VAZ 2107 автоунаасынын негизги тормоз цилиндринин түзүлүш жана оңдоо

VAZ 2107ди жайлатып, толугу менен токтотуу үчүн салттуу суюк тормоздор, алдыда диск тормоздору, арткы дөңгөлөктөрүндө барабан тормоздору колдонулат. Системанын ишенимдүү иштешине жана педалды басууга өз убагында жооп берүүгө жооптуу негизги элемент - бул негизги тормоз цилиндри (GTZ катары кыскартылган). Агрегаттын жалпы ресурсу 100–150 миң км, бирок айрым бөлүктөрү 20–50 миң км чуркоодон кийин эскирип кетет. "Жети" ээси өз алдынча бузулууларды аныктап, оңдоо иштерин жүргүзө алат.

Маанай жана максат GTC

Башкы цилиндр тормоздук чынжыр түтүктөрүн туташтыруу үчүн розеткалары бар узун цилиндр. Элемент кыймылдаткыч бөлүгүнүн арткы жагында, айдоочунун отургучунун карама-каршысында жайгашкан. GTZ агрегаттын үстүндө орнотулган жана ага 2 шланг аркылуу туташтырылган эки бөлүктөн турган кеңейтүүчү резервуар аркылуу оңой табууга болот.

GTZ корпусу мотор отсегинин арткы дубалында жайгашкан вакуумдук күчөткүчтүн "чокко" менен бекитилет.

Цилиндр вакуумдук тормозду күчөткүчтүн фланецине эки M8 гайка менен бекитилет. Бул түйүндөр жуп болуп иштешет – педальдан келген таяк GTZ поршендерин басат, ал эми вакуумдук мембрана бул басымды күчөтүп, айдоочунун иштөөсүн жеңилдетет. Цилиндр өзү төмөнкү функцияларды аткарат:

• суюктукту 3 жумушчу схемага бөлүштүрөт - экөөсү алдыңкы дөңгөлөктөрдү өзүнчө тейлейт, үчүнчүсү - жуп арткы дөңгөлөктөрдү;
• суюктуктун жардамы менен тормоз педальынын күчүн жумушчу цилиндрлерге (ЖБ) өткөрүп, дөңгөлөктүн түйүндөрүндөгү колодкаларды кысып же түртөт;
• ашыкча суюктукту кеңейтүү багына багыттайт;
• айдоочу аны басууну токтоткондон кийин, штанганы жана педалды баштапкы абалына ыргытат.

Жигулинин классикалык моделдеринде арткы дөңгөлөктөр бир тормоздук схемага бириктирилген.

GTZ негизги милдети педалды басуунун күчүн жана ылдамдыгын сактап, бир аз кечиктирбестен жумушчу цилиндрлердин поршеньдерине басымды өткөрүп берүү болуп саналат. Анткени, машине ар кандай жолдор менен жайлатат - өзгөчө кырдаалда, айдоочу педалды "полго" басат, ал эми тоскоолдуктарды жана урунууларды болтурбоодо, ал бир аз жайлайт.

Агрегаттын түзүлүшү жана иштөө принциби

Бир караганда, башкы цилиндрдин дизайны татаал көрүнөт, анткени ал көптөгөн майда бөлүктөрдөн турат. Диаграмма жана бул элементтердин тизмеси аспапты түшүнүүгө жардам берет (сүрөттөгү жана тизмедеги позициялар бирдей):

1. 2 жумушчу камерасы үчүн металлдан жасалган корпус.
2. Кир жуугуч - айланып өтүүчү арматура.
3. Кеңейтүү резервуарына шланг аркылуу туташтырылган дренаждык арматура.
4. Орнотуучу прокладка.
5. Бурама жуугучту токтотуңуз.
6. Бурама - поршень кыймылын чектөөчү.
7. Жаз кайтуу.
8. Негизги чөйчөк.
9. Компенсациялык жаз.
10. Поршень менен корпустун ортосундагы боштукту бекитүүчү шакекче - 4 даана.
11. Spacer шакек.
12. Арткы дөңгөлөктөрдүн контурун тейлеген поршень;
13. Орто жуугуч.
14. Поршень алдыңкы дөңгөлөктөрдүн 2 контурунда иштейт.

"Жети" негизги тормоз цилиндринде 2 өзүнчө камера жана ар кандай схемалардагы суюктукту түртүүчү эки поршень бар.

GTZ корпусунда 2 камера болгондуктан, ар биринде өзүнчө айланып өтүүчү арматура (поз. 3) жана чектөөчү винт (поз. 6) бар.

Бир учунда цилиндрдин корпусу металл тығын менен жабылган, экинчи учунда бириктирүүчү фланец бар. Ар бир камеранын үстүнкү бөлүгүндө системалык түтүктөрдү (жипке бурап) туташтыруу жана арматура жана тармактык түтүктөр аркылуу кеңейтүүчү резервуарга суюктукту чыгаруу үчүн каналдар каралган. Поршендик оюктарга пломбалар (поз. 10) орнотулат.

Эки жогорку GTZ арматурасы бир кеңейтүүчү резервуарга туташтырылган

GTS операциясынын алгоритми төмөнкүдөй көрүнөт:

1. Башында, кайтаруучу пружиналар поршеньдерди камералардын алдыңкы дубалдарына каршы кармап турат. Мындан тышкары, боштук шакекчелери чектөөчү бурамаларга таянат, резервуардан чыккан суюктук ачык каналдар аркылуу камераларды толтурат.
2. Айдоочу тормоз педалын басып, эркин ойноону тандайт (3-6 мм), түртүүчү биринчи поршеньди жылдырат, манжет кеңейтүүчү бактын каналын жабат.
3. Жумушчу инсульт башталат – алдыңкы поршень суюктукту түтүкчөлөргө кысып, экинчи поршенди кыймылга келтирет. Бардык түтүкчөлөрдөгү суюктуктун басымы бирдей жогорулайт, алдыңкы жана арткы дөңгөлөктөрдүн тормоздук колодкалары бир убакта ишке киргизилет.

Төмөнкү эки болт цилиндрдин ичиндеги поршеньдердин соккусун чектейт, пружиналар аларды баштапкы абалына ыргытат

Моторист педалды бошоткондо, пружиналар поршеньдерди баштапкы абалына кайтарат. Эгерде системадагы басым нормадан ашып кетсе, суюктуктун бир бөлүгү каналдар аркылуу резервуарга өтөт.

Критикалык чекитке чейин басымдын көбөйүшү көбүнчө суюктуктун кайнаышына байланыштуу болот. Сапарда жүргөндө менин таанышым "жетиликтин" кеңейтүүчү резервуарына жасалма DOT 4 кошуп, кийин кайнап кеткен. Натыйжада тормоздун жарым-жартылай иштебей калышы жана шашылыш оңдоо иштери.

Видео: негизги гидроцилиндрдин иштөөсүнүн сүрөтү

тормоздун башкы цилиндри

Алмаштырган учурда кайсы цилиндрди коюу керек

Эксплуатация учурунда көйгөйлөрдү болтурбоо үчүн, Тольятти өндүрүшүнүн оригиналдуу GTZ каталогун тапкан жакшы, 21013505008 каталогу. Бирок VAZ 2107 үй-бүлөсү көптөн бери чыгарыла элек болгондуктан, көрсөтүлгөн запастык бөлүктү табуу кыйын болуп калат, айрыкча алыскы аймактарда. Альтернатива болуп орус рыногунда өзүн жакшы көрсөткөн башка өндүрүүчүлөрдүн продукциялары саналат:

• ATE;
• "BelMag";
• "Базальт";
• LPR;
• Фенокс.

Тематикалык форумдарда "жетилик" ээлеринин сын-пикирлерине караганда, нике көбүнчө Fenox брендинин продуктыларынын арасында кездешет. Оригиналдуу запастык бөлүктөрдү сатып алуу боюнча кеңеш: базарлардан жана текшерилбеген дүкөндөрдө сатып албаңыз, мындай пункттарда көптөгөн жасалмалар сатылат.

Оригиналдуу таңгактагы тормоз системасынын оригиналдуу запастык бөлүктөрү сейрек жана көп учурда жасалма болуп баратат.

Бузук запастык бөлүктөр СССР убагында кездешкен. Бала кезимден бир окуя эсимде, атам мени автосалондон биринчи «Жигулисин» айдаганга алып барган. Түнү бою 200 км жол басып өттүк, анткени арткы жана алдыңкы дөңгөлөктөрдөгү прокладкалар өзүнөн-өзү кысылып калган, алкактары абдан ысык болчу. Анын себеби кийинчерээк белгилүү болду - гарантия боюнча техникалык тейлөө станциясы менен бекер алмаштырылган заводдун башкы цилиндринин баш кошкондугу.

Гидроцилиндрдин бузулушу жана диагностикалоо ыкмалары

Тормоздук системаны жана өзгөчө GTZди текшерүү мүнөздүү белгилер пайда болгондо жүргүзүлөт:

• приборлор панелинде тормоз суюктугунун жетишсиз деңгээлинин кызыл лампасы күйдү;
• педалды эркин ойноо абдан көбөйдү же ал ачык эле иштебей калды;
• машинаны жайлатыш үчүн педалды катуу басуу керек;
• тегиз эмес тормоздоо - катуу басылганда машина капталына тартат;
• унаа кыйынчылык менен жайлатат, педаль полго таянат.

Гидравликалык цилиндрдеги көйгөйлөрдү аныктоонун эң оңой жолу - бул анын агып кетүүсүнө кылдат текшерүү. Адатта, суюктук вакуумдук күчөткүчтүн корпусунда же GTZ астындагы капталда көрүнөт. Эгерде кеңейтүүчү бак бүтүн болсо, башкы цилиндрди алып салуу жана оңдоо керек.

Мастер цилиндрдеги көйгөйлөр корпустун жана агрегаттын астындагы суюктуктун агып кетишин билдирбейт

Системанын калган элементтерин текшербестен GTZ бузулушун кантип тез жана так аныктоого болот:

1. 10 мм ачкычты колдонуп, бардык схемалардын тормоздук түтүктөрүн бир-бирден чыгарып, алардын ордуна сайгычтарды бураңыз - M8 x 1 болт.
2. Түтүктөрдүн алынып салынган учтары да капкактар ​​же жыгач клиналар менен жабылат.
3. Рулга отуруп, тормозду бир нече жолу басыңыз. Гидравликалык цилиндр жакшы абалда болсо, 2-3 соккудан кийин камералар резервуардан суюктукка толуп, педалды басууну токтотот.

GTZди текшерүү үчүн түтүктөрдүн ордуна тешиктерге майда жиптери бар бурамалар сайылышы керек

Көйгөйлүү GTZде шакекчелер (манжеттер) суюктукту кайра резервуарга айланып өтө баштайт, педалдын иштебей калышы токтобойт. Сыныктын толук болгонун текшерүү үчүн цилиндрдин 2 фланец гайкасын бурап, аны вакуумдук күчөткүчтөн алыстатыңыз - тешиктен суюктук агат.

Экинчи камеранын манжеталары аксап калат, биринчи бөлүмдүн шакекчелери иштей берет. Андан кийин диагностикалык процесстин жүрүшүндө педаль жайыраак иштебей калат. Эсиңизде болсун, тейлөөгө жарамдуу GTZ педалды 3 жолудан ашык кысууга жол бербейт жана анын иштебей калышына жол бербейт, анткени камералардан суюктук чыгып кете турган жер жок.

Арткы тормоз чынжырчасы иштебей турганда, түрткүч басылганда, суюктук GTZдеги 2 тешиктен гана агып чыгат.

Оңдоо жана алмаштыруу көрсөтмөлөрү

Негизги гидроцилиндрдин кемчиликтери эки жол менен жок кылынат:

1. Агрегатты демонтаждоо, тазалоо жана оңдоо комплектинен жаңы пломбаларды орнотуу.
2. GTC алмаштыруу.

Эреже катары «Жигулинин» ээлери экинчи жолду тандашат. Себептери жаңы манжеттердин сапатсыздыгы жана цилиндрдин ички дубалдарынын өнүгүшү, шакекчелерди алмаштыргандан кийин 2-3 жумадан кийин бузулуу кайталанат. Оңдоо комплектинин бөлүктөрү менен GTZ иштебей калуу ыктымалдыгы болжол менен 50% түзөт, башка учурларда оңдоо ийгиликтүү аяктады.

Менин ВАЗ 2106 үлгүсүндөгү унаамда окшош гидравликалык цилиндр бар, мен акчаны үнөмдөө максатында бир нече жолу манжеттерди алмаштырууга аракет кылдым. Натыйжа өкүнүчтүү - биринчи жолу педаль 3 жумадан кийин иштебей калган, экинчиси - 4 айдан кийин. Эгерде сиз суюктукту жоготууну жана сарпталган убакытты кошсоңуз, GTZ толук кандуу алмаштыруу чыгат.

Шаймандар жана шаймандар

Өз гаражыңыздагы негизги гидроцилиндрди алып салуу үчүн сизге кадимки куралдар топтому керек болот:

• 10-13 жана 22 мм өлчөмүндөгү ачык жана куту ачкычтары;
• жалпак учу менен кичинекей бурагыч;
• кармагыч шакекчелер үчүн;
• шприц же медициналык алмурут;
• абдан начар.

Демонтаждоодон мурун, кеминде 0,5 литр көлөмдө тормоз суюктугуна запасы керек

Тормоздук түтүктөр үчүн тығындарды алдын ала даярдоо сунушталат - ажыраткандан кийин алардан суюктук сөзсүз агып чыгат. Чүпүрөктөрдү GTZ ылдыйына коюу керек, анткени мазмундун бир аз бөлүгү баары бир төгүлөт.

Жөнөкөй сайгыч катары диаметри 6 мм учтуу учу менен тыкан жыгач клини колдонуңуз.

Тормоздук системаны оңдоо дайыма кан агуу менен коштолот, ал үчүн тиешелүү шаймандарды даярдоо керек:

• жумушчу цилиндрлердин арматурасына ылайыктуу шакек ачкыч (7 же 8 мм);
• ылайыктуу маркадагы суюктук менен камсыз кылуу;
• дөңгөлөктү алып салуу аспаптары - домкрат, дөңгөлөк ачкычы;
• бөтөлкө жана RC арматурасына салынган тунук пластик түтүк.

Ар кандай өндүрүүчүлөрдүн манжеттер формасы боюнча ар кандай болушу мүмкүн жана "туган" GTZ үчүн гана ылайыктуу

Эгерде сиз пломбаларды алмаштырууну пландаштырсаңыз, оңдоо комплекти GTZ брендине ылайык тандалышы керек. Мисалы, Фенокс манжеттери ATE мастер цилиндрине туура келбейт, анткени алар формасы боюнча айырмаланат. Жаңылып калбоо үчүн, бир өндүрүүчүдөн бөлүктөрүн алыңыз. Баштапкы блокту оңдоо үчүн Балаково заводунан резина буюмдарынын комплектисин сатып алыңыз.

GTC демонтаждоо жана орнотуу

Гидравликалык цилиндрди алып салуу төмөнкү ырааттуулукта ишке ашырылат:

1. Кеңейтүүчү резервуарды мүмкүн болушунча бошотуш үчүн шприц же лампочканы колдонуңуз. Кысгычтарды бошоткондон кийин, түтүктөрдү GTZ арматурасынан ажыратып, аларды кесилген желим бөтөлкөгө багыттаңыз.
   

   Танктан калган суюктук саптамалар аркылуу кичинекей идишке куюлат
2. 10 мм ачкычтын жардамы менен тормоз чынжырларынын түтүкчөлөрүндөгү муфталарды бирден өчүрүп, тешиктерден чыгарып, даярдалган тығындар менен жабыңыз.
   

   Түтүктөрдү бурап салгандан кийин, алар кылдаттык менен четине коюлат жана тығындар менен жабышат.
3. Башкы цилиндрди орнотуу фланециндеги 13 гайканы бошотуш үчүн 2 мм ачкычты колдонуңуз.
4. Элементти горизонталдуу абалда кармап туруп, шпилькалардан алып салыңыз.
   

   Гидравликалык цилиндрди шпилькалардан алуудан мурун, шайбаларды алып салууну унутпаңыз, антпесе алар машинанын астына түшүп калат.

Металл түтүктөрдү айрым жерлерде чаташтыруудан коркпоңуз, арткы чынжыр сызык эки алдыңкысынан байкаларлык түрдө бөлүнгөн.

Гидравликалык цилиндр алмаштырылып жаткан болсо, эски бөлүгүн четке коюп, шпилькаларга жаңысын салыңыз. Монтаждоону тескери тартипте аткарыңыз, жиптерди чечип албаш үчүн түтүк муфталарын кылдаттык менен тартыңыз. GTZ толтурулганга жеткенде, бул тартипте улантыңыз:

1. Жаңы суюктукту резервуарга максималдуу деңгээлге чейин куюңуз, капкакты кийбеңиз.
2. Линиялык муфталарды бирден бошотуп, суюктуктун абаны сыртка чыгаруусуна мүмкүндүк бериңиз. Контейнердеги деңгээлге көз салыңыз.
   

   4-5 жолу басылгандан кийин, педалды аткаруучу GTZ түтүкчөлөрүнүн туташуулары аркылуу абаны чыгарганга чейин кармалышы керек.
3. Айдоочунун орундугуна жардамчыны отургузуп, андан тормозду бир нече жолу соруп, басылганда педалды токтотууну сураныңыз. Арткы гайканы жарым айлануу бошотуп, абаны чыгарып, кайра тартыңыз.
4. Туташуулардан таза суюктук агып чыкмайынча операцияны бардык линияларда кайталаңыз. Акырында муфталарды бекемдеп, бардык нымдуу белгилерди жакшылап сүртүңүз.
   

   Педаль менен басымды айдагандан кийин, ар бир түтүктүн муфтасын бир аз бошотуш керек, андан кийин суюктук абаны сүрүп баштайт

Эгерде аба мурун системага кирбесе жана тыгындар түтүктөрдөн суюктуктун агып чыгышына жол бербесе, башкы цилиндрден кан төгүү жетиштүү. Болбосо, төмөндө сүрөттөлгөндөй ар бир контурдан аба көбүкчөлөрүн чыгарыңыз.

Досума "жетиге" жаңы гидроцилиндрди сордурууга жардам берип, мен арткы тормоз чынжырынын муфтасын тартып алдым. Мен жаңы түтүк сатып алып, аны машинага орнотуп, бүт системадан абаны чыгарууга туура келди.

Манжета алмаштыруу процедурасы

Демонтаждоо алдында гидроцилиндрден жумушчу заттын калдыктарын агызып, корпусту чүпүрөк менен сүртүңүз. Агрегаттын ички тетиктери төмөнкүдөй алынып салынат:

1. Бурагычты колдонуп, GTZ ичине орнотулган резина өтүктү фланец тараптан алып салыңыз.
2. Цилиндрди айнек менен бекитиңиз, аягы капкагын жана 12 чектөөчү болтту 22 жана 2 мм ачкычтары менен бошотуңуз.
   

   Штепсель жана чек бурамалар заводдон катуу бекемделген, андыктан ачкычы бар розетка колдонгон жакшы
3. Жез жуугучту жоготпостон аягы капкагын алып салыңыз. Агрегатты айнектен чыгарып, акыры болтторду бурап алыңыз.
4. Гидравликалык цилиндрди столдун үстүнө коюп, фланец тарабынан тегерек таякчаны киргизип, бардык бөлүктөрүн акырындап түртүп чыгарыңыз. Аларды артыкчылык тартибинде жайгаштырыңыз.
   

   Гидравликалык цилиндрдин ичи болот таяк же бурагыч менен сыртка чыгарылат.
5. Корпусту ичинен сүртүңүз жана дубалдарда эч кандай кабыктар жана көзгө көрүнгөн эскирүү жок экендигин текшериңиз. Эгер бирөө табылса, манжеттерди алмаштыруу маанисиз - жаңы GTZ сатып алууга туура келет.
   

   Гидравликалык цилиндрдин кемчиликтерин көрүү үчүн ички дубалдарды чүпүрөк менен сүртүш керек.
6. Поршендердин резиналарын бурагыч менен алып салыңыз жана оңдоо комплектинен жаңыларын орнотуңуз. Кычкачтын жардамы менен арматуралардын кармап туруучу шакекчелерин чыгарып, 2 пломбаны алмаштырыңыз.
   

   Жаңы пломбалар кол менен поршеньдерге оңой тартылат
7. Бардык бөлүктөрүн бир-бирден корпуска фланец тараптан киргизиңиз. Элементтерди тегерек таяк менен түртүңүз.
   

   Чогултууда этият болуңуз, тетиктерди орнотуунун тартибин сактаңыз.
8. Аяккы капкакты жана чектөө болтторун бураңыз. Биринчи поршеньдеги таякчаны басуу менен, пружиналар таякчаны кантип артка ыргытканын текшериңиз. Жаңы жүктөө орнотуу.

Көңүл бургула! Монтаждоо учурунда поршеньдер туура багытталышы керек - тетиктеги узун оюк чектөөчү болт буралган каптал тешиктин карама-каршысында болушу керек.

Поршеньдеги оюк токтотуу бурамаларындагы тешиктерге туура келиши керек.

Чогултулган цилиндрди станокко орнотуп, ага жумушчу зат менен толтуруңуз жана жогоруда көрсөтүлгөн көрсөтмөлөргө ылайык насосту жасаңыз.

Видео: GTZ манжеттерин кантип ажыратуу жана өзгөртүү керек

негизги тормоз цилиндр VAZ 2107 үчүн оңдоо комплектисин алмаштыруу

Иштеп жаткан баллондорду калыбына келтируу

РКнын манжеттерин алмаштыруунун максатка ылайыктуулугун демонтаждоо учурунда гана текшерүүгө болот. Критикалык эскирүү жана башка кемчиликтер табылса, жаңы пломбаларды орнотуу маанисиз. Иш жүзүндө көпчүлүк айдоочулар арткы баллондорду толугу менен алмаштырышат, ал эми алдыңкы штангенциркульдердеги манжеттерди гана алмаштырышат. Мунун себеби айдан ачык - алдыңкы дөңгөлөктөрдүн тормоздорунун механизмдери арткы RCs караганда алда канча кымбат.

Жумушчу цилиндрдин туура эмес иштешинин типтүү белгилери болуп бир калыпта эмес тормоздоо, кеңейтүүчү резервуардагы деңгээлдин төмөндөшү жана хабдын ичиндеги нымдуу тактар ​​саналат.

RC агып баштаганда, бүт тормоз механизми нымдуу жана кир болуп калат.

RC оңдоо үчүн, жогоруда көрсөтүлгөн аспаптар, жаңы шакекчелер жана синтетикалык тормоз майлоочу материалдар талап кылынат. Алдыңкы калибрлердин манжеталарын алмаштыруу тартиби:

1. Машинанын каалаган жагын домкрат менен көтөрүп, дөңгөлөктү алып салыңыз. Пиктерди кулпусун ачып, жулуп алыңыз, төшөктөрдү чыгарыңыз.
2. Ыңгайлуу болуу үчүн рулду толугу менен оңго же солго буруңуз, 14 мм башы бар штангенциркульга тормоздук схеманын шлангасын басуучу болтту бурап алыңыз. Суюктук сыртка агып кетпеши үчүн соплодогу тешикти сайып коюңуз.
   

   Тормоз шлангынын монтажы калибрдин үстүндө жайгашкан болт түрүндө
3. Бекитүүчү шайбанын четтерин ийилгенден кийин эки калибрди орнотуу болтторун (баш 17 мм) бошотуңуз жана бошотуңуз. тормоз механизмин алып салуу.
   

   Калиперди орнотуучу гайкалар алдыңкы хабдын ички жагында жайгашкан.
4. Бекитүү төөнөгүчтөрүн чыгарып, цилиндрлерди калибрдин корпусунан ажыратыңыз. Резина өтүктөрдү чечиңиз, поршеньдерди жана RC ичиндеги оюктарга салынган шакекчелерди алып салыңыз.
   

   Резина шакекчелер сайдан же бурагыч менен чыгарылат
5. Жумушчу беттерди кылдаттык менен тазалап, майда сызыктарды №1000 зымпара менен майдалаңыз.
6. Жаңы шакекчелерди оюктарга салып, поршеньдерди май менен тазалап, цилиндрлердин ичине киргизиңиз. Ремонт комплектинен антерлерди кийгизип, механизмди тескери тартипте чогултуңуз.
   

   Орнотуудан мурун, поршеньди атайын кошулма менен, өзгөчө учурларда, тормоз суюктугу менен майлоо жакшы.

Цилиндрлерди корпустан бөлүүнүн кереги жок, бул ыңгайлуулук үчүн көбүрөөк жасалат. Демонтаждоодо суюктукту минималдуу жоготуу үчүн, “эски модадагы” ыкманы колдонуңуз: кеңейтүүчү резервуардын стандарттык сайгычынын ордуна, полиэтилен баштык менен жабылган муфтанын резервуарынын капкагын бураңыз.

Резервуардын капкагынын пломбасы абанын суюктукту алмаштыруусуна жол бербейт, RC түтүгү ажыратылгандан кийин, ал дээрлик тамчылатпайт.

Арткы RC пломбаларын өзгөртүү үчүн сиз тормоз механизмин кылдат демонтаждооңуз керек:

1. Дөңгөлөктү жана арткы тормоз барабанын 2 мм ачкыч менен 12 жетектөөчү бурап чыгарып алыңыз.
   

   Тормоз барабанын кол менен алып салуу мүмкүн болбосо, багыттоочуларды жанындагы тешиктерге буруп, тетикти экструзия менен тартыңыз.
2. Бут кийимдин эксцентрик кулпуларын ачыңыз, астыңкы жана үстүнкү пружиналарды алып салыңыз.
   

   Адатта жазгы эксцентриктер кол менен бурулат, бирок кээде кычкачты колдонуу керек
3. Төшөктөрдү демонтаждаңыз, боштук тилкесин чыгарыңыз. Жумушчу схеманын түтүкчөсүнүн муфтасын бурап, аны капталга алып, жыгач тығын менен сайыңыз.
   

   Пружиналарды алып салуу жана кайра орнотуу үчүн металл тилкеден атайын илгич жасоо сунушталат
4. 10 мм ачкычты колдонуп, RCти бекитүүчү 2 болтты бошотуңуз (баштары металл корпустун арткы тарабында жайгашкан). Цилиндрди алып салыңыз.
   

   Бекитүүчү болтторду бошотордон мурун WD-40 аэрозолдук майлоочу май менен дарылоо сунушталат.
5. Гидравликалык цилиндр корпусунан поршеньдерди алып салыңыз, мурда резина антерлерди алып салыңыз. Ичинен кирди алып салыңыз, бөлүгүн кургак сүртүңүз.
6. Поршендердин жабуучу шакекчелерин алмаштырыңыз, сүрүлүүчү беттерди майлаңыз жана цилиндрди чогултуңуз. Жаңы чаң салгычтарды кийиңиз.
   

   Жаңы манжеттерди орнотуудан мурун поршень оюктарын тазалап, сүртүңүз
7. RC, төшөктөрдү жана барабанды тескери тартипте орнотуңуз.
   

   Жумушчу цилиндрди жыйноодо поршеньди акырын таптап бүтөөгө жол берилет

Эгерде RC бузулуунун натыйжасында суюктук агып кетсе, кайра монтаждоо алдында тормоз механизминин бардык бөлүктөрүн тазалап, кылдаттык менен сүртүңүз.

Орнотулгандан кийин, педаль менен чынжырдагы басымды насостоо менен суюктуктун бир бөлүгүн аба менен кошо кансыздандырыңыз жана кан чыгаруучу арматураны бошотуңуз. Кеңейтүү резервуарындагы жумушчу чөйрөнү толуктоону унутпаңыз.

Video: арткы кул цилиндр пломбаларын кантип өзгөртүү керек

VAZ 2102 арткы тормоз цилиндринин манжеталарын алмаштыруу

Насос аркылуу абаны чыгаруу

Эгерде оңдоо процессинде контурдан көп суюктук агып кетсе жана системада аба көбүктөрү пайда болсо, оңдолгон гидроцилиндрлер нормалдуу иштей албайт. Контур нускамаларды колдонуу менен сордурулушу керек:

1. Бөтөлкөнүн ичине багытталган шакек ачкычты жана тунук түтүктү кан чыгаруучу арматурага салыңыз.
   

   Түтүктүү бөтөлкө алдыңкы калипердеги же арткы хабдагы фитингге туташат
2. Жардамчы тормоз педалды 4-5 жолу басып, ар бир циклдин аягында кармап турсун.
3. Жардамчы токтоп, педалды кармаганда, ачкыч менен арматураны бошотуп, түтүк аркылуу суюктуктун агып кетишине көз салыңыз. Эгерде аба көбүкчөлөрү көрүнсө, гайканы бекемдеп, жардамчыга кайрадан басым жасатыңыз.
   

   Насос процессинде арматура жарым кезекке өчүрүлөт, андан ашык эмес
4. Процедура түтүктө көбүктөрү жок тунук суюктук көрүнгөнчө кайталанат. Анан акырында фитингди бекемдеп, дөңгөлөктү орнотуңуз.

Абаны чыгарардан мурун жана соргуч процессинде резервуар жаңы суюктук менен толукталат. көбүкчөлөр менен толтурулган жана бөтөлкөгө төгүлгөн жумушчу затты кайра колдонууга болбойт. Оңдоо аяктагандан кийин, баратып тормоздун иштешин текшериңиз.

Видео: VAZ 2107 тормоздору кантип айдалат

тормоздун кан агуусу видео

VAZ 2107 тормоз системасынын дизайны абдан жөнөкөй - заманбап унааларга орнотулган ABS электрондук сенсорлор жана автоматтык клапандар жок. Бул "жетинин" ээсине тейлөө станциясына барганда акчаны үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. GTZ жана жумушчу цилиндрлерди оңдоо үчүн атайын шаймандар талап кылынбайт, ал эми запастык бөлүктөр кыйла арзан.