар бир унаа модели үчүн генератордун нускамаларында щеткалардын минималдуу бийиктиги көрсөтүлүшү керек. Эгерде ал төмөн болсо, анда щеткаларды алмаштырууга убакыт келди. Ар кандай авто тетиктер дүкөнү пружиналары жана шакекчелери бар щеткалардын топтомун сатат.
Милдеттүү диагностикалык кадам статордун, ротордун жана диоддун көпүрөлөрүнүн орамдарын мультиметр менен өлчөө болуп саналат. Сыноочуну омметр режимине которуңуз жана анын зонддорун орогуч пластинкалардын ар биринин чыгышына бекитиңиз. каршылык деңгээл 0,2 Ом чегинде болушу керек. Эгерде ал жогору же төмөн болсо, анда орогучту алмаштыруу керек. Статор монтажынын жалпы терминалы менен жумушчу түзүлүштүн орогуч пластинкаларынын бири ортосундагы каршылык 0,3 Ом тегерегинде.
Роторду текшерүү алда канча кыйын.
Диагностикалык кадамдар:
- биз сыноочу каршылык өлчөө режимине өткөрүп жана ротор жыйындысы каршылык орогуч боюнча өлчөө;
- бул параметр 2,3-5 Ом диапазонунда болсо, анда баары орогуч менен жакшы, эч кандай interturn кыска туташуу же ачык байланыштар жок;
- көрсөтүлгөн мааниден төмөн каршылык - кыска туташуу бар;
- каршылык 5 Ом жогору - шакекчелер менен начар байланыш, орогучтун бузулушу.
Сыноочуну учурдагы диагностикалык режимге коюңуз жана 12 вольт (же жүк ташуучу унаанын генераторун текшерип жатсаңыз, 24) шакекчелерге колдонуңуз. Идеалында, ротордун дүүлүктүрүүчү ороосу 4,5 Амперден ашык эмес жана үчтөн кем эмес керектейт.
Маселе өзүнчө болушу да мүмкүн. Эгерде изоляция каршылыгы нормалдуу диапазондо болсо, анда шакекчеге жана жерге туташтырылган кадимки 40 ватттык ысытуу лампа күйбөшү керек. Эгерде ал күңүрт күйүп, жымыңдап турса, анда токтун агып кетиши бар.
Эске салсак, бул операциялардын баары генераторду алып салуу жана аны жарым-жартылай демонтаждоодон кийин жүргүзүлөт. Диод көпүрөсүн унаада да, алынган генератордо да текшерүүгө болот. Сыноонун маңызы мультиметрдик зонддорду көпүрө терминалдарына жана жерге туташтырууда токтун күчүн өлчөө болуп саналат. Эгерде чыңалуу 0,5 вольттон жогору болсо, ал эми учурдагы күч 0,5 миллиамперден жогору болсо, анда эки нерсенин бири: изоляцияда көйгөйлөр бар же диоддорду алмаштырууга убакыт келди.
Гараждагы көптөгөн унаа ээлери атайын кошумча зондду таба алышат - кабелге коюлган клип жана артка кайтаруу агымын текшерет. Бул унаа кыймылдап жатканда батареяны кайра заряддоо үчүн жооптуу параметр болуп саналат. Эгерде бул маани номиналдык маанилерден төмөн болсо, анда генератор же диод көпүрөсүндө көйгөй бар.
табылгалары
Көрүнүп тургандай, генераторду импровизацияланган каражаттар менен диагностикалоо оңой иш эмес. Атайын жабдыктарсыз, бузулуунун себебин бир гана "поке ыкмасы" менен аныктоого болот. Ушундай эле көйгөйлөр, биринчи кезекте, 90-жылдардын башында XNUMX-жылдары чыгарылган ата мекендик унаалардын ээлери тарабынан туш келет.
Эгерде сизде жакында эле сатылып алынган унаа болсо, биз электрдик мүчүлүштүктөрдү өз алдынча чечүүнү сунуш кылбайбыз, анткени бул кепилдикти ачык жоготууга алып келет. Генератордун корпусундагы пломбаларга көңүл буруңуз. Сиз аларга зыян келтире албайсыз. Аппаратты сатып алган дүкөнгө арыз жазуу алда канча оңой. Эгерде генератор дагы деле кепилдик алдында болсо, анда заводдон кемчилик табылса, аны алмаштыруу керек.
Жүктөлүүдө…
