VAZ 2107 унаасынын тормоздук шлангдарын өз алдынча алмаштыруу боюнча колдонмо
ыраазы
VAZ 2107 тормоз системасынын алсыз звеносу - бул металл суюктук түтүктөрүн алдыңкы жана арткы дөңгөлөктөрдүн жумушчу цилиндрлери менен байланыштырган резина шлангдар. Машина иштеп жатканда түтүктөр кайра-кайра ийилип турат, мына ушундан улам резина жарылып, суюктукту өткөрө баштайт. Көйгөйгө көңүл бурбай коюуга болбойт - убакыттын өтүшү менен кеңейтүү бакындагы деңгээл критикалык деңгээлге түшүп, тормоздор жөн эле иштебей калат. "Жети" боюнча бузулган шлангдарды алмаштыруу кыйын эмес жана көп учурда гараж шарттарында айдоочулар тарабынан жүзөгө ашырылат.
ийкемдүү түтүктөрдү дайындоо
VAZ 2107 суюк тормоздорунун контурлары негизги цилиндрден (кыскача GTZ) бардык дөңгөлөктөрүнө алып баруучу металл түтүкчөлөрдөн жасалган. Бул линияларды түздөн-түз жумушчу цилиндрлерге туташтыруу мүмкүн эмес, анткени дөңгөлөк тормоздору кузовго салыштырмалуу тынымсыз кыймылдашат - шасси дөңгөлөктөрдү чыгарат, ал эми алдыңкы дөңгөлөктөр да солго жана оңго бурулат.
Катуу түтүктөрдү калибрлерге туташтыруу үчүн ийкемдүү байланыштар колдонулат - нымга чыдамдуу арматураланган резинадан жасалган тормоздук шлангдар. "Жетиде" 3 түтүк бар - экөөсү алдыңкы дөңгөлөктөрүндө, үчүнчүсү арткы октун тормоз басымын жөнгө салгычка суюктукту берет. Кеңейтүү багы менен GTZ ортосундагы кыска ичке шлангдар эсептелбейт - аларда жогорку басым жок, запастык бөлүктөрү өтө сейрек жараксыз болуп калат.
Ийкемдүү көз контурлагыч 3 элементтен турат:
- Текстиль менен бекемделген ийкемдүү шланг.
- Тармактык түтүктүн бир учуна ички жип менен болот арматура басылып, анын ичине металл түтүктүн туташтыргыч гильзаты буратылган. Элементти унаанын кузовуна атайын шайба менен бекитүү үчүн учу сыртында оюк жасалат.
- Экинчи арматуранын формасы шлангдын максатына жараша болот. Алдыңкы механизмдер менен туташтыруу үчүн болт тешиги бар көз (банжо фитинги деп аталган) колдонулат, арткы контурда конус сымал учу бар.
Алдыңкы тормоз чынжырынын бутагы түтүк M10 болт үчүн банжо фитинги менен жабдылган
Схема түтүкчөсүнө туташтырылган шлангдын биринчи учу дайыма корпустагы атайын кронштейнге кармагыч менен бекитилет. Арткы окто экинчи учу бош бойдон калууда, алдыңкы дөңгөлөктөрүндө ал кошумча кронштейндерге үстүнкү кронштейндер менен бекитилет. Жиптүү туташтыруу аркылуу суюктуктун агып кетпеши үчүн болтко 2 жез жабуучу шайба коюлат.
Көңүл буруңуз: алдыңкы дөңгөлөктөр үчүн шланг түтүкчөсү чиймеде көрсөтүлгөндөй, түтүктүн узунунан кеткен огуна салыштырмалуу бурчта жасалган.
Шлангдарды качан алмаштыруу керек
Тормоздук резина түтүктөрүнүн иштөө мөөнөтү, эгерде унаа үзгүлтүксүз колдонулса, болжол менен 3 жыл. Сапатсыз шланг алты айдан кийин же 2-3 миң километрден кийин, же андан да эрте агып кетиши мүмкүн.
Айдоодо тормозду жоготуп албоо жана кырсыктын күнөөкөрү болуп калбоо үчүн “жетинин” ээси ийилчээк шлангдардын техникалык абалын такай көзөмөлдөп, эгерде мындай белгилер табылса, аларды токтоосуз алмаштыруу керек:
- көп майда жаракалар пайда болгондо, резина кабыгынын критикалык эскиришин көрсөтүү;
- суюктуктун нымдуу тактары табылганда, алар көбүнчө учтарынын жанында пайда болот;Көбүнчө түтүк учуга жакын сынат, суюктук түзмө-түз руль таякчасын каптап кетет
- труба механикалык бузулганда жана жарылганда;Бардык суюктуктар түтүктөгү тешик аркылуу агып чыгышы мүмкүн, бул кеңейтүүчү резервуардагы деңгээлдин төмөндөшү менен байкалат.
- кеңейүү резервуарындагы деңгээлдин төмөндөшү - бардык байланыштардын бүтүндүгүн текшерүү үчүн дагы бир себеп;
- ошондой эле колдонулган машинаны сатып алгандан кийин шлангдарды алмаштыруу сунушталат.
Эгерде сиз жогорудагы белгилерге көңүл бурбай, айдасаңыз, ийкемдүү контурлагыч толугу менен сынып калат. Натыйжалары: суюктук чынжырдан тез агып чыгат, системадагы басым кескин төмөндөйт, басканда тормоз педалы жерге түшөт. Тормоз иштебей калган учурда кагылышуу коркунучун азайтуу үчүн дароо төмөнкү кадамдарды жасаңыз:
- Эң башкысы - адашып калбаңыз жана паника кылбаңыз. Айдоо мектебинде сизге эмне үйрөтүлгөнүн эстеңиз.
- Кол тормозунун рычагын максималдуу тартыңыз - кабелдик механизм негизги суюктук системасынан көз карандысыз иштейт.
- Муфта педалды баспай же учурдагы редукторду ажыратпай кыймылдаткычты токтотуңуз.
- Ошол эле учурда жол кыймылынын абалына көз салып, рулду башкарып, башка жол кыймылынын катышуучулары же жөө жүргүнчүлөр менен кагылышуудан качууга аракет кылыңыз.
Моторду өчүрүү боюнча кеңеш гидравликалык же электрдик руль менен жабдылбаган VAZ 2101-07 сериясындагы Жигули унааларына гана ылайыктуу. Заманбап унааларда кыймылдаткычты өчүрүү арзырлык эмес - "рулду" заматта оорлошуп калат.
Видео: ийкемдүү тормоз түтүктөрүнүн диагностикасы
Кайсы бөлүктөрү жакшы
Тормоздук шлангдарды тандоодо негизги көйгөй - бул рыноктун сапаты төмөн контрафакттык тетиктер менен каныккандыгы. Мындай көз контурлагычтар узакка созулбайт, тез эле жаракалар менен жабылат же орнотулгандан кийин бир жумадан кийин кысылган учтардын жанында агып кете баштайт. туура резина түтүктөрдү кантип тандоо керек:
- Даана сатылган арзан жапырт шлангдарды сатып албаңыз. Көбүнчө алдыңкы түтүкчөлөр жуп болуп келет.
- Монтаждоочу арматуралардын металл беттерин кылдаттык менен карап чыгыңыз - алар орой иштетүүнүн издерин - оюктарды, кескичтен оюктарды жана ушул сыяктуу кемчиликтерди калтырбашы керек.
- Резина түтүктөгү белгилерди карап көрүңүз. Эреже катары, даярдоочу өзүнүн логотибин коюп, пакеттеги жазууга дал келген буюмдун каталогдук номерин көрсөтөт. Кээ бир иероглифтер запастык бөлүктүн чыгышын - Кытайды ачык көрсөтүп турат.
- Түтүктү сунуп көрүңүз. Каучук колдун экспандериндей созулуп кетсе, сатып алуудан баш тартыңыз. Заводдук шлангдар абдан катуу жана сунуу кыйын.
Сапаттуу продукциянын кошумча белгиси бир эмес, 2 престүү схема болуп саналат. Жасалма түтүктөр мынчалык кылдаттык менен жасалбайт.
Татыктуу сапаттагы тормоз түтүктөрүн чыгарган далилденген бренддер:
- BRT - Балаково резина буюмдарынын заводу;
- ДААЗ - Димитровград агрегат заводу;
- "Белмаг";
- POWER TECH;
- Фенокс.
Балаково заводунун шлангдары оригиналдуу болуп эсептелет. Бөлүктөр голограммасы бар тунук пакетте сатылат, маркировка рельефтүү (резинадан жасалган буюм менен бирге калыпка салынган), боёк менен түстүү жазуу эмес.
Алдыңкы түтүктөрдүн топтому менен бирге, калыңдыгы 4 мм жезден жасалган 1,5 жаңы шакекчелерди сатып алуу керек, анткени эскилери, кыязы, катуу бекемдөөдөн жалпакталган. Ошондой эле калибрлерге буралган бекитүүчү кашаалар бар экенине ынануу зыяны жок - көптөгөн айдоочулар аларды орнотууга убара болушпайт.
Видео: жасалма тетиктерди кантип айырмалоо керек
Көз контурлагычтарды алмаштыруу боюнча нускамалар
Эскирген же бузулган тормоз шлангдарын оңдоо мүмкүн эмес. Эгерде кандайдыр бир кемчилик табылса, ал сөзсүз алмаштырылат. Себептери:
- кичинекей жарака жана мордон суюктуктун агып кетиши тормоздун бузулушуна жана чоң кырсыкка алып келиши мүмкүн;
- шлангдын бөлүнгүс конструкциясы бузулган бөлүгүн калыбына келтирүүнү же алмаштырууну билдирбейт;
- жараканы импровизацияланган каражаттар менен жабуу иштебейт - линиядагы жогорку басымдын айынан тормоз педалы басылганда суюктук дагы эле агып кетет.
Жаңы ийкемдүү шлангдарды демонтаждоо жана орнотуу үчүн машинаны көрүү тешигине же эстакадага айдап салуу сунушталат. Эгерде алдыңкы түтүктөрдү арыксыз алмаштырууга мүмкүн болсо, анда артка өтүү бир топ кыйынга турат - сиз машинанын астына жатышыңыз керек, сол жагын домкрат менен көтөрүп.
Эскирген түтүктөрдү алмаштыруу үчүн сизде төмөнкү курал болушу керек:
- дөңгөлөктү алып салуу комплекти - дөңгөлөк ачкычы, домкрат, дөңгөлөктүн тактары;
- 8-17 мм өлчөмүндөгү ачык ачкычтар;
- металл кылдары менен щетка;
- жалпак бурагыч;
- 14 башы муңдуу менен;
- аттиш;
- аэрозолдук курамы WD-40;
- тряпкалар.
Металл тормоз түтүктөрүн бошотуу үчүн 10 мм гайка үчүн оюгу бар атайын ачкычты колдонуу сунушталат. Кадимки ачык ачкыч менен иштесеңиз, муфтанын четтерин оңой жалай аласыз. Гайканы варвардык ыкма менен бошотуш керек - кол менен же түтүк ачкычы менен, андан кийин түтүктү алмаштыруу керек.
Алмаштыруу процессинде тормоз суюктугун жоготуу сөзсүз болот. Толуктоо үчүн бул материалдын запастарын даярдаңыз жана бурала элек темир түтүктөн суюктуктун агымын тосуу үчүн резина өтүктү (алар тормоздук калибрлердин арматураларына орнотулган) сатып алыңыз.
Алдыңкы түтүктөрдү орнотуу
Оңдоо иштерин баштоодон мурун, VAZ 2107 суюктук тормоз системасын демонтаждоо үчүн даярдаңыз:
- Машинаны көрүү тешигине коюңуз, кол тормозун күйгүзүңүз, капотту ачыңыз.
- Тормозду кеңейтүүчү резервуардын капкагын бурап, үстүнө чүпүрөк коюп, аны четке жылдырыңыз. Контейнерди максималдуу жаңы суюктук менен толтуруңуз.
- Жакын жерде жайгашкан муфталык резервуардын капкагын бурап алыңыз.
- Пластикалык пленканы алып, аны 2-4 жолу бүктөп, тормоздук резервуардын моюнун жаап коюңуз. Үстүндөгү муфтанын резервуарынан сайгычты бурап, кол менен бекемдеңиз.Системага аба кирбеши үчүн, адегенде резервуарга суюктук кошуп, үстүн капкак менен бекем жабуу керек.
Эми системанын басымы басылганда (демонтажга байланыштуу) резервуарда вакуум пайда болот, ал суюктуктун алынып салынган түтүк аркылуу чыгып кетишине жол бербейт. Эгерде сиз кылдат иштесеңиз жана андан аркы сунуштарды аткарсаңыз, демонтаждалган схемага аба кирбейт жана өтө аз суюктук агып чыгат.
Системаны басууга даярдагандан кийин, дөңгөлөктөрдү орнотуңуз жана алдыңкы дөңгөлөктү каалаган тараптан алыңыз. Андан аркы жумуш тартиби:
- Тормоз шлангынын негизги линия жана штангенциркуль менен кошулган жерлерин щетка менен тазалаңыз. Муундарды WD-40 майы менен тазалаңыз, 5-10 мүнөт күтүңүз.
- Металл түтүк муфтасына атайын ачкычты коюп, аны болт менен бекемдеңиз. Соплодун учун 17 мм ачкыч менен кармап жатып, гайканы бошотуңуз.Муфтаны буроодо шлангдын учун 17 мм ачкыч менен кармалуу керек
- Атайын ачкычты алып салыңыз жана акырында стандарттуу аспаптын жардамы менен муфтаны бурап алыңыз. Түтүктүн учуна жылдырып, ага алдын ала сатып алынган резина өтүктү кийиңиз.Чыгарылган түтүктүн тешигин калипер фитингинен резина капкак менен жабуу эң оңой
- Фитингди кронштейнден бошотуп алуу үчүн, кычкачты колдонуңуз.
- Жалпак бурагычты колдонуңуз, каптал кронштейнди штангенциркульге кармап турган буроону бурап алыңыз, тетикти алып салыңыз.
- 14 мм башы менен түтүктүн экинчи учуна кармап турган болтту бурап алыңыз. Орунду чүпүрөк менен кургатып сүртүңүз.Адатта, кысуучу болт чоң күч менен тартылат, аны туткасы бар башы менен бурап алуу жакшы
- Жез шайбаларды алмаштыргандан кийин, болтту жаңы шланг менен штампка бураңыз. Туура орнотууга көңүл буруңуз - учтун тегиздиги өйдө эмес, ылдый эңкейиши керек.Эгер сиз туура орнотулган арматураны капталынан карасаңыз, шланг ылдый карайт
- Экинчи арматураны кронштейндин көзүнөн өткөрүп, резина өтүктү түтүктөн чыгарып, феррулду 10 мм ачык ачкыч менен бекемдеп, феррулга бураңыз.
- Кармалган болтту колуңуз менен бурап, кеңейтүүчү резервуардын капкагын бир аз ачып, учунан суюктук чыкканча күтүңүз. Арматураны ордуна орнотуңуз жана башты бекемдөө менен болтту тартыңыз.
- Бекитүүчү шайбаны кронштейнге киргизип, тормоз суюктугу кирген жерлерди кылдаттык менен сүртүңүз. Болттун башынын абалын тууралоо менен кыскычты бурама менен бекитиңиз.Үстүнкү бекиткич чыңдалган болттун башына коюлат жана штангенциркульга бурама менен бурат.
Магистралдык түтүккө жаңы түтүктү туташтырууда, убараланбаңыз жана шашпаңыз, антпесе муфтаны бурмалап, жипти чечип алуу коркунучу бар. Бузулган түтүктөрдү сатып алып, алмаштырууга караганда суюктуктун бир бөлүгүн кошуу жакшы.
Тармактык түтүктү орноткондон кийин, кеңейтүүчү резервуардын капкагын алмаштырып, бир нече жолу тормозду басууга аракет кылыңыз. Эгерде педаль иштебей калса, анда операция ийгиликтүү болгон - системага аба кирген эмес. Болбосо, калган шлангдарды сордурууга же алмаштырууга өтүңүз.
Видео: алдыңкы түтүктөрдү алмаштыруу боюнча кеңештер
Арткы түтүктү кантип өзгөртүү керек
Бул шлангды алмаштыруу алгоритми алдыңкы резина буюмдарын орнотуудан бир аз айырмаланат. Тиркетүү ыкмасында бир аз айырма бар - түтүктүн арткы учу конус түрүндө жасалып, ал тройникке сайылган. Акыркысы арткы октун корпусуна орнотулган. Иш тартиби мындай көрүнөт:
- Демонтаждоо үчүн даярдоо - кеңейтүү цистернасынын капкагынын астына пломбаланган прокладканы орнотуу.
- Кирди щетка менен тазалоо, муундарды аэрозолдук майлоочу май менен тазалоо жана шлангдан темир түтүк муфтасын буроо.Арткы түтүктү орнотуу алдыңкы түтүккө окшош - линия муфтасы шлангдын учуна сайылган.
- Бекитүүчү кронштейнди алып салуу, экинчи арматураны ачык ачкыч менен тройниктен бошотуп алуу.Пластина - илгич ийилген учу үчүн кычкач менен оңой алынып салынат
- Жаңы арткы түтүктү тескери тартипте орнотуңуз.Түтүктүн экинчи учу кадимки ачык ачкыч менен тротуардан чыгарылат
Конус фитинги шланг менен айлангандыктан, абаны суюктук менен сыртка чыгаруу мүмкүн эмес. Учу биринчи кезекте тройник менен буралып, андан кийин негизги түтүк туташтырылат. Арткы схеманы сордурууга туура келет.
Видео: арткы октун тормоз шлангынын алмаштыруу
Тормозду кан чыгаруу жөнүндө
Операцияны салттуу түрдө жүргүзүү үчүн сизге жардамчынын кызматтары керек болот. Анын милдети ар бир дөңгөлөктөгү арматура аркылуу абаны чыгарып жатканда тормоз педалды кайра-кайра басып, кармап туруу. Процедура фитингге туташтырылган тунук түтүктө аба көбүктөрү калмайынча кайталанат.
Насостун алдында резервуарга суюктукту кошууну унутпаңыз. Сиз тормоздон агып алган аба көбүктөрү бар калдыктарды кайра колдонууга болбойт.
Жардамчысыз тормозду сордуруу үчүн дөңгөлөктөрдү толтуруучу мини-компрессор болушу керек жана арматура - кеңейтүүчү бактын сайгычы түрүндөгү адаптер керек. Супер заряддагыч катушка туташтырылган жана тормоз педалынын басуусун окшоштуруп, 1 бар басымды көтөрөт. Сиздин милдет - арматураларды бошотуп, абаны чыгаруу жана жаңы суюктук кошуу.
Тормоздук шлангдардын бүтүндүгүн, өзгөчө элементтери татыктуу эскирген учурда дайыма көзөмөлдөп туруу керек. Биз кичинекей жаракалардын торчосун же чыгып турган текстиль менен шашканын байкадык - жаңы түтүк сатып алып, орнотуңуз. Запастык бөлүктөрдү экиден алмаштыруунун кажети жок, шлангдарды бирден орнотууга уруксат берилет.
