VAZ 2107 унаасынын газ чыгаруу системасынын түзүлүшү жана оңдоо

VAZ 2107 үлгүсүндөгү унаанын газ чыгаруу системасындагы көйгөйлөрдү таануу кыйын эмес - кыймылдаткычтын ызы-чуусу машинанын астынан чыккан күркүрөгөн үн менен толукталат. 90% учурларда, айдоочу күйүп кеткен глушительди алмаштыруу же оңдоо менен маселени өз алдынча чече алат. Сиз жөн гана чыгаруучу түзүлүштү түшүнүп, туура эмес иштешин диагноздоо жана эскирген элементти өзгөртүү керек.

Чыгаруу системасынын максаты

Кыймылдаткычтын цилиндрлеринде күйүү алдында бензин аба менен аралашып, соргуч аркылуу күйүүчү камерага берилет. Ал жерде аралашма поршеньдер тарабынан сегиз жолу кысылып, учкундун учкунунан тутанат. Процесстин натыйжасында 3 компонент пайда болот:

• кранквалды айлантуучу жылуулук жана механикалык энергия;
• бензиндин күйүү продуктулары - көмүр кычкыл газы жана көмүртек кычкылы, азот кычкылы жана суу буусу;
• жогорку басым астында күйүү үн титирөөлөрдү пайда кылат - ошол эле түтүк үн.

Ички күйүүчү кыймылдаткычтардын эффективдүүлүгү 45% ашпагандыктан, бөлүнүп чыккан энергиянын жарымына жакыны жылуулукка айланат. Жылуулуктун бир бөлүгү кыймылдаткычтын муздатуу системасы тарабынан алынып салынат, экинчиси болсо, газдар аркылуу сыртка чыгарылат.

Трактан чыгуучу түтүн коопсуз температурага чейин муздатылган, сиз колуңузду коопсуз көтөрө аласыз - ал күйбөйт

VAZ 2107 чыгаруу системасы бир нече маанилүү милдеттерди аткарат:

1. Камералардан күйүү продуктуларын чыгаруу жана кийинки күйүү циклинен кийин цилиндрлерди желдетүү.
2. Үн термелүүлөрдүн амплитудасын азайтуу, башкача айтканда, иштеп жаткан мотордун ызы-чуу деңгээлин төмөндөтүү.
3. Атмосферада бөлүнүп чыккан жылуулуктун бир бөлүгүн алып салуу жана чачуу.

Инжектордук кубаттуулук системасы менен "жетиликте" газ чыгаруучу тракт дагы бир маанилүү милдетти чечет - бул каталитикалык конвертерде күйгүзүү аркылуу уулуу СО жана NO газдарынан түтүктөрдү тазалайт.

Чыгаруучу тракттын аппараты жана иштеши

Чыгаруу системасы 3 негизги элементти камтыйт (энергия блогунан баштап):

• кош түтүк, айдоочунун жаргону менен - ​​"шым";
• бир же эки резонатордук танктар менен жабдылган ортоңку бөлүм;
• акыркы бөлүм негизги үн өчүргүч болуп саналат.

Чыгаруу системасынын 3 секциясы кыскычтар менен туташтырылган

Автоунаанын заводдук нускамасына ылайык, газ чыгаруучу коллектор кыймылдаткычтын бир бөлүгү болуп саналат жана түтүн газ системасына тиешелүү эмес.

Тракттын ортоңку бөлүгүндөгү резонаторлордун саны ВАЗ 2107ге орнотулган кыймылдаткычтын түрүнө жараша болот. Эгерде унаа 2105 литр жумушчу көлөмү менен 1,3 кыймылдаткычы менен жабдылган болсо, бөлүмгө 1 цистерна каралган (модификациялоо ВАЗ 21072). 1,5 жана 1,6 литрлик (VAZ 2107-21074) кубаттуулугу бар унаалар 2 резонатор үчүн түтүктөр менен жабдылган.

Элементтин узундугу VAZ 2107дин бардык карбюратордук модификациялары үчүн бирдей, бирок кубаттуулугу 1,5 жана 1,6 литрлик кыймылдаткычтары бар машиналарда 2 резонатордук банктар каралган.

Карбюратор аппараты жөнүндө көбүрөөк маалымат: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-ozon-2107-ustroystvo.html

2107 кыймылдаткычы бар VAZ 2105 унаасында 2 цистернага бөлүмдү коюу туура эмес - бул энергия блогунун күчүн азайтат. 1,3 литрлик кыймылдаткычтын тынч иштешин кыялданып, мен жеке өзүм 1 резервуарлуу резонаторду 2 танк резонаторуна алмаштырууга аракет кылдым. Мен газдын үнү азайганын байкаган жокмун, бирок жүк астында тартылуу азайгандыгын ачык сездим.

Бүткүл тракт 5 пунктка тиркелет:

• "шымдын" фланеци 4 коло гайка M8 менен чыгуучу коллекторго буратылган;
• түшүүчү түтүктүн учу редуктордогу кронштейнге бекитилет;
• жалпак глушитель цистерна 2 резина илгич менен илинип турат;
• глушителинин чыгаруучу түтүгү кузовдун металл кронштейнине буралган резина жаздыкча менен бекитилет.

Жолдун иштөө принциби абдан жөнөкөй: поршеньдер тарабынан чыгарылган газдар коллектордон жана "шымдардан" өтүп, резонатордук бөлүмгө кирет. Үн термелүүсүнүн алдын ала басылышы жана температуранын төмөндөшү бар, андан кийин күйүү продуктулары негизги өчүргүчкө кирет. Акыркысы ызы-чуу деңгээлин мүмкүн болушунча азайтат жана газдарды сыртка чыгарат. Жылуулук берүү жана түтүндү муздатуу чыгаруучу элементтердин бүт узундугу боюнча болот.

Инжектордо "жети" газдар катализатордо кошумча тазалоодон өтөт

Инжектор менен "жетиликте" газ чыгаруучу конструкция каталитикалык конвертер жана кычкылтек сенсорлору менен толукталган. Элемент кабыл алуучу түтүк менен экинчи бөлүмдүн ортосунда жайгашкан, туташтыруу ыкмасы фланецтүү. Катализатор түтүн газдарын уулуу кошулмалардан (азот жана көмүртек кычкылы) тазалайт, ал эми ламбда зонддору эркин кычкылтектин курамында күйүүчү майдын күйүү толуктугу жөнүндө электрондук башкаруу блогуна маалымдайт.

Салондогу бензиндин жытын кантип жок кылса болот: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/zapah-benzina-v-salone-vaz-2107-inzhektor.html

глушитель жана башка бузулуулар

VAZ 2107 негизги ызы-чуу азайтуу бөлүмү 10-50 миң километрге чейин кызмат кылат. Мындай кенен ассортимент продукциянын сапаты жана эксплуатациялоо шарттарынын ар кандай болушу менен шартталган. Кабыл алуучу түтүк менен резонатордун ресурсу бирдей чектерде жатат.

Глуштургучтун бузулушу төмөнкү симптомдор менен мүнөздөлөт:

• өнүккөн учурларда катуу күрүлдөгөн айландыруу, чыгаруу системасынын ызы-чуу пайда болушу;
• үзгүлтүксүз дүңгүрөтө - түтүк машинанын түбүнө тийет;
• сейрек кездешүүчү бузулуу - бул кыймылдаткычтын толук бузулушу, күч блогу иштебейт жана "жашоо" белгилерин көрсөтпөйт.

VAZ 2107 инжектордук моделдеринде кычкылтек сенсорлорунун бузулушу күйүүчү майдын көбөйүшүнө, энергия блогунун туруксуз иштешине жана кубаттуулуктун жоголушуна алып келет.

Резервуарда топтолгон конденсат коррозияга жана тешиктердин пайда болушуна алып келет

Гүррөө жана күркүрөө төмөнкү себептерден улам пайда болгон соргуч түтүктүн же глуштуруучу резервуардын күйүп калганын билдирет:

• металлдын табигый эскириши;
• соккудан же кыймылдаткычтын капталынан октон бузулуу аркылуу;
• резервуардын түбүндө чогулган конденсаттын көптүгүнө байланыштуу коррозиянын таасири.

Адатта, күйүү глушитель же резонатор бактары бар түтүктөрдүн ширетилген кошулмаларында пайда болот. Дене коррозиядан же механикалык стресстен агып кетсе, кемчилик элементтин түбүндө көрүнөт. Көбүнчө, түтүктөр "кесири" - газдар туташтыргыч кычкачтын бошоңдоосунан улам эки бөлүктүн кошулган жеринен өтүп кетет.

Бошоң түтүк байланыштары кээде түтүн менен кошо конденсат тамчыларын чыгарат

Жолдошум аялына “жетилик” айдаганды үйрөтүп жатып, бордюрдун ордуна жапыз парапеттүү аянтчаны тандап алган. Артка өтүп бара жатып, кыз жолдун тосмосун үн өчүргүч менен кармап алган. Бөлүк жакшы иштеп кеткендиктен, сокку денени тешип өтүүгө жетиштүү болгон.

Унаанын түбүндө резервуардын же түтүктүн жайылышы резина суспензиялардын чоюлуп же жыртылышынан улам пайда болот. Салкындоо жана соккулар тажатма тажатма такылдатууну жаратат, ал резина боолорду алмаштыруу менен жок кылынат.

Резина суспензияларын созуу же сындыруу глушителдин капталынан дүбүртү пайда кылат

Эгерде кыймылдаткыч таптакыр "өлүк" болсо, анда "жети" инжектордун катализаторун же тракттын өзүн бөгөттөө үчүн текшерүү керек. Толугу менен жабылган түтүк бөлүгү цилиндрлерден газдарды чыгарууга жана күйүүчү аралашманын жаңы бөлүгүн тартууга жол бербейт.

Бүктелген же тыгылып калган каталитикалык конвертер түтүктөрдүн биринен келген абанын жумшак ышкырыгы менен аныкталат. Кыймылдаткычты кайра-кайра иштетүүгө аракет кылганыңызда, поршеньдер абаны бүтөлгөн чыгаруу системасына айдайт, ал басым астында агып чыгуу аркылуу чыга баштайт. Эгерде сиз коллектордон "шымды" чечип, стартты кайталасаңыз, кыймылдаткыч ишке кириши мүмкүн.

Менин жеке өзүм бир досум машинаны түрткүчтөн (батарея стартердин узакка айлануусунан заряды түгөнүп калган) күйгүзүүнү суранганда, түтүктүн толук бүтөлүп калганын көрүүгө мүмкүнчүлүк алдым. Аракет ишке ашпай калды, биз от алдыруу жана күйүүчү май менен камсыздоо системаларын диагностикалоого өттүк. Карбюраторду текшергенде коллектордон абанын тынч ышкырыгы байкалды. Көрсө, кожоюн күйүүчү майга “жакшы” кошумчаны кошуп койгон, бул көөнүн пайда болушуна алып келген, ал түтүктөрдү толугу менен бүтөп койгон.

Корпустун жарылуусу катуу соккудан же газ чыгаруучу коллектордун капталынан атуу натыйжасында пайда болот.

Негизги глушительди кантип өзгөртүү керек

Жеткиликтүү жерлерде жайгашкан денедеги кичинекей фистулалар, адатта, газ ширетүү машинасы же жарым автоматтык аппараттын жардамы менен жок кылынат. Башка жол менен жабуу убактылуу натыйжа берет - газ басымы жана жогорку температура кандайдыр бир кыскычты же чаптама жамаачыны жараксыз кылат. Дат баспас болоттон жасалган үн өчүргүчтү ширетүү туура чеберчиликти талап кылат.

Керектүү жабдуулар жана көндүмдөр жок болсо, эскирген тетикти жаңысына алмаштыруу жакшы. Операция кыйын эмес, атайын аппараттардын да кереги жок. үйрөнчүктөр үчүн, жол-жобосу 3 сааттан ашык эмес убакыт талап кылынат.

Инструменттерди жана жумуш ордун даярдоо

Глушитель машинанын астында жайгашкандыктан, демонтаждоо үчүн гаражда текшерүүчү арык, ачык жерде эстакада же лифт талап кылынат. Машинанын астында жерде жатып тетикти алып салуу өтө ыңгайсыз. Негизги кыйынчылык - бул абалда 2 секцияны бөлүп алуу, алардын түтүктөрү бири-бирине киргизилип, иштөө мезгилинде катуу жабышат. Ошондуктан, фурнитураны чуңкурсуз алмаштыруу сунушталбайт.

ишти аткаруу үчүн, кадимки куралдар керек:

• шакек ачкычы же баскычы өлчөмү 13 мм менен баш;
• ыңгайлуу туткасы бар балка;
• №3 газ ачкычы, диаметри 20дан 63 ммге чейинки түтүктөрдү кармоочу;
• жалпак кең бурагыч, кычкач;
• кездемеден жасалган мээлейлер.

Түтүк ачкычы жана күчтүү бурагыч менен соргуч тракттын бөлүктөрүн бөлүү оңой

Такалып калган сай кошулмаларды чечүүнү жана түтүктөрдү бөлүүнү жеңилдетүү үчүн саманды аэрозолдук банкада WD-40 сыяктуу майлоочу майды сатып алуу керек.

Иштөө учурунда резина суспензиялары чоюлуп, корпустун горизонталдуу тегиздикте салбырап калышына алып келет. Демек, кеңеш: акыркы элемент менен бирге резинадан жасалган буюмдарды өзгөртүңүз, комплект кымбат эмес (болжол менен 100 рубль).

Асма резина тасмалары дайыма күйүп кеткен түтүк менен алмаштырылышы керек.

Алмаштыруу процедурасы

Жумушка киришердин алдында “жетисин” чуңкурга салып, жумуш ордунда абанын температурасына жараша 20-40 мүнөт күтүү керек. Мотордо жылытылган газ чыгаруучу канал муздашы керек, антпесе кол каптан да күйүп каласыз.

Эски глушительди демонтаждоо төмөнкү тартипте ишке ашырылат:

1. Контейнерден WD-40 майы менен бурмаланган туташмаларды жана муундарды кылдаттык менен тазалаңыз, 10 мүнөт күтүңүз.
2. Глуштургучтун жана резонатордук түтүктөрдүн учтарын бекемдөөчү металл кычкачтын гайкаларын бошотуңуз жана бошотуңуз. Монтажды эки тарапка жылдырыңыз.
   

   Болт тыгылып калса жана абдан кыйынчылык менен ачылса, анда кыскычты жаңысына алмаштыруу керек.
3. Резервуарга бекитилген 2 каптал илгичти чечиңиз.
   

   Көбүнчө резина илгичтер кол менен оңой алынып салынат, бирок зарыл болсо, кычкачтарды колдонсоңуз болот
4. Арткы резина жаздыкчасын бекиткен узун буроону алып салыңыз.
   

   Айдоочулар көбүнчө жаздыктын узун болтторун кадимки мыктарга алмаштырышат
5. Секцияны оңго жана солго сермеп, фурнитураны ортоңку түтүктөн ажыратып, машинадан чыгарыңыз.

Көптөгөн «Жигулинин» ээлери арткы жаздыкчаны бекитүү үчүн узун бурама көптөн бери колдонушкан эмес, анткени жип дат басып кычкыл болуп калат жана аны чечүүнү каалабайт. Бураманын ордуна мык же диаметри 3-4 мм болгон электродду киргизип, учтарын ийүү алда канча оңой.

Чыгаруучу түтүктүн акыркы бөлүгү 4 пунктка бекитилет - 3 илгич резина жана резонатор менен бириктирилген.

Эгерде чыгаруу системасынын бөлүмдөрүн демонтаждоо мүмкүн болбосо, демонтаждын сунушталган ыкмаларын колдонуңуз:

• кубаттуу бурагыч менен түтүктүн сырткы учун (уячалары менен) ачыңыз;
  

  Эки уячанын аркасында өжөр түтүктүн четин бурагыч менен бүгүүгө болот
• жыгач прокладка орнотуп, балка менен түтүктүн учуна бир нече жолу ургула;
  

  Глуштургучтун корпусун балка менен урсаңыз болот, бирок жыгач учу аркылуу
• газ ачкычы менен түтүк бургула;
• ынгайлуулук үчүн, эски глушители жаргылчак менен кесип, андан кийин байланышты демонтаждоо.

Монтаждоо тескери тартипте жүзөгө ашырылат. Жаңы запастык бөлүккө резина боолорду орнотуңуз, жупташуучу беттерди май менен майлаңыз жана резонатордун үстүнө глуштуруучу түтүктү салыңыз. Түтүк толугу менен отурганын текшериңиз, андан кийин кычканы тагып, бекемдеңиз.

Видео: гаражда ВАЗ 2107 глушителин алмаштыруу

ВАЗ 2101-2107 ГУЛУШТОРДУ АЛМАШТЫРУУ

Майда бузулган жерлерди ширетүүсүз оңдоо

Коррозиядан улам түтүктө же глушитель корпусунда майда тешиктер пайда болсо, аларды убактылуу оңдоого жана тетиктин иштөө мөөнөтүн 1-3 миң кмге узартууга болот. Ширетүү кемчиликтери иштебейт - тешиктерди курчап турган металл чирип кеткен болушу мүмкүн.

Жумуш үчүн сизге төмөнкү материалдар керек болот:

• жогорку температурадагы керамикалык герметик;
• жука жумшак металл (калай) 0,2-0,4 мм;
• чоң кум кагаз же электр бургулоочу патронго бекитилген щетка;
• Металл кайчы;
• майсыздандыруучу агент.
  

  Керамикалык герметиктин жардамы менен түтүктөгү майда тешиктерди убактылуу жабууга болот.

Бул глушители алып салуу зарыл эмес, зарыл болсо, иш-аракет. Эгерде кемчиликке башка жол менен жетүүгө мүмкүн болбосо, элементти кылдаттык менен демонтаждаңыз. Көрсөтмөлөргө ылайык пломбаны чыгарыңыз:

1. Бетти тегиздөө жана дат баскан кемчиликтерди ачуу үчүн бузулган жерди кум кагазы менен сүртүңүз.
2. Калайдан, тешикчелерди жаап турган кыскычты кесип.
   

   Калай кыскыч жука металл профилинен оңой кесилет
3. Аймакты майсыздандырат жана зыяндын тарабына герметик катмарын сүйкө.
   

   Керамикалык герметик даттан жакшы тазаланган бетке колдонулат.
4. Калай кесимге жаткырып, түтүктү ороп, өзүн-өзү бекитүүчү кыскычты жасайбыз.
   

   Кычкач менен бекемдегенден кийин бинт балка менен чабылышы керек

Калай кыскыч даярдалган тетиктин учтарын эки жолу ийүү жолу менен жасалат. Оңдоо процессинде каталарды болтурбоо үчүн, адегенде ар кандай түтүктө машыгыңыз. Герметик катып калганда, кыймылдаткычты иштетиңиз жана кыскыч газдардын өтүшүнө жол бербешин текшериңиз.

Адатта, глушитель цистернасынын астыңкы дубалы агрессивдүү конденсаттын таасири астында ичинен дат басып калат. Маселени чечүүнүн “эскиче” ыкмасы бар – эң төмөнкү жеринде диаметри 3-4 мм болгон тешик атайын тешилет. Мотордун үнү дээрлик өзгөрбөйт, бирок суу резервуардын ичинде топтолбой калат.

Дренаждык тешик корпустун эң төмөнкү жеринде бургуланууга тийиш

Видео: соргучтарды ширетпей кантип жабуу керек

глушителини ширетүүсүз кантип ширетүү керек

"Жетиге" кандай глушителди коюуга болот

4 алмаштыруу варианттары бар:

1. Кадимки глушитель ВАЗ 2101-2107 дат басууга каршы капталган кадимки болоттон жасалган. Плюс - буюмдун төмөн баасы, минус - иштин күтүлбөгөн узактыгы. Сатып алууда металлдын сапатына жана чеберчилигине баа берүү кыйынга турат, бирок ширетүүлөр өтө кылдаттык менен жасалат.
2. Дат баспас болоттон жасалган заводдун бөлүмү. Опция арзан эмес, бирок бышык. Негизгиси арзан кытай металлынан жасалма сатып албаш керек.
3. Заводдо чыгарылып жаткан тике типтеги спорттук глушитель деп аталган.
4. Каалаган дизайндагы розетка элементин өз алдынча ширетиңиз.

Стандарттык глушителдер дат басууга каршы жабуусу бар кадимки металлдан жасалган.

Эгерде сизде ширетүүчү жөндөм жок болсо, төртүнчү вариант автоматтык түрдө жок кылынат. Бул запас жана спорттук майда-чүйдөсүнө чейин тандоо бойдон калууда.

Түз өтүүчү глушитель кадимкиден төмөнкү жолдор менен айырмаланат:

• формасы - тегерек, чоңураак диаметрдеги розетка;
• конструкция - отко чыдамдуу үн жутуучу материал менен капталган түз тешиктүү түтүктүн ичинде;
• операциянын үнү төмөн жыштыктагы, катуураак.

Заводдо жасалган алдыга агымы сыртынан ысыкка чыдамдуу боёк менен сырдалган, түтүктүн чыгышы декоративдик саптама менен жабдылган.

Алдыга агымдын каршылыгы заводдун глуштургуч моделинен алда канча аз. Дизайн цилиндрлерди натыйжалуураак желдетүүгө жана кыймылдаткычтын күчүн 5 литрге чейин көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. менен. Терс таасир - бул ызы-чуунун жогорку деңгээли, бул экстремалдык атчандар үчүн ырахат.

Сток дизайны бир нече ички тосмолор жана кошумча тешиктүү түтүктөрдөн улам ызы-чууларды басаңдатып, газдарды багытын өзгөртүүгө жана бир нече жолу тоскоолдуктардан секирип кетүүгө мажбурлайт. Демек, элементтин жогорку каршылыгы жана күчү бир аз тамчы.

Кадимки элементте үн жана газдар багытын бир нече жолу өзгөртөт, кокуренттик элементте алар түтүктүн тешиги аркылуу тарайт.

Тюнинг ышкыбоздору алдыга агымды башка каражаттар менен айкалыштырып орнотушат - нөлдүк каршылык чыпкалары, турбиналар жана башкалар. Кадимки глушителди башка чараларды көрбөстөн түз өтүүчүгө алмаштыруу бир натыйжа берет - катуу күркүрөө, сиз кыймылдаткычтын кубаттуулугунун жогорулашын сезбейсиз.

Ширетүүчү машинасы бар моторист үчүн өз алдынча алдыга агым жасоо кыйын эмес:

1. Металлдан тегерек цистерна жаса (сизге роликтер керек болот) же башка маркадагы машинадан, мисалы, Тавриядан даяр банканы алыңыз.
2. Мурда диаметри 5-6 мм болгон көптөгөн тешиктерди тешип, ичине тешиктүү түтүктү салыңыз.
   

   Түтүктөгү оюктарды жасоо оңой, бирок көбүрөөк убакыт коротуп, тешиктерди жасаган жакшы
3. Түз канал менен дубалдын ортосундагы көңдөйдү күйбөгөн базальт буласы менен бекем толтуруңуз.
4. Аяккы дубалдарды ширетиңиз жана түтүктөр. Эски глушительдин ийри элементи кирүүчү түтүк катары идеалдуу келет.
   

   Кааласаңыз, алдыга агым эки эселенген болушу мүмкүн - анда ызы-чуу деңгээли төмөндөйт
5. Керектүү жерлерге стандарттык илгичтерге туура келген 3 бекиткичти бекитиңиз.

Чыгуу түтүгүн никель менен капталган декоративдик саптама менен өркүндөтө аласыз. Өлчөмү жана формасы боюнча буюмдарды тандоо өтө кенен, баалар абдан жеткиликтүү.

Видео: алдыга агым

Сиздин колу менен VAZ алдыга агымы

Резонатор жөнүндө эмнени билүү маанилүү

Структуралык жактан, алдын ала үн өчүргүч жогоруда сүрөттөлгөн алдыга агымга окшош - цилиндрдик корпус аркылуу түз тешиктүү түтүк өтөт. Бир гана айырмасы - резервуардын мейкиндигин 2 камерага бөлгөн бөлүү.

Резонатордун милдеттери:

• чоң амплитудадагы алгачкы үн термелүүсүн өчүрүү;
• негизги өчүргүчтүн ишин жеңилдетүү жана анын иштөө мөөнөтүн узартуу;
• түтүн газдарынан жылуулуктун бир бөлүгүн алып салуу.

Резонатор банкы алдыга агымга окшош, бөлүктүн көлөмү гана кичине

Элементтин иштөө принциби резонанстын физикалык кубулушуна негизделген - банканын бөлүктөрүнөн жана ички дубалдарынан кайра-кайра чагылдырылып, үн толкундары бири-бирин жокко чыгарат.

VAZ 2107 унаасы 3 түрдөгү резонаторлор менен жабдылган:

1. Карбюратордук кыймылдаткычтар үчүн классикалык версия, инжектор менен биринчи моделдерде колдонулган, бир же эки банкы бар узун түтүк (кыймылдаткычтын көлөмүнө жараша).
2. Евро 2 чыгаруу стандарттарына жооп берген инжектордук моделдер түтүктүн алдыңкы учунда фланец менен кыскартылган резонатордук бөлүм менен жабдылган. Ага каталитикалык конвертер болт коюлган.
   

   Акыркы VAZ 2107 моделдери резонатордук түтүктүн узундугунун бир бөлүгүн алып салган конвертер менен жабдылган.
3. Евро 3 стандарттары киргизилгенден кийин катализатордун узундугу көбөйүп, резонатор кыскарган. Бул талаптарга жооп берген "жетинин" инжектордук версиясы үчүн бөлүм 3 болттуу алдыңкы фланец менен жабдылган.
   

   Euro 2 жана Euro 3 резонаторлору монтаждоо фланецинин формасы жана узундугу боюнча айырмаланат

Резонаторлордун иштеши учурунда жогоруда айтылган бузулуулар пайда болот - күйүү, дат жана механикалык зыян. Мүчүлүштүктөрдү аныктоо ыкмалары глушителдерди оңдоого окшош - ширетүү же бинт менен убактылуу пломбалоо. Резонатордук бөлүмдү алып салуу кыйын эмес - сиз редукторго монтажды бурап, андан кийин глушителди жана "шым" түтүктөрүн ажыратышыңыз керек. VAZ 2107 инжектору менен, алдыңкы кыскычтын ордуна фланец ажыратылган.

Күйүүчү майдын сарпталышын кантип көзөмөлдөөгө болорун билип алыңыз: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/rashod-fupliva-vaz-2107.html

Video: VAZ 2101-2107 резонаторун кантип алып салуу керек

Алмаштыруу Silencer резонатор VAZ Classic

«Жигулинин» классикалык моделдери, анын ичинде ВАЗ 2107 чыгаруу токтотулгандыктан, жогорку сапаттагы тетиктерди сатып алуу маселеси келип чыгат. Базарды 10-15 миң чакырымдан кийин күйүп кеткен арзан глушителдер каптап жатат. Демек, акыркы тыянак: кээде күмөндүү жаңы тетик сатып алгандан көрө, акылдуу ширетүүчүгө кайрылып, кемчиликти арзан баада жоюу оңой.