VAZ 2107 генераторун диагностикалоо жана оңдоо

Ар кандай унаадагы генератор ажырагыс бөлүгү болуп саналат, анткени ал батареянын зарядын камсыз кылат жана кыймылдаткыч иштеп турганда керектөөчүлөрдү азыктандырат. Генератор менен болгон кандайдыр бир бузулуулар менен, заряд менен байланышкан көйгөйлөр дароо пайда болот, бул бузулуунун себебин дароо издөөнү жана бузууну жоюуну талап кылат.

VAZ 2107 генератор кантип текшерүү

Генераторду "жети" боюнча диагностикалоо зарылдыгы заряд жок болгондо же аккумуляторду кайра заряддаганда, башкача айтканда, чыңалуу нормалдуу эмес болгондо пайда болот. Иштеп жаткан генератор 13,5–14,5 В диапазонунда чыңалуу түзүшү керек деп эсептелет, бул батареяны заряддоо үчүн жетиштүү. Заряддоо булагында батареяга берилген чыңалууга таасир этүүчү көптөгөн элементтер бар болгондуктан, алардын ар бирине өзүнчө көңүл буруу керек.

VAZ 2107 генераторунун туташуу схемасы: 1 - аккумулятор, 2,3,5 - түзөтүүчү диоддор, 4 - генератор монтажы, 6 - статор орамасы, 7 - зарядды жөнгө салуучу реле, 8 - ротордун орамасы, 9 - конденсатор, 10 - сактагычтар, 11 - индикатордук лампа, 12 - чыңалуу өлчөгүч, 13 - реле, 14 - кулпу

щеткаларды текшерүү

VAZ 2107деги генератор щеткалары - бул чыңалуу жөнгө салгычы бар бир агрегатта жасалган түзүлүш. Мурунку моделдерде бул эки элемент өзүнчө орнотулган. Щетка монтажы кээде иштебей калат жана аны алмаштыруу керек, айрыкча сапатсыз тетиктер колдонулса. Көйгөйлөр биринчи кезекте генератор тарабынан берилген чыңалуудагы мезгил-мезгили менен үзгүлтүккө учуроо түрүндө көрүнөт, андан кийин ал толугу менен иштен чыгат. Бирок щеткалардын капысынан иштебей калган учурлары бар.

Генератордун щеткалары арматураны чыңалуу менен камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан жана алардын иштебегендигинен батареянын заряды менен көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн.

Адистер ар бир 45–55 миң км щетка монтажын текшерүүнү сунуштайт. чуркоо.

Сиз заряддын көйгөйү так щеткаларда экенин бир катар белгилер менен аныктай аласыз:

• унаа керектөөчүлөр белгисиз себептерден улам өчүрүлгөн;
• жарык элементтери күңүрт жана жарк;
• борттогу тармактын чыңалуусу кескин төмөндөйт;
• Батарея бат эле түгөнөт.

Щеткаларды диагностикалоо үчүн генератордун өзүн алып салуу керек эмес. Бул щетка кармагычтын бекиткичтерин бурап, акыркысын демонтаждоо жетиштүү. Биринчиден, түйүндүн абалы тышкы абалдан бааланат. Щеткалар жөн эле эскирип, сынып, урап, өткөргүч контакттан ажырап калышы мүмкүн. Мультиметр ар бир детал деп аталган көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет.

Сиз щеткалардын абалын чыгып турган бөлүгүнүн өлчөмү боюнча текшере аласыз. өлчөмү 5 мм кем болсо, анда бөлүгүн алмаштыруу керек.

Видео: VAZ 2107 генераторунун щеткаларын коңгуроо

Чыңалууну жөндөгүчтү текшерүү

Төмөнкү белгилер чыңалуу жөнгө салгычта кээ бир көйгөйлөр бар экенин көрсөтүп турат:

• Жаңы батарейка орнотулганда да батарея толук заряддалган эмес;
• чыңалуу булагы кайнайт, бул ашыкча зарядды көрсөтүп турат.

Бул жагдайлардын кайсы биринде, релелик жөнгө салуучу диагностика керек, бул мультиметрди талап кылат. Текшерүү жөнөкөй жана татаал ыкма менен жүргүзүлүшү мүмкүн.

жөнөкөй параметр

Текшерүү үчүн, төмөнкү кадамдарды аткарыңыз:

1. Моторду иштетебиз, фараларды күйгүзөбүз, моторду 15 мүнөт иштетебиз.
2. Капотту ачып, мультиметр менен батареянын терминалдарындагы чыңалууну өлчөңүз. Ал 13,5–14,5 В диапазонунда болушу керек. Эгерде ал көрсөтүлгөн маанилерден четтеп кетсе, бул жөнгө салгычтын бузулушун жана аны алмаштыруу зарылдыгын көрсөтөт, анткени тетикти оңдоого болбойт.
   

   Төмөн чыңалууда батарейка заряддалбайт, бул чыңалуу жөнгө салгычты текшерүүнү талап кылат

татаал версия

Бул текшерүү ыкмасы, эгерде биринчи ыкма бузулууну аныктай албаса колдонулат. Мындай жагдай пайда болушу мүмкүн, мисалы, батарейка боюнча чыңалуу өлчөө, аппарат 11,7-11,9 V көрсөтөт VAZ 2107 боюнча чыңалуу жөнгө салуучу диагностикалоо үчүн, бир мультиметр, лампочка жана 16 В керек болот. электр энергиясы менен камсыздоо Процедурасы төмөнкү этаптардан турат:

1. Релелик-регулятордун эки чыгуучу контакттары бар, алар аккумулятордон иштейт. Щёткаларга дагы бир нече байланыш бар. Лампа аларга төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөндөй туташтырылган.
2. Эгерде электр булагына туташтырылган чыгуулар 14 Втан ашпаган чыңалууга ээ болсо, щеткалардын контакттарынын ортосундагы башкаруу лампасы жарык күйүп турушу керек.
3. Эгерде электрдик контакттардагы чыңалуу 15 В жана андан жогору көтөрүлсө, жумушчу реле-регулятор менен лампа өчүшү керек. Эгер андай болбосо, анда регулятор туура эмес.
4. Эгерде лампа эки учурда тең күйбөсө, анда аппаратты да алмаштыруу керек.

Видео: классикалык Жигулидеги чыңалуу жөнгө салгычтын диагностикасы

Биз VAZ 2101-2107 чыңалуу жөнгө салгычты текшеребиз

Орамдарды текшерүү

VAZ 2107 генератору, башка "Жигули" сыяктуу эле, эки ороосу бар: ротор жана статор. Алардын биринчиси конструктивдүү түрдө анкерде жасалып, генератордун иштеши учурунда тынымсыз айланып турат. Статордун орамасы монтаждоо корпусуна бекем бекитилет. Кээде орамаларда көйгөйлөр пайда болот, алар корпустун бузулушуна, бурулуштардын ортосундагы кыска туташууларга жана үзгүлтүктөргө алып келет. Бул кемчиликтердин баары генераторду иштен чыгарды. Мындай бузулуулардын негизги белгиси - заряддын жоктугу. Бул жагдайда, кыймылдаткычты ишке киргизгенден кийин, башкаруу панелинде жайгашкан батареяны заряддоо лампасы өчпөйт, ал эми вольтметрдеги жебе кызыл зонага ыктайт. Аккумулятордун терминалдарындагы чыңалууну өлчөгөндө 13,6 В төмөн болуп чыгат. Статордун орамдары кыска туташуу болгондо генератор кээде мүнөздүү ызылдаган үн чыгарат.

Эгерде батарейка заряддалбай жатса жана анын себеби генератордун орамдарында жатат деген шектенүү пайда болсо, аппаратты унаадан чыгарып, демонтаждоо керек болот. Андан кийин, мультиметр менен куралданып, диагностиканы ушул тартипте жүргүзүңүз:

1. Ротордун орамдарын текшеребиз, алар үчүн каршылык өлчөө чегинде аппараттын зонддору менен байланыш шакекчелерин тийгизебиз. Жакшы орогуч 5-10 Ом диапазондо мааниге ээ болушу керек.
2. Слип шакекчелерине жана арматура корпусуна зонддор менен тийип, жерге кыска убакытты ачып беребиз. Орам менен көйгөйлөр жок болгон учурда, аппарат чексиз чоң каршылык көрсөтүүгө тийиш.
   

   Ротордун орамдарын текшерүүдө ачык жана кыска туташуунун ыктымалдыгы аныкталат
3. Статордун орамдарын текшерүү үчүн биз кезектешип зымдарды зонддор менен тийгизип, үзгүлтүккө учураган сыноону жүргүзөбүз. Тыныгуу жок болгон учурда, мультиметр 10 Ом каршылык көрсөтөт.
   

   Статордун орамдарында ачык чынжыр бар экендигин текшерүү үчүн мультиметрдик зонддор кезек менен орогуч өткөргүчтөргө тийет.
4. Орамдардын жана статордун корпусуна зонддор менен тийип, корпуска кыска ток бар экендигин текшеребиз. Эгерде кыска туташуу болбосо, аппаратта чексиз чоң каршылык болот.
   

   Кыска туташууну аныктоо үчүн зонддор орамдарга жана статордун корпусуна тийет

Эгерде диагностиканын жүрүшүндө орамдардагы көйгөйлөр аныкталса, аларды алмаштыруу же калыбына келтирүү (артка түрүү) керек.

Диод көпүрө сыноо

Генератордун диоддук көпүрөсү түзүүчү диоддордун блогу болуп саналат, структуралык жактан бир пластинада жасалган жана генератордун ичине орнотулган. Түйүн AC чыңалууну туруктуу токко айлантат. Диоддор бир нече себептерден улам иштебей калышы (күйүп кетиши) мүмкүн:

• суунун кириши;
• булгануу (чаң, май ж.б.);
• башка унаадан туура эмес батареяны заряддоо (жарыктандыруу).

Диод көпүрөсү өзгөрмө чыңалууну оңдоого, андан кийин аны аккумуляторго жеткирүүгө арналган

Сыноо үчүн диоддор менен плитаны генератордон ажыратуу керек, ал акыркысын демонтаждоону камтыйт. Сиз ар кандай жолдор менен көйгөйлөрдү чече аласыз.

Башкаруу каражаттарын колдонуу менен

12 V сыноо жарыгын колдонуу менен диагностика төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

1. Диод көпүрөсүнүн корпусун "-" аккумуляторуна туташтырабыз, ал эми плитанын өзү генератор корпусу менен жакшы байланышта болушу керек.
2. Биз лампочканы алып, анын бир учун батареянын оң терминалына, экинчисин кошумча диоддордун чыгуу контактына туташтырабыз. Андан кийин, ошол эле зым менен генератордун чыгышынын болттуу туташтыргычын "+" жана статордун орамынын туташуу чекиттерине тийебиз.
   

   Кызыл түс көпүрөнү лампочка менен текшерүү схемасын көрсөтөт, жашыл түс үзгүлтүккө учурашын текшерүү схемасын көрсөтөт.
3. Эгерде диоддор иштеп жатса, анда жогорудагы схеманы чогултуп, жарык күйбөшү керек, ошондой эле аппараттын ар кандай чекиттерине туташтырылган. Эгерде тестирлөөнүн этаптарынын биринде контролдоочу күйүп кетсе, анда бул диод көпүрөсү иштен чыгып калганын жана алмаштырууну талап кылат.

Видео: лампочка менен диод көпүрөсүн текшерүү

☝ диод көпүрөсүн текшерүү

Мультиметр менен текшерүү

Кыйынчылыктарды жоюу процедурасы төмөнкү кадамдардан турат:

1. Мультиметрди коңгуроо режиминде күйгүзөбүз. Зонддорду туташтырууда аппарат мүнөздүү үн чыгарышы керек. Мультиметрде мындай режим жок болсо, анда диоддун сыноо абалын тандаңыз (тиешелүү белги бар).
   

   Коңгуроо режиминде мультиметрдин дисплейинде бирдик көрсөтүлөт
2. Аппараттын зонддорун биринчи диоддун контакттарына туташтырабыз. Биз зымдардын полярдуулугун өзгөртүү менен ошол эле диодду текшергенден кийин. Биринчи туташууда жана жумушчу элементте каршылык болжол менен 400–700 Ом болушу керек, ал эми тескери абалда чексиздикке умтулушу керек. Эгерде эки позициядагы каршылык чексиз чоң болсо, анда диод иштен чыккан.
   

   Мультиметр 591 Ом каршылык көрсөтөт, бул диоддун ден соолугун көрсөтөт

Атам генератордун диоддук көпүрөсүн өз күчү менен оңдоп жүргөнүн, андан сырткары, паяльник менен иштөөдө, автоунаалардын электр жабдууларында чоң тажрыйбасы бар экенин айтты. Бирок бүгүнкү күндө мындай оңдоо иштери менен дээрлик эч ким алектенбейт. Бул баары эле күйүп кеткен диодду сапаттуу алмаштыра албагандыктан, кээ бирлери жөн эле баш аламандыкты каалабайт жана керектүү тетиктерди табуу оңой эмес. Ошондуктан, жаңы диод көпүрөсүн сатып алуу жана орнотуу эң оңой.

Подшипник текшерүү

Генератор подшипниктери дайыма стресске дуушар болгондуктан, алар убакыттын өтүшү менен иштен чыгышы мүмкүн. Бөлүктүн көбөйгөн эскириши генератордун ызы-чуу, ызы-чуу же ызылдаганы түрүндө көрүнөт. Алдыңкы подшипниктин абалын сиз аппаратты унаадан ажыратпастан жана аны демонтаждабай эле аныктай аласыз. Бул үчүн курду чечип, генератордун шкивинен колуңуз менен кармап, аны бир тараптан экинчи тарапка чайкаңыз. Эгерде шкив айланганда ойноо же ызы-чуу угулса, анда подшипник бузулуп, аны алмаштыруу керек.

Генератордун подшипниктери капастагы жаракадан, сепаратордун сынганынан же шариктердин көп чыгышынан улам иштебей калышы мүмкүн.

Алдыңкы жана арткы подшипниктердин деталдуу текшерүүсү генераторду демонтаждоодон кийин жүргүзүлөт. Бул сырткы капастын, сепараторлордун абалын, майлоонун болушун жана генератордун капкагынын бүтүндүгүн аныктайт. Эгерде диагностика учурунда подшипниктердин жарыштары же капкагы жарака кеткени, сепараторлор бузулганы аныкталса, анда тетиктерди алмаштыруу керек.

Эгерде диагностика учурунда генератордун капкагында жарака табылса, анда корпустун бул бөлүгүн алмаштыруу керек болот.

Тааныш унаа оңдоочу генератордун подшипниктеринин бири иштен чыгып калса, аны эле эмес, экинчисин да алмаштыруу керектигин айтат. Болбосо көпкө чейин баспайт. Мындан тышкары, эгерде генератор толугу менен демонтаждалган болсо, анда аны диагностикалоо пайдалуу болмок: щеткалардын абалын текшериңиз, статордун жана ротордун орамдарын чыңдаңыз, анкердеги жез контакттарын майда кум кагаз менен тазалаңыз.

Белдин чыңалуусун текшерүү

ВАЗ 2107 генератору кранквалдын шкивинен кайыш аркылуу кыймылдалат. Акыркысынын туурасы 10 мм, узундугу 944 мм. шкив менен тартуу үчүн, ал клин түрүндө тиштери менен жасалган. Ремень орто эсеп менен 80 миң км сайын алмаштырылышы керек. пробег, анткени ал жасалган материал жарылып, эскирип кетет. Кур дискинин жөнөкөй максатына карабастан, ага мезгил-мезгили менен көңүл буруп, чыңалууну жана абалын текшерип туруу керек. Ал үчүн курдун узун бөлүгүнүн ортосун колуңуз менен басыңыз – ал 1,5 смден ашпашы керек.

Альтернатордун боосу туура болушу керек жана мезгил-мезгили менен текшерилип турушу керек

Генератор оңдоо

VAZ 2107 генератор бир кыйла татаал жыйын болуп саналат, анын ремонту жарым-жартылай же толук демонтаждоону камтыйт, бирок аппарат алгач машинадан алып салуу керек. иштөө үчүн, төмөнкү куралдар керек болот:

• 17 жана 19 боюнча ачкычтары;
• 10, 17 жана 19 баштары;
• туткалары жана туткалары;
• кардан муун менен узартуу.

Генераторду демонтаждоо

Биз генераторду алып салуу боюнча иштерди төмөнкү тартипте жүргүзөбүз:

1. Терс терминалды батареядан чыгарып, генератордон келген бардык зымдарды ажыратабыз.
   

   Генераторду машинадан ажыратуу үчүн андан чыккан бардык зымдарды ажыратыңыз
2. 17 ачкычын колдонуу менен биз генератордун үстүнкү бекиткичтерин айрып, бошотуп, курду бошотуп, бекемдейбиз.
   

   Генератордун үстүнкү монтажы да кур чыңалуу элементи болуп саналат
3. Биз машинанын астына кирип, төмөнкү монтажды бурап чыгарабыз. Бекиткичтерди бурап алуу үчүн ратчаны колдонуу ыңгайлуу.
   

   Машинанын астына чыгып, генератордун төмөнкү монтажын бурап алыңыз
4. Гайканы бошоткондон кийин, болтту кагып салабыз, ал үчүн ага жыгач блоктун бир бөлүгүн көрсөтүп, жипке зыян келтирбөө үчүн башты балка менен чабабыз.
   

   Сүрөттө жок болсо да, болтту жыгач учу аркылуу чыгарып салышыбыз керек
5. Болтту чыгарабыз. Эгер ал катуу чыкса, мисалы, тормоз суюктугун же майлоочу майды колдонсоңуз болот.
   

   Эгерде астыңкы болт бекем болсо, аны майлоочу май менен нымдап койсоңуз болот.
6. Генераторду ылдый жактан демонтаж кылабыз.
   

   Биз генераторду кронштейн менен алдыңкы октун устунунун ортосуна түшүрүү менен машинадан чыгарабыз

Видео: "классикалык" генераторду демонтаждоо

ВАЗ классикалык генераторун кантип алып салуу керек.(Новичоктор үчүн.)

Бөлүштүрүү

Монтажды демонтаждоо үчүн сизге төмөнкү куралдар керек:

• куту же 19 үчүн ачык ачкыч;
• узартуу менен ратчет;
• 8 жана 10 баштары;
• балка.

Демонтаждоо аракеттеринин ырааттуулугу төмөнкүдөй:

1. Корпустун артын бекиткен 4 гайканы бошотуңуз.
   

   Генератордун корпусу гайкалар менен төрт болт менен бекитилет, аларды бурап алуу керек
2. Биз генераторду буруп, болтторду бир аз узартып, алардын баштары шкивтин бычактарынын ортосуна түшүп, аны бекитебиз.
3. 19 ачкычты колдонуп, шкив орнотуучу гайканы бошотуңуз.
   

   Генератор шкив гайка менен 19да кармалат
4. Эгерде гайканы ачууга мүмкүн болбосо, анда генераторду юв менен кысып, операцияны кайталайбыз.
5. Аппараттын эки бөлүгүн бөлүп алабыз, ал үчүн денени балка менен жеңил сүзөбүз.
   

   Бекиткичтерди бошоткондон кийин, балка менен жеңил соккуларды колдонуу менен корпусту ажыратабыз
6. Шкивти алып салыңыз.
   

   Шкив бирорьден оңой эле чыгарылат. Эгер кандайдыр бир кыйынчылык болсо, аны бурагыч менен сүзүп алсаңыз болот
7. Биз ачкычты алып салабыз.
   

   Шкив роторду ачкыч менен күйгүзбөө үчүн сакталат, ошондуктан аны демонтаждоодо аны кылдаттык менен чыгарып, жоготуп албаш керек.
8. Анкерди подшипник менен бирге чыгарабыз.
   

   Подшипник менен бирге капкактан анкерди чыгарабыз
9. Статордун ороосун алуу үчүн ичинен 3 гайканы бошотуңуз.
   

   Статор орогуч үч гайка менен бекитилет, аларды ратчет менен бураңыз
10. Болтторду, орогучтарды жана пластиналарды диоддор менен алып салабыз.
    

    бекиткичтерди бурап, биз статор орогуч жана диод көпүрөнү алып

Эгерде диод көпүрөсүн алмаштыруу керек болсо, анда биз сүрөттөлгөн иш-аракеттердин ырааттуулугун аткарабыз, андан кийин жаңы бөлүктү орнотуп, монтажды тескери тартипте чогултабыз.

Генератор подшипниктери

Генератор подшипниктерин алмаштырууну улантуудан мурун, алардын өлчөмү кандай экенин жана аналогдорду орнотуу мүмкүнбү же жокпу, билишиңиз керек. Кошумчалай кетсек, мындай подшипниктер структуралык жактан ачык болушу мүмкүн, бир тарабы болот шайба менен жабылып, чаңдын жана майлоочу майдын агып кетишине жол бербөөчү резина пломбалар менен эки тараптан жабылышы мүмкүн.

Альтернативдик подшипниктерде чаңдын жана кирдин ичине киришине жол бербөөчү коргоочу плиталар бар

Таблица: генератордук подшипниктердин өлчөмдөрү жана аналогдору

Колдонулушу	Подшипник номери	Аналогдук импорт/Кытай	мм өлчөмдөрү	сан
Арткы генератордун подшипниги	180201	6201–2RS	12h32h10	1
Алдыңкы генератордун подшипниги	180302	6302–2RS	15h42h13	1

Подшипниктерди алмаштыруу

"Жети" генератордогу подшипниктерди алмаштыруу атайын тартгычты жана 8 үчүн ачкычты колдонуу менен демонтаждалган түзүлүштө жүргүзүлөт. Биз жол-жобосун ушундай жол менен аткарабыз:

1. Алдыңкы капкактын эки тарабында жайгашкан подкладкаларды бекитүү жана подшипникти кармоо үчүн гайкаларды бурап алыңыз.
   

   Генератордун капкагындагы подкладкалар подшипникти кармап турат
2. Эски подшипникти ылайыктуу шайман менен басыңыз.
3. Шарик подшипникти арматурадан алып салуу үчүн тарткычты колдонуңуз.
   

   Ротордон подшипникти алып салуу үчүн атайын тарткыч керек болот.
4. Биз жаңы бөлүктөрүн тескери тартипте орнотуп, ылайыктуу адаптерлерди басып киргизебиз.
   

   жаңы подшипник орнотуу үчүн, ылайыктуу өлчөмдөгү адаптер колдоно аласыз

Унаамдын кайсы подшипниктерин алмаштырганыма карабастан, мен ар дайым коргоочу шайбаны ачып, жаңы тетикти орнотуудан мурун май сүйкөйм. Мен мындай аракеттерди ар бир өндүрүүчүнүн подшипниктерди май менен толтурууга абийирдүү эместиги менен түшүндүрөм. Майлоочу май дээрлик жок болгон учурлар болгон. Албетте, жакынкы келечекте мындай майда-чүйдөсүнө чейин жөн эле ишке ашпай калат. Генератордук подшипниктер үчүн майлоочу май катары мен Литол-24 колдоном.

чыңалуу жөнгө

Реле-регулятор, башка аппараттар сыяктуу эле, эң туура эмес учурда иштен чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан, аны кантип алмаштырууну гана эмес, бул продуктунун кандай варианттары бар экенин да билүү маанилүү.

Кайсысын койсо болот

VAZ 2107ге ар кандай релелик жөнгө салгычтар орнотулган: тышкы жана ички үч деңгээлдүү. Биринчиси - өзүнчө түзүлүш, ал алдыңкы дөңгөлөктүн сол жагында жайгашкан. Мындай жөнгө салуучуларды алмаштыруу оңой, алардын баасы төмөн. Бирок, тышкы дизайн ишенимсиз жана чоң өлчөмү бар. "Жетилер" үчүн жөнгө салгычтын экинчи версиясы 1999-жылы орнотула баштаган. Аппарат компакттуу өлчөмгө ээ, генератордо жайгашкан, ишенимдүүлүгү жогору. Бирок, аны алмаштыруу тышкы бөлүккө караганда алда канча кыйын.

Регуляторду алмаштыруу

Биринчиден, сиз жумушка керектүү шаймандардын топтомун чечишиңиз керек:

• ачык ачкыч 10 үчүн;
• жалпак бурагыч;
• кайчылаш бурагыч.

Сыноо учурунда аппараттын туура иштебей жатканын аныктагандан кийин, аны белгилүү жакшыга алмаштыруу керек. Бул үчүн, төмөнкү кадамдарды аткарыңыз:

1. Эгерде генератордо тышкы жөнгө салгыч болсо, анда аны демонтаждоо үчүн, терминалдарды алып салыңыз жана 10 ачкыч менен бекиткичтерди бурап алыңыз.
   

   тышкы чыңалуу жөнгө салуучу VAZ 2107 10 үчүн эки гана ачкыч болт таянат
2. Эгерде ички жөнгө салгыч орнотулган болсо, анда аны алып салуу үчүн, зымдарды алып салуу керек жана генератордун корпусунда түзмөктү кармап турган Phillips бурагыч менен бир нече бурама бурушуңуз керек.
   

   Ички жөнгө салгыч кичинекей Phillips бурагычы менен алынып салынат.
3. Релелик-регуляторду текшерип, керек болсо алмаштырууну жасайбыз, андан кийин тескери тартипте чогултабыз.

Чыңалууну жөнгө салгыч - бул мен дайыма запастык катары алып жүрүүчү бөлүк, айрыкча ал колкап бөлүмүндө көп орун ээлебейт. Аппарат эң ыңгайсыз учурда, мисалы, жолдун ортосунда, ал тургай түн ичинде да иштебей калышы мүмкүн. Эгерде колунда алмаштыруучу жөнгө салгыч жок болсо, анда бардык керексиз керектөөчүлөрдү (музыка, меш ж.б.) өчүрүп, габариттерди жана фараларды күйгүзүп, жакынкы конушка жетүүгө аракет кылсаңыз болот.

Генератор щеткалары

Алынган генератордогу щеткаларды алмаштыруу эң ыңгайлуу, бирок аны эч ким атайылап демонтаждабайт. Бөлүктүн каталог номери 21013701470. Аналогу - UTM (HE0703A) щетка кармагычы. Кошумчалай кетсек, VAZ 2110 же 2114 үлгүсүндөгү окшош тетиктер ылайыктуу.Ички чыңалуу жөнгө салгычтын өзгөчө конструкциясынан улам, аны алмаштырууда щеткалар да ошол эле учурда өзгөрөт.

Орнуна орнотулган щеткалар бурмаланбай кириши керек, ал эми генератордун шкив менен айлануусу эркин болушу керек.

Видео: "жети" генератордун щеткаларын демонтаждоо

Alternator кур алмаштыруу жана чыңалуу

Белди бекемдөө же алмаштыруу керек экендигин аныктагандан кийин, жумушка ылайыктуу шаймандарды даярдоо керек:

• ачык ачкыч 17 үчүн;
• 19 үчүн ачык же куту ачкычы.

кур алмаштыруу тартиби төмөнкүдөй:

1. Биз генератордун жогорку монтажын өчүрөбүз, бирок толук эмес.
2. Биз машинанын астына кирип, астыңкы гайканы бошотуп алабыз.
3. Биз гайканы оңго жылдырабыз, курдун чыңалуусун бошотуп, балка менен жеңил таптасаңыз болот.
   

   Генератордун курун бошотуу үчүн аппаратты оңго жылдырыңыз
4. шкивтерден курду алып салыңыз.
   

   Генератордун үстүнкү монтажын бошоткондон кийин курду алып салыңыз
5. Жаңы бөлүктү тескери тартипте орнотуңуз.

Эгер сиз жөн эле курду бекемдөө керек болсо, анда генератордун үстүнкү гайкасы жөн гана бошоңдотулуп, жөндөлгөн, ал үчүн монтаждаткычтын жардамы менен монтаж кыймылдаткычтан алыстайт. Алсыздандыруу үчүн, тескерисинче, генератор кыймылдаткычка которулат. Процедураны аяктагандан кийин, эки гайканы чыңдап, кыймылдаткычты иштетиңиз жана батареянын терминалдарында зарядды текшериңиз.

Генератор ремени менен болгон өзүмдүн тажрыйбамдан кошумчалай алам: эгерде чыңалуу өтө күчтүү болсо, генератордун подшипниктерине жана насоско жүктөлгөн жүк көбөйүп, алардын иштөө мөөнөтүн кыскартат. Алсыз чыңалуу да жакшылыкка алып келбейт, анткени аккумулятордун аз заряддалышы мүмкүн, мында кээде кайыш ышкырык угулат, бул кайыш тайганын көрсөтөт.

Видео: "классикалык" боюнча генератор кур чыңалуу

Альтернатордун курун кантип чыңдоо керек.

Эгерде сиздин "жети" генераторуңузда көйгөйлөр бар болсо, дароо жардам үчүн автосервиске шашуунун кереги жок, анткени сиз блокту текшерүү жана оңдоо боюнча этап-этабы менен нускаманы окуп, керектүү иштерди өзүңүз жасай аласыз. . Мындан тышкары, ал тургай, башталгыч унаа ээлери үчүн бул өзгөчө кыйынчылыктар жок.