Батарея заряддалбай жатат

эгер батарея заряддалбай жатат, 5-7 жаштан ашкан, анда суроого жооп: - “эмне үчүн? кыязы, бетинде жатат. Анткени, ар кандай аккумулятордун өзүнүн кызмат мөөнөтү бар жана убакыттын өтүшү менен кээ бир негизги иштөө мүнөздөмөлөрүн жоготот. Бирок, батарейка 2 же 3 жылдан ашык эмес, же андан азыраак иштесечи? Анда кайдан караш керек себептер Эмне үчүн батарея заряддагысы келбейт? Анын үстүнө бул жагдай унаадагы генератордон кубаттоодо гана эмес, ал кубаттагычтан толукталганда да пайда болот. Жоопторду толтуруу менен кырдаалга жараша издеш керек бир катар текшерүүлөр маселени чечүү үчүн жол-жоболор менен коштолот.

Көпчүлүк учурда, сиз сегиз түрдүү жагдайда өзүн көрсөткөн 5 негизги себептерди күтсө болот:

абал	Эмне өндүрүү керек
Кычкылданган терминалдар	Тазалап, атайын май менен майлаңыз
Сынган/бошогон генератор кур	Чоюу же өзгөртүү
Сынган диод көпүрөсү	Бир же бардык диоддорду алмаштырыңыз
Чыңалуу жөндөгүчүнүн бузулушу	Графит щеткаларын жана жөнгө салгычтын өзүн алмаштырыңыз
терең разряд	Заряддоо чыңалуусун жогорулатыңыз же полярдуулукту өзгөртүңүз
Туура эмес электролит тыгыздыгы	Текшерип, керектүү мааниге келтириңиз
Пластиналарды сульфаттоо	Уюлдуулуктун тескерисин, андан кийин кичинекей ток менен толук заряддын/разряддын бир нече циклин аткарыңыз
Банкалардын бири жабык	Мындай кемчилиги бар батареяны калыбына келтирүү боюнча иш-аракеттер натыйжасыз

Батарея заряддалбай калышынын негизги себептери

Унаанын аккумулятору заряддалбай калган бардык мүмкүн болгон бузулууларды майда-чүйдөсүнө чейин түшүнүү үчүн, биринчи кезекте кырдаалды так аныктаңыз:

батарейка бат эле түгөнөт

же ал

такыр заряддалбайт (акысын кабыл албайт)

Жалпы учурда, батарея заряддоодон баш тартканда, төмөнкү параметрлерге жол берилет:

• пластиналарды сульфаттоо;
• плиталарды бузуу;
• терминалдардын кычкылдануусу;
• электролит тыгыздыгынын төмөндөшү;
• жабуу.

Бирок, сиз дароо эле көп кабатыр болбошуңуз керек, баары дайыма эле жаман эмес, айрыкча, унаа айдап баратканда мындай көйгөй пайда болсо (батареянын кызыл жарыгы менен көрсөтүлгөн). Автоунаанын аккумулятору генератордон же заряддоочу түзүлүштөн гана заряд албай турган өзгөчө учурларды эске алуу зарыл.

Сураныч, кээде батарейка толук заряддалган болсо да, бат эле түгөнүп калаарын эске алыңыз. Анда себеби анын иштебей калышында гана эмес, биринчи кезекте учурдагы агып кетүүдөн да жашырылышы мүмкүн! Бул: өчүрүлбөгөн өлчөмдөр, ички жабдуулар же башка керектөөчүлөр жана терминалдардагы начар байланыш аркылуу болушу мүмкүн.

Унаа аккумуляторунун заряддоо системасы бир катар тышкы түзүлүштөрдү камтыйт, алардан аккумулятордун иштеши жана кубаттоо процесси да абдан көз каранды. Бардык тышкы түзүлүштөрдү текшерүү үчүн сизге мультиметр (текшерүүчү) керек болот, ал ички күйүүчү кыймылдаткычтын ар кандай иштөө режимдеринде аккумулятордун терминалдарындагы чыңалууну өлчөөгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле генераторду текшерүүгө туура келет. Бирок бул аккумулятор генератордон кубатталууну каалабаганда гана туура болот. Эгерде аккумулятор заряддагычтан заряд албаса, анда электролиттин тыгыздыгын текшерүү үчүн гидрометрге ээ болуу сунушталат.

Батарея заряддалбай жатканын кайдан билесиз?

Батарея генератордон заряддалбай жатат. Батарея заряддалбай жаткандыгы тууралуу биринчи сигнал - бул күйүп турган кызыл батарея жарыгы! Жана буга ынануу үчүн, батареянын чыңалуусун текшере аласыз. Аккумулятордун терминалдарында 12,5... 12,7 В болушу керек.Ичтен күйүүчү кыймылдаткыч иштетилгенде чыңалуу 13,5...14,5 В чейин көтөрүлөт. Керектөөчүлөр күйгүзүлүп, ички күйүүчү кыймылдаткыч иштеп жатканда вольтметрдин көрсөткүчтөрү адатта секирип кетет. 13,8ден 14,3 ,14,6Вга чейин. Вольтметрдин дисплейинде өзгөрүүлөрдүн жоктугу же индикатор XNUMX Втан ашса, генератордун бузулушун билдирет.

Генератор иштеп, бирок батарейканы заряддабай турганда, анын себеби батареянын өзүндө болушу мүмкүн. Сыягы, ал "нөлгө" деп аталган толугу менен кубатталган, анда чыңалуу 11V аз. Нөл заряды плиталардын сульфалануусунан пайда болушу мүмкүн. Эгерде сульфация анча деле маанилүү эмес болсо, анда аны жок кылууга аракет кылсаңыз болот. Жана заряддагыч менен кубаттап көрүңүз.

Эмнени кантип түшүнсө болот батарея заряддагычтан заряддалбай жатат? Батарея заряддагычка туташтырылганда, анын толук кубатталып жатканынын далили - терминалдардагы тынымсыз өзгөрүп туруучу чыңалуу жана аппараттын терүүчүсүндөгү секирүү чыңалуусу же токтун көрсөткүчтөрү. Эч кандай төлөм жок болсо, эч кандай өзгөрүү болбойт. Орион тибиндеги заряддоочу түзүлүштөн (анын индикаторлору гана бар) батарейка кубатталбай калганда, сиз көп учурда "учурдагы" жарыктын ызылдаганын жана сейрек бүлбүлдөгөнүн байкай аласыз.

Машинанын аккумулятору генератор менен заряддалбай жатат. Неге?

Батарея генератордон заряддалбай калганда кеңири таралган себептер:

1. Батарея терминалдарынын кычкылдануусу;
2. Альтернатордун лентасынын созулушу же сынышы;
3. Генератордун же унаанын жерге зымдарынын кычкылданышы;
4. Диоддордун, чыңалуу жөнгө салгычтын же щеткалардын иштебей калышы;
5. Пластиналарды сульфаттоо.

Себеби, батарея заряддагычтан заряддалбай калышы мүмкүн

Унаа аккумулятору генератордон гана эмес, заряддагычтан да заряддалууну каалабашы үчүн 5 негизги себеп болушу мүмкүн:

1. Батареянын терең разряды;
2. банкалардын биринин жабылышы;
3. батареянын гипотермиясы;
4. Катуу жогорку же төмөн электролит тыгыздыгы;
5. Электролиттеги чет элдик аралашмалар.

Унааңыздын аккумулятору заряддалбай жатканда эмне кылсаңыз болот?

Биринчи кадам - ​​себебин аныктоо, андан кийин гана аны жоюу үчүн иш-аракет. Бул үчүн, батареянын терминалдарында чыңалууну өлчөө, электролиттин деңгээлин, тыгыздыгын жана анын түсүн текшерүү керек. Ошондой эле, батареянын бетине визуалдык текшерүү, унаа зымдары зарыл экенин, ошондой эле учурдагы агып аныктоо үчүн милдеттүү болуп саналат.

Келгиле, батарейканын начар иштешинин себептеринин ар биринин мүмкүн болуучу кесепеттерин майда-чүйдөсүнө чейин карап көрөлү, ошондой эле белгилүү бир кырдаалда жасалышы керек болгон иш-аракеттерди аныктайлы:

Байланыш терминалдарынын кычкылдануусу да жакшы байланышты алдын алат жана учурдагы агып чыгууга өбөлгө түзөт. Натыйжада, биз генератордон тез разрядды же туруксуз/жок зарядды алабыз. Чыгуунун бир гана жолу бар - аккумулятордун терминалдарынын абалын гана эмес, генератордун жана машинанын жеринин абалын да текшерүү. Катуу кычкылданган терминалдарды оксиддерди тазалоо жана майлоо менен алып салууга болот.

генератордун бузулушу (лента, жөнгө салгыч, диоддор).

Сынган кур Сиз балким байкагандырсыз, бирок чындыгында чыңалуунун бир аз бошоңдошу да шкивдин тайып кетишине (ошондой эле майдын киришине) салым кошо алат. Ошондуктан, күчтүү керектөөчүлөр күйгүзүлгөндө, панелдеги жарык күйүп, батареянын заряды түгөнүп калышы мүмкүн, ал эми муздак ичтен күйүүчү кыймылдаткычта капоттун астынан кычыраган үн көп угулат. Бул көйгөйдү чыңдоо же алмаштыруу менен жоюуга болот.

диоддор нормалдуу абалда алар токту бир багытта гана өткөрүшү керек, мультиметр менен текшерүү бузукту аныктоого мүмкүндүк берет, бирок көбүнчө диод көпүрөсүн толугу менен алмаштырышат. Туура эмес иштеген диоддор батарейканын аз кубатталып калышына да, ашыкча заряддалышына да алып келиши мүмкүн.

Диоддор нормалдуу болсо, бирок иштөө учурунда алар абдан ысып кетсе, анда аккумулятор кайра заряддалып жатат. Стресс үчүн жооптуу жөндөгүч. Аны дароо өзгөрткөн жакшы. Батарея толук заряддалбаган жагдайда генератор щеткаларына көңүл буруу керек (анткени алар убакыттын өтүшү менен эскирип кетет).

Терең разряд менен, ошондой эле активдүү массасынын бир аз төгүлүшү менен, аккумулятор генератордон унаада гана эмес, заряддагыч аны көрбөсө, сиз полярдуулукту артка кайтарып же көп бере аласыз. зарядды кармап тургандай чыңалуу.

Бул процедура көбүнчө AVG батарейкалары менен, анын терминалдарында 10 вольттон аз болгондо жүргүзүлөт. Уюлдуулукту тескери алуу толугу менен заряды бүткөн батарейканы баштоого мүмкүндүк берет. Бирок бул батарейканын устундар чындап өзгөргөн учурда гана жардам берет, антпесе зыян гана алып келиши мүмкүн.

Батареянын полярдуулугун өзгөртүү (коргошун-кислота да, кальций да) толугу менен разрядданган учурда пайда болот, мында кубаттуулугу калгандарынан төмөн болгон кээ бир аккумулятордук банкалардын чыңалуусу башкаларына караганда бир кыйла тез төмөндөйт. Ал эми нөлгө жеткенде, разряд уланган сайын, артта калган элементтер үчүн ток заряддалып, бирок аларды карама-каршы багытта заряддайт, андан кийин оң уюл минуска, ал эми терс уюл оң болот. Ошондуктан, заряддоочу терминалдарды кыска убакытка өзгөртүү менен, мындай батарейканы кайрадан жандандырууга болот.

Бирок эсиңизде болсун, эгерде батарейкадагы мамылар өзгөрбөсө, анда заряддагычта мындай кырдаалдан коргоо жок болсо, батарея биротоло иштен чыгып калышы мүмкүн.

Полярдуулукту өзгөртүү плиталардын бетинде ак каптоо пайда болгон учурларда гана жүргүзүлүшү керек.

бул процесс иштебейт, эгерде:

• пластиналар майдаланып, электролит булуттанып калды;
• банкалардын бири жабык;
• Батареяда талап кылынган электролит тыгыздыгы жок.

Десулфациялоодо полярдуулукту кайтаруу ыкмасы жакшы иштейт, бирок кубаттуулуктун 80-90% дан ашпаганын гана калыбына келтирүүгө болот. Бул процедуранын ийгилиги калың пластиналарда, ичкелери толугу менен жок кылынат.

Электролиттердин тыгыздыгы г/см³ менен ченелет. +25°С температурада денсиметр (гидрометр) менен текшерилип, 1,27 г/см³ болушу керек. Ал эритменин концентрациясына пропорционалдуу жана айлана-чөйрөнүн температурасына тескери көз каранды.

Эгерде сиз 50% же андан азыраак заряды бар аккумуляторду нөлдүк температурада колдонсоңуз, бул электролиттин тоңушуна жана коргошун плиталарынын бузулушуна алып келет!

Батареядагы электролиттин тыгыздыгы бардык секторлордо бирдей болушу керек экенин эске алыңыз. Ал эми клеткалардын кайсы биринде ал абдан азайса, анда бул андагы кемчиликтердин бар экендигин (тактап айтканда, плиталардын ортосундагы кыска туташуу) же терең разрядды көрсөтөт. Бирок мындай абал бардык клеткаларда байкалганда бул терең разряд, сульфат же жөн эле эскирүү. Өтө жогорку тыгыздык да жакшы эмес - бул генератордун иштебей калышынан улам батарейка ашыкча заряддан кайнап жатканын билдирет. Бул да батареяга терс таасирин тийгизет. Бир калыпта эмес тыгыздыктан келип чыккан көйгөйлөрдү жоюу үчүн батареяны тейлөө керек.

Автоунаанын аккумуляторун тейлөөнүн өзгөчөлүктөрү

Набор инструкций по корректному обслуживанию машинаных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ Подробнее

 

Сульфация менен начарлашы же электролиттин плиталар менен байланышынын жоктугу пайда болот. бляшка блоктору жумушчу суюктуктун кирүү болгондуктан, анда батареянын кубаттуулугу абдан азаят, жана аны кайра заряддоо эч кандай натыйжа бербейт. Чыңалуу же өтө жай көбөйөт же такыр өзгөрбөйт. Мындай процесс артка кайтарылгыс.

Бирок баштапкы этапта сульфатацияны аз ток менен толук заряддын циклдары жана минималдуу ток менен толук разряд (мисалы, 12V 5W лампочкасын туташтыруу менен) жеңүүгө болот. Же аны калыбына келтирүүнүн эң оңой жолу - бул сода эритмесин куюу, ал плиталардан сульфаттарды да кетирет.

Банкалардын биринин жабылышы кулаган плиталардын жана батареянын түбүндө ылай пайда болушунун кесепети. Мындай аккумуляторду заряддоого аракет кылып жатканда, толук заряддалгандай эле электролиттин катуу кайнаганы байкалат. Кемчиликтүү бөлүм кайнап, бирок кайра заряддалбайт. Бул жерде жардам бере турган эч нерсе жок.

Заманбап аккумуляторлордун орточо кызмат мөөнөтү 4 жылдан 6 жылга чейин.

Стартердик автомобиль аккумуляторлорунун иштен чыгышынын себептери

25% зарядсызданган батареянын иштөө мөөнөтү төмөнкү учурларда бир кыйла кыскарат:

• генератордун жана чыңалууну жөнгө салгычтын бузулушу;
• токтун көбөйүшүнө же ички күйүүчү кыймылдаткычты ишке киргизүү аракеттеринин санынын көбөйүшүнө алып келген стартердин бузулушу;
• электр зымдарынын терминалдарынын кычкылдануусу;
• тыгындарда узак убакыт бою токтоп турган кубаттуу керектөөчүлөрдү дайыма колдонуу;
• стартер менен кранк валдын кайра-кайра кыймылдоосу, бирок кыска сапарлар.

Батареяны иштетүүдө электролиттин азайышы да батареянын тез иштебей калышынын негизги себеби болуп саналат. Демек, бузулуунун себеби болушу мүмкүн:

• Сейрек кездешүүчү электролит деңгээлинин мониторинги. Жайында текшерүү тез-тез жүргүзүлүшү керек, анткени жогорку температура суунун тез бууланышына өбөлгө түзөт;
• Машинанын интенсивдүү эксплуатациялоосу (пробег жылына 60 миң кмден ашык болгондо). Ар бир 3-4 миң километрден кем эмес электролит деңгээлин текшерүүнү талап кылат.

Батарея заряддалбай жаткан кырдаалдын графикалык көрүнүшү. инфографика

Сүрөттү чоңойтуу үчүн, жөн гана сүрөттү чыкылдатыңыз.

Author: Иван Матесин