Арткы октун редуктору VAZ 2106: көйгөйлөрдү чечүү, монтажды тууралоо
VAZ 2106 арткы октук редуктор ишенимдүү компоненти болуп саналат, бирок кээде ал да иштебей калат. Бул механизмдин иштөө шарттары жана тейлөө менен түшүндүрүлөт. Мүчүлүштүктөр тыштан ызы-чуу же майдын агып кетүүсүнөн тартып тыгылып калган редукторго чейин ар кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан, көйгөйлөрдүн биринчи белгилери пайда болгондо, сиз оңдоону кечиктирбешиңиз керек.
Арткы огу VAZ 2106
VAZ 2106 трансмиссиясынын компоненттеринин бири, ал аркылуу күч блогунан момент редуктор жана кардан аркылуу арткы дөңгөлөктөрдүн октук валдарына берилет, арткы октун редукторлору (RAG). Механизмдин өзүнүн дизайн өзгөчөлүктөрү жана мүнөздүү бузулуулар бар. Бул дагы майда-чүйдөсүнө чейин бирдигин оңдоо жана жөндөө боюнча, ошондой эле аларга токтолуп кетүү керек.
техникалык мүнөздөмөсү
Классикалык Жигули унааларынын бардык редукторлору бири-бирин алмаштыруучу жана окшош бөлүктөрдөн жасалгандыгына карабастан, алар дагы эле ар кандай тиштүү катыштарга чейин кайнаган айырмачылыктарга ээ.
Пропорция
Тиштин катышы сыяктуу параметр дөңгөлөк жетектөөчү валдын айланууларынын санына карата канча айлануу жасай турганын көрсөтөт. ВАЗ 2106 3,9 тиштүү катышы бар RZM менен жабдылган, ал негизги жуп тиштеринин тиштеринин санына жараша болот: жетектөөчү тетикте 11 тиш, жетектөөчү механизмде 43 тиш. Тиштин катышы чоңураак санды кичинесине бөлүү менен аныкталат: 43/11=3,9.
Эгерде редуктордун параметрин билүү зарылчылыгы бар болсо, анда аны унаадан алып салуу зарыл эмес. Бул үчүн, жөн гана арткы дөңгөлөктөрдүн бирин илип, кардандын айлануу санын эсептеп, аны 20 жолу айлантуу керек. Эгерде машинага "алты" RZM орнотулган болсо, анда жетектөөчү вал 39 айлануу түзөт. Дифференциалдын иштөө өзгөчөлүктөрүнө жараша бир дөңгөлөк айланганда анын айлануу саны эки эсеге көбөйөт. Ошондуктан, тууралоо үчүн, дөңгөлөктүн айлануу санын 2ге бөлүү керек. Натыйжада, биз 10 жана 39ду алабыз. Чоң маанини кичирээкке бөлүү менен биз тиштүү ылдамдыктын катышын табабыз.
Видео: тиштүү катышын аны унаадан чыгарбастан аныктоо
Жалпысынан алганда, тиштүү ылдамдыгы жогору болгон редуктор жогорку моментке ээ, ал эми төмөнкү тиштүү редуктор жогорку ылдамдыкта болот. Бирок, сиз унаанын өзгөчөлүктөрүн эске алуу керек. Эгер, мисалы, сиз RZMди 3,9дан "тыйынга" чейин орнотсоңуз, анда кыймылдаткычтын кубаттуулугунун жетишсиздиги, айрыкча, көтөрүлүштө байкалат.
иш принцип
VAZ 2106 арткы редукторунун ишинин маңызы абдан жөнөкөй жана төмөнкү иш-аракеттерге чейин кайнап турат:
- Электр станциясынан келген момент редуктор жана жетектөөчү вал аркылуу РЗМ фланецине берилет.
- Конус тиштүү механизмди айландыруу менен планетардык редуктор редуктор корпусундагы атайын уячаларга орнотулган конус ролик подшипниктериндеги дифференциал менен бирге айланат.
- Дифференциалдын айлануусу каптал тиштүү дөңгөлөктөр менен бириге турган арткы октун валдарын кыймылдатат.
Редуктор аппараты
«Алты» РЭМдин негизги структуралык элементтери болуп төмөнкүлөр саналат:
- негизги жубайлар;
- кайчылаш октун дифференциалы.
Негизги жубайлар
Структуралык жактан алганда, негизги редуктор жуптары эки тиштүү дөңгөлөктөн турат - гипоиддик (спираль) тиштери бар жетек (спик) жана жетектөөчү (планета). Гипоиддик трансмиссияны колдонуу төмөнкүдөй артыкчылыктарды берет:
- тынч иштөө;
- көбөйгөн ресурс;
- көбөйтүлгөн тазалоо.
Бирок, бул дизайн да өзүнүн нюанстары бар. Негизги тиштүү дөңгөлөктөр экиден гана келип, атайын жабдууларды колдонуу менен жөнгө салынат. Бул процесстин жүрүшүндө бардык тиштүү параметрлери көзөмөлдөнөт. Негизги жуп сериялык номери, модели жана тиштүү катышы, ошондой эле даярдалган датасы жана мастердин кол тамгасы менен белгиленет. Андан кийин акыркы диск топтому түзүлөт. Ошондон кийин гана запастык тетиктер сатыкка чыгат. Эгерде тиштүү механизмдердин бири бузулса, негизги түгөйдү толугу менен алмаштыруу керек.
Ар түрдүү
Дифференциал аркылуу момент арткы октун кыймылдаткыч дөңгөлөктөрүнүн ортосунда бөлүштүрүлүп, алардын тайгаланбай айлануусун камсыз кылат. Машина бурулганда сырткы дөңгөлөк көбүрөөк момент алат, ал эми ички дөңгөлөк азыраак алат. Дифференциал болбосо, сүрөттөлгөн моменттин бөлүштүрүлүшү мүмкүн эмес. Бөлүк корпустан, спутниктерден жана жарым октук тиштүү механизмдерден турат. Структуралык жактан алганда, агрегат негизги жуптун жетектөөчү механизмине орнотулган. Спутниктер каптал тиштерин дифференциалдык корпуска бириктирет.
башка маалымат
REMде дизайндын ажырагыс бөлүгү болгон башка элементтер бар:
- турак-жай - дифференциалдын бузулушун жок кылат;
- фланец - тетик негизги жуптун конус тиштерине бекитилет жана бул тиштүү тишке карданды туташтыруу үчүн арналган;
- эрин пломба - майлоочу майдын агып кетишине жол бербөө үчүн агрегаттын бекемдигине жооп берет;
- подшипниктер - конус тиштүү жана дифференциалдын айлануусун камсыз кылат.
Редуктор көйгөйлөрүнүн белгилери
Арткы редуктор классикалык Жигули унааларынын ишенимдүү механизмдеринин бири болуп саналат жана аны менен сейрек бузулуулар болот. Бирок, башка бирдиги сыяктуу эле, ал мүнөздүү белгилери менен аныкталат, өзүнүн бузулуулар болушу мүмкүн. Аларга кененирээк токтоло кетүүгө болот.
Ылдамдаганда ызы-чуу
Эгерде ылдамдануу учурунда редуктор орнотулган жерден тыш үн чыкса, анда ал төмөнкү себептерден улам болушу мүмкүн:
- эскирген же туура эмес туураланган дифференциалдык подшипниктер. Бул демонтаждоону, демонтаждоону жана бөлүктөрдү кийинки тууралоо менен диагностикалоону талап кылат;
- Негизги жуп тиштүү механизмдердин тиштерин туура эмес бириктирүү. туура жөнгө салуу менен жоюлат;
- редуктордогу майлоонун жоктугу. Картердеги майдын жетишсиздиги калыбына келтирилет, андан кийин герметикалык элементтер орнотулган жерлерде анын агып кетүүлөрү текшерилет.
Ок подшипниктери редуктордун структуралык элементи эмес, бирок тетик иштен чыкса, ылдамдатуу учурунда бөтөн үн да байкалышы мүмкүн.
Ылдамдатуу жана жайлоо учурундагы ызы-чуу
Эгерде ызы-чуу ылдамдатуу учурунда да, күч бирдиги менен тормоздоо учурунда да пайда болсо, анда көптөгөн себептер болушу мүмкүн эмес:
- негизги жуптун конус тиштүү подшипниктеринин бузулушу же бузулушу. Ишсиз элементтерди алмаштыруу менен жок кылынат;
- учу менен планетардык тиш ортосундагы боштук туура эмес жөнгө салуу. Механизмди диагностикалоо жана бузулган бөлүктөрү менен алмаштыруу, ошондой эле тиштүү тиштердин ортосундагы зарыл боштукту орнотуу керек.
Видео: арткы окто ызы-чуунун булагын кантип аныктоого болот
Кыймылдаганда тыкылдаган, кычыраган үн
Эгерде редуктор анын нормалдуу иштөөсүнө мүнөздүү эмес үндөрдү чыгара баштаса, анда блокту демонтаждоодон кийин гана бузулууну так аныктоого болот. Кырсылдаган же тыкылдаган үндүн эң ыктымал себептери төмөнкүлөр болушу мүмкүн:
- негизги жуптун тиштери боюнча тиштин сынышы;
- негизги жуптун улуу эскирүү;
- Көйгөйлөр же конус тиштүү подшипниктердин туура эмес жөндөлүшү.
Айланганда үндөр
Редуктордогу ызы-чуу унааны бурганда да болушу мүмкүн. Бул көрүнүштүн негизги себептери болушу мүмкүн:
- спутниктердин катуу айлануусу же алардын бетинде чийиктердин пайда болушу. Аны бузулган бөлүктөрүн алмаштыруу же орой четтерин кум кагаз менен тазалоо аркылуу жок кылууга болот. Эгерде кемчиликтерди жоюу мүмкүн болбосо, иштебей калган тетиктерди алмаштыруу керек;
- каптал тиштүү механизмдердин тыгылышы. Эгерде тиштүү механизмдер анча байкалбаган бузулса, аларды кум кагаз менен тазалаңыз. Оор эскирүү белгилери бар элементтер жаңылары менен алмаштырылат;
- Дифференциалдык механизмдердин ортосундагы ажырым туура эмес орнотулган. Бул тиштүү ортосунда туура ажырым орнотуу зарыл;
- жарым октук подшипниктердин бузулушу. Шарик подшипниктерин жаңылары менен алмаштыруу керек.
Баштоодо тыкылдатуу
Кыймылдын башында VAZ 2106 унаасынын арткы редукторунда тыкылдатуунун пайда болушу төмөнкүлөр менен коштолушу мүмкүн:
- конус тиштүү валынын жана фланецтин сплайндарынын ортосундагы чоң боштук. Эки бөлүктүн тең абалын текшерүү керек. Сплайндарда олуттуу эскирүү байкалса, элементтер алмаштырылат;
- негизги жуп тиштүү тиштеринин ортосундагы ажырым көбөйгөн. Көйгөй ажырымды жөнгө салуу менен "айыктырылат";
- дифференциалдык кутудагы пинион огу үчүн чоң көлөмдөгү орун. Коробканы алмаштыруу керек;
- Арткы нурдун реакциялык таякчаларынын бекитилиши бошоп калды. Текшерүү жана бекитүүнү бекемдөө зарыл.
Редуктор тыгылып калды
Кээде REM тыгылышы мүмкүн, башкача айтканда, момент кыймылдаткыч дөңгөлөктөрүнө берилбейт. Мындай бузулушуна алып келиши мүмкүн себептери болуп төмөнкүлөр саналат:
- механизмде майлоочу майдын жоктугу, ал агрегаттын агып кетишинен улам агып кетиши мүмкүн;
- спутниктердин бузулушу;
- негизги жуптун конус тиштүү подшипниктин бузулушу.
Эгерде бир дөңгөлөк тыгылып калса, маселе тормоздук механизмге же октун подшипникине байланыштуу болушу мүмкүн.
Майдын агып кетишин редукторду ажыратпастан аныктоого болот, бирок бул процедурасыз башка кемчиликтерди аныктоо мүмкүн эмес. Эгерде демонтаждоодон кийин тиштүү механизмдерде сызыктар, сынган тиштер же подшипниктин көрүнгөн бузулушу табылса, анда тетиктерди алмаштыруу керек.
Май агып кетти
"Алты" редуктордон майдын агып кетиши эки себеп менен мүмкүн:
- мунай пломбасынын бузулушу;
- редуктор менен арткы октун кампасынын ортосундагы прокладка зыян.
Майдын кайдан агып жатканын так аныктоо үчүн, майлоочу майды чүпүрөк менен сүртүп, бир аз убакыт өткөндөн кийин редукторду текшерүү керек: агып кеткен жер байкалып калат. Андан кийин, сиз андан аркы чараларды көрө аласыз - прокладканы алмаштыруу үчүн редукторду толугу менен алып салыңыз, же эриндин мөөрүн алмаштыруу үчүн карданды жана фланецти гана демонтаждаңыз.
Редуктор оңдоо
Май пломбасын алмаштыруудан башка "алты" РЭМдеги дээрлик бардык оңдоо иштери агрегатты демонтаждоону жана демонтаждоону камтыйт. Ошондуктан, механизмдин иштешинде көйгөйлөрдүн мүнөздүү белгилери байкалган болсо, андан аркы иш-аракеттер үчүн инструменттердин белгилүү бир тизмесин даярдоо керек:
- алты бурчтук;
- ачык ачкычтардын топтому;
- бут кийим;
- джек;
- арткы октуктар;
- май үчүн контейнер.
Редукторду демонтаждоо
Биз редукторду төмөнкүдөй алып салабыз:
- Биз унааны алдыңкы дөңгөлөктөрдүн астына бут кийимдерди коюп, текшерүү тешигине орнотобуз.
- Агуучу тешиктин астына ылайыктуу идиш коюп, тығынды бурап, майды төгүңүз.
Дренаждык тығынды бурап, редуктордогу майды төгүңүз - Кардандын бекиткичтерин фланецке бурабыз, валды капталга жылдырып, аны зым менен көпүрөнүн реакция таякчасына байлайбыз.Кардан бекиткичти фланецке бурап, валды капталга жылдырабыз
- Арткы устунду көтөрүп, астына таянычтарды коюңуз.
- Дөңгөлөктөрдү жана тормоз барабандарын ажыратабыз.Октун валын алып салуу үчүн тормоз барабанын демонтаждоо керек
- бекиткичтерди бурап алгандан кийин, арткы октун кампасынан октун валдарын алып салыңыз.Биз октун валынын бекиткичтерин бошотуп, аны арткы октун кампасынан түртүп чыгарабыз
- Арткы устунга редуктор монтажын бурап алыңыз.Арткы устунга редуктор монтажын бурап алыңыз
- Механизмди машинадан чыгарабыз.Бектургучту бурап, редукторду машинадан чыгарыңыз.
Манжетаны алмаштыруу
RZM эрин мөөрү төмөнкү куралдарды колдонуу менен өзгөртүлөт:
- баш 24;
- ийилген
- балка;
- жалпак бурагыч.
Май пломбасын алмаштыруу үчүн, сиз редуктор тараптан карданды алып чыгып, майды агызышыңыз керек, андан кийин төмөнкү аракеттерди аткарыңыз:
- Болтторду фланецтеги эң жакын эки тешикке киргизип, аларга гайкаларды сайыңыз.Кардан болтторун фланецтин тешиктерине салыңыз
- Болттордун ортосуна бурагычты коюп, фланец бекиткичти бурап алыңыз.24 мм розетка жана ачкычты колдонуп, фланецти орнотуучу гайканы бошотуңуз.
- Гайканы жана шайбаны алып салыңыз.Айдоочу тиштүү валдан гайканы жана шайбаны алып салыңыз
- Балканы колдонуңуз, фланецти конус тиштүү валдан ажыратыңыз. Бул максаттар үчүн пластикалык сокку менен балканы колдонуу жакшы.Биз пластмассадан жасалган сокку менен балка менен фланецти валдан түшүрөбүз
- Алынуучу фланец.Фланецти редуктордон алып салыңыз
- Бурагычты колдонуп, эриндин пломбасын көтөрүңүз жана аны редуктор корпусунан чыгарыңыз.Май пломбасын жалпак бурагыч менен өйдө көтөрүп, редуктордон чыгарыңыз
- Биз жаңы пломбалоочу элементти ордуна коюп, аны ылайыктуу тиркеме менен басабыз, мурда жумушчу четине Litol-24 майлоочу май менен мамиле кылабыз.Литол-24 май пломбасынын жумушчу четине сүйкөңүз жана ылайыктуу мандренанын жардамы менен пломбаны жерге басыңыз.
- Фланецти демонтаждын тескери тартибинде орнотобуз.
- Гайканы 12—26 кгф*м момент менен бекемдейбиз.Фланец гайкасын 12—26 кгс*м момент менен бекемдеңиз
Видео: RZM "классиктери" менен тиштүү пломбаны алмаштыруу
Редуктордун демонтажы
Каралып жаткан монтажды демонтаждоо үчүн сизге төмөнкү куралдар керек болот:
- ачкычтар топтому;
- балка;
- подшипник тарткыч.
Жумуштун жеңилдиги үчүн редуктор стендге орнотулушу керек. Демонтаждоо төмөнкү ырааттуулукта жүзөгө ашырылат:
- Биз сол подшипниктин бекитүүчү элементин бекиткен болтту бурап чыгарабыз.Бекитүү пластина болт менен кармалып турат, аны бурап алыңыз
- Биз бөлүгүн демонтаждоо.Монтажды бурап, бекитүүчү плитаны алып салыңыз
- Ошо сыяктуу эле, оң подшипниктен плитаны алып салыңыз.
- Капкактардын ордун белгилөө үчүн ылайыктуу аспапты колдонуңуз.Сакал менен белгиленген подшипник капкактары
- Сол ролик подшипниктин капкагынын бекиткичтерин бурап, болтторду алып салыңыз.17 ачкычын колдонуп, подшипниктин капкагын бекитип, болтторду алып салыңыз
- Капкакты алып салыңыз.бекиткичтерди бурап, капкагын алып салыңыз
- Жөндөөчү гайканы алып салыңыз.Корпусынан тууралоочу гайканы чыгарабыз
- Подшипниктин сырткы жарышын алып салыңыз.Подшипниктен тышкы жарышты алып салыңыз
- Ошо сыяктуу эле, элементтерди оң подшипниктен алып салыңыз. Эгерде подшипниктерди алмаштыруу пландаштырылбаса, биз аларды орнотуу учурунда өз ордуна коюу үчүн алардын сырткы расаларына белгилерди коёбуз.
- Планетардык тиштүү жана башка элементтер менен дифференциалды чыгарабыз.Дифференциалдык кутучаны редуктор корпусунан алып салабыз
- Үстүндө жайгашкан бөлүктөрү менен учту картерден чыгарабыз.Картерден конус тиштүү механизмди подшипник жана мейкиндик жеңи менен бирге чыгарабыз
- Тиштүү валдан боштук жеңди алып салыңыз.Втулканы жетектөөчү тетиктен алып салыңыз
- Арткы подшипникти конус тиштүү огунан түшүрүү үчүн дрейфти колдонуңуз жана аны алып салыңыз.Арткы подшипникти сокку менен кагып салыңыз
- Анын астында жөндөө шакеги бар, аны алып салыңыз.Оңдоочу шакекти валдан чыгарыңыз
- Май пломбасын чыгарыңыз.
- Май дефлекторунун шайбасын чыгарабыз.Биз редуктор корпусунан май дефлекторун чыгарабыз
- Подшипникти чыгарабыз.Редуктордон подшипникти алып салыңыз
- Алдыңкы подшипниктин сырткы жарышын чыгаруу үчүн ылайыктуу шайманды колдонуңуз жана аны корпустан чыгарыңыз.Алдыңкы подшипниктин сырткы жарышын сокку менен нокаут кылыңыз.
- Корпусты оодарып, арткы подшипниктин сырткы жарышын кулатыңыз.
Дифференциалды демонтаждоо
Редуктор демонтаждалгандан кийин, дифференциалдык кутудан бөлүктөрдү алып салууга киришебиз:
- Подшипниктин ички жарышын кутудан тартып алуу үчүн тарткычты колдонуңуз.Тарткычтын жардамы менен подшипникти дифференциалдык кутудан ажыратабыз
- Тарткыч жок болсо, тетикти кескич жана эки бурагыч менен алып салыңыз.Тарткычтын ордуна, сиз кескичти жана эки күчтүү бурагычты колдонсоңуз болот, биз аны кулатып, подшипникти отургучтан алып салуу үчүн колдонобуз.
- Экинчи ролик подшипникти алып салуу үчүн ушул эле ыкманы колдонуңуз.
- Биз дифференциалды жыгач блокторду коюп, орундукка бекитебиз.
- Биз кутучанын бекиткичтерин планетардык тиштерге бурабыз.Дифференциал башкарылуучу механизмге сегиз болт менен бекитилет, аларды бурап алыңыз
- Дифференциалды пластикалык балка менен кулатып демонтаж кылабыз.Биз пластикалык сокку менен тиштүү балка менен кулатабыз
- Айдалган тетикти алып салыңыз.Дифференциалдык кутудан тиштүү механизмди алып салыңыз
- Биз спутниктин огун алып салабыз.Биз кутудан спутниктердин огун чыгарабыз
- Биз спутниктерди айлантып, кутудан чыгарабыз.Дифференциалдын спутниктерин кутудан чыгарабыз
- Жарым октук тиштүү механизмдерди чыгарабыз.Жарым октук тиштүү механизмдерди чыгарабыз
- Колдоочу шайбаларды чыгарабыз.кутудан алып салуу үчүн акыркы нерсе - колдоо шайбалар.
Кемчиликтүү бөлүктөр
Редуктордун жана анын курамындагы элементтердин абалын түшүнүү үчүн, адегенде аларды дизелдик отунга чайкап, аны төгүп салыңыз. Диагностика визуалдык текшерүүнү камтыйт жана төмөнкү тартипте жүзөгө ашырылат:
- Негизги жуптун тиштүү тиштеринин абалын текшеребиз. тиштүү катуу эскириши, тиштери (жок дегенде бир) болсо, негизги жуп алмаштыруу керек.Негизги жуптун тиштери бузулуп калса, аларды бирдей тиштүү катышы бар комплект менен алмаштырабыз
- Биз спутниктин тешиктеринин абалын жана огундагы жупташуучу беттердин абалын текшеребиз. Эгерде зыян аз болсо, анда тетиктер майда зыгыр кагазы менен сүртүлөт. олуттуу кемчиликтери бар болсо, бөлүктөрүн алмаштыруу керек.
- Ушундай эле жол менен биз жарым октук тиштүү механизмдердин монтаждоо тешиктерин жана тиштүү дөңгөлөктөрдүн журналдарын, ошондой эле спутник огу үчүн тешиктердин абалын текшеребиз. Мүмкүн болсо бузулган жерлерди оңдоп беребиз. Болбосо, иштебей калган тетиктерди жаңысына алмаштырабыз.
- Жарым октук тиштүү механизмдердин таяныч шайбаларынын беттерин баалайбыз. Эгерде минималдуу зыян болсо, аны жок кылабыз. Шайбаларды алмаштыруу керек болсо, аларды калыңдыгына жараша тандаңыз.
- Биз конус тиштүү подшипниктердин абалын, ошондой эле дифференциалдык кутучаны текшеребиз. Ар кандай кемчиликтер жол берилгис деп эсептелет.
- Биз редуктор корпусун жана дифференциалдык кутуну текшеребиз. Алар деформациянын же жаракалардын белгилерин көрсөтпөшү керек. Керек болсо бул тетиктерди жаңысына алмаштырабыз.
Редукторду чогултуу жана жөндөө
Сейрек кездешүүчү металлдарды чогултуу процесси бардык элементтерди өз ордуна орнотууну гана эмес, ошондой эле аларды жол боюна тууралоону да камтыйт. Агрегаттын иштөө мөөнөтү жана иштөө мөөнөтү иш-аракеттердин тууралыгына түздөн-түз көз каранды. Процедура төмөнкү тартипте жүзөгө ашырылат:
- Биз адаптер аркылуу кутуга дифференциалдык подшипниктерди жайгаштырабыз, андан кийин планетардык тиштерди бекитебиз.
- Жарым октук тиштүү механизмдер колдоо шайбалары жана спутниктери менен бирге трансмиссиялык май менен иштетилет жана дифференциалдык кутуга орнотулат.
- Орнотулган тиштүү механизмдерди спутниктин огу киргизилиши үчүн айлантабыз.
- Биз ар бир тиштүү огу боюнча тазалоону өлчөө: ал 0,1 мм ашпоого тийиш. Эгер чоңураак болсо, анда биз коюу шайбаларды орнотобуз. Редуктор кол менен айланышы керек, айланууга каршылык моменти 1,5 кгс*м болушу керек. Эгерде калың шайбалар менен да боштукту алып салуу мүмкүн болбосо, тиштүү механизмдерди алмаштыруу керек.Дифференциалдык механизмдерди кол менен айлантуу керек
- Ылайыктуу тиркемени колдонуу менен биз редуктор корпусуна конус тиштүү подшипниктердин тышкы жарышын орнотобуз.Ылайыктуу адаптерди колдонуп, биз конус тиштүү подшипниктин сырткы жарышын басабыз.
- Негизги жуп тиштүү механизмдердин абалын туура орнотуу үчүн биз жөнгө салуучу шайбанын калыңдыгын тандайбыз. Бул үчүн, биз курал катары эски учту колдонобуз, ага 80 мм узундуктагы металл плитаны ширетебиз жана тиштүү механизмдин учуна карата туурасын 50 ммге чейин жеткиребиз.Эски жетектөөчү механизмден биз негизги жуптун тиштүү кыймылын жөнгө салуу үчүн түзүлүштү жасайбыз
- Подшипник тиштүү валга орнотулган жерди капас оңой бат тургудай кылып майда кум кагаз менен иштетебиз. Биз подшипникти орнотуп, үйдө жасалган аппаратты корпуска жайгаштырабыз. Алдыңкы подшипникти жана фланецти валга коёбуз. Биз роликтерди өз ордуна орнотуу үчүн акыркысын бир нече жолу бурабыз, андан кийин фланец гайканы 7,9–9,8 Нм момент менен бекемдейбиз. Биз RZMди стендге арткы октун кампасына орнотулган бет горизонталдуу жайгашкандай абалда бекитебиз. Подшипникке тегерек темир таякчаны коебуз.
- Жалпак сезгич ченегичтердин топтомун колдонуу менен орнотулган конус тиштүү тиштүү жана таяк ортосундагы ажырымды өлчөө.Биз арматура менен металл таяк ортосундагы ажырымды өлчөйбүз
- Биз жуугучтун калыңдыгын алынган маанинин ортосундагы айырмага жана жаңы учудагы номиналдык өлчөмдөн четтөөнүн негизинде тандайбыз (белгисин эске алуу менен). Демек, ажырым 2,8 мм жана четтөө -15 болсо, анда 2,8 - (-0,15) = 2,95 мм калыңдыгы менен шайба орнотуу талап кылынат.Номиналдык мааниден четтөө диск тиште көрсөтүлгөн
- Биз жөндөө шакекчесин учу валга коюп, ага подшипникти мандренанын жардамы менен орнотобуз.Биз тиштүү валга жөндөө шакекчесин орнотуп, подшипниктин өзүн орнотобуз
- Биз тиштүү корпуска орнотобуз. Жаңы бөлгүчтү жана жаканы, алдыңкы подшипникти, анан фланецти кийебиз.
- Фланец гайканы 12 кгф*м куч менен бекемдейбиз.Фланец гайканы момент ачкычын колдонуп бекемдеңиз
- Динамометрдин жардамы менен учу айланган моментти аныктайбыз. Фланецтин айлануусу бирдей болушу керек, ал эми күчү 7,96–9,5 кгс болушу керек. Эгерде маани азыраак болуп чыкса, гайканы андан ары бекемдеп, бекемдөө моментин көзөмөлдөп туруңуз - ал 26 кгс*м ашпоого тийиш. Эгерде айлануу моменти 9,5 кгс ашса, учу алып салыңыз жана бөлүкчө элементин алмаштырыңыз.Фланецтин моменти 9,5 кгс болушу керек
- Дифференциалды картерге жайгаштырабыз жана ролик подшипниктердин капкактарын бекитебиз.
- Эгерде монтаждоо процессинде каптал тиштерде ойноо байкалса, биз тууралоочу элементтерди калыңдыгы чоңураак тандайбыз. Каптал тиштери бекем болушу керек, бирок дагы эле кол менен бурулат.
- Калыңдыгы 3 мм болоттон биз 49,5 мм кең бөлүгүн кесип алабыз: анын жардамы менен подшипник гайкаларын бекемдейбиз. Биз учу менен планетардык тиштин ортосундагы боштукту, ошондой эле дифференциалдык подшипниктердин алдын ала жүктөөсүн бир эле учурда орнотобуз.Дифференциалдык подшипниктерди тууралоо үчүн металл плитаны кесип алыңыз
- Калипердин жардамы менен капкактардын бири-биринен канчалык алыс экенин аныктайбыз.Калипер менен капкактардын ортосундагы аралыкты өлчөйбүз
- Планетардык тиштин капталынан жөндөө гайкасын бекемдеп, негизги жуптун тиштеринин ортосундагы боштукту жок кылабыз.
- Биз бир эле гайканы аягына чейин бекемдейбиз, бирок карама-каршы тараптан.
- Биз планетардык тиштүү жакын гайканы чыңдап, аны менен учу ортосунда 0,08-0,13 мм каптал боштук коюу. Мындай жол-жоболоштуруу баалуулуктары менен, айдалуучу тиштүү аска таштаганда минималдуу эркин ойноо сезилет. Жөндөө учурунда подшипниктердин капкактары бир аз алыстайт.
- Тиешелүү гайкаларды тегиз жана кезектешип бекемдөө менен подшипниктин алдын ала жүктөөсүн орнотуп, капкактардын ортосундагы аралыкты 0,2 ммге көбөйтүүгө жетишебиз.
- Биз редуктордун негизги тиштеринин тиштеринин ортосундагы ажырымды көзөмөлдөйбүз: ал өзгөрүүсүз калышы керек, ал үчүн биз манжаларыбыз менен тиштердин ортосундагы эркин ойноп текшерип, планетардык тиштерди бир нече айлантабыз. Эгерде маани нормадан айырмаланса, анда тууралоочу гайкаларды айландыруу менен биз боштукту өзгөртөбүз. Подшипниктин алдын ала жүгүн жоготуп албаш үчүн, гайканы бир жагына бекемдеп, экинчи жагынан ошол эле бурчта бошотуңуз.Айдалган тетикти айлантып, эркин ойноону башкарыңыз
- Жөндөө иштерин аяктагандан кийин, биз бекитүүчү элементтерди ордуна коюп, болт менен бекитебиз.
- Биз жаңы прокладканы колдонуу менен редукторду арткы октун кампасына орнотобуз.
- Биз бардык мурда алынып салынган бөлүктөрүн кайра салып, андан кийин механизмге жаңы майлоочу май куюп (1,3 л).
Видео: "классикалык" боюнча REM оңдоо
"Алтылыктын" арткы огу редукторунда оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн эң жакшы вариант тиешелүү жабдуулар менен жабдылган адистештирилген унааларды тейлөө борбору болот. Бирок, үй шартында да, сиз пайда болгон бирдиктин бузулууларын жок кыла аласыз. Бул үчүн сиз керектүү шаймандарды даярдап, редукторду демонтаждоо, оңдоо, орнотуу жана жөндөө боюнча кадам-кадам нускамаларды так аткарышыңыз керек.
