Унаадагы агып кеткен жерди кантип тапса болот

Көптөгөн айдоочулар төмөнкү жагдайды жакшы билишет: сиз эртең менен "темир атыңызга" жакындайсыз, от алдыруу ачкычын бурасыз, бирок стартер иштебейт, кыймылдаткыч иштебейт же күйбөйт, бирок абдан кыйынчылык менен. Өркүндөтүлгөн учурда, электр механикалык кулпулары да иштебейт, аны кол менен ачыш керек, анткени сигнал өчүрүлгөн ... Бирок, өткөн түнү баары жайында болчу! Бул электр жабдууларында токтун чоң агып кетүүсүнөн келип чыккан аккумулятордун разрядына байланыштуу. Мультиметр менен унаадагы учурдагы агып чыгууну кантип текшерүү керек, кандай мааниде сигнализация керек жана эмне кылуу керек - биз бул тууралуу макалада сүйлөшөбүз.

ыраазы

• 1 Себептери жана кесепеттери
• 2 Унаадагы агып чыгууну кантип текшерүү керек
• 3 Катуу токту кантип тапса болот

Себептери жана кесепеттери

Биринчиден, сиз унаанын аккумулятору эмне экенин түшүнүшүбүз керек. Башка батарейкалар сыяктуу эле, бул электр кубаттуулугу бар химиялык ток булагы, анын мааниси, адатта, батареянын этикеткасында басылган. Ал ампер-саат (Ah) менен өлчөнөт.

Аккумулятордун сыйымдуулугу ампер-саат менен өлчөнөт жана унаанын аккумулятору канча ток кубатынан чыгаарын көрсөтөт.

Чынында, кубаттуулук толугу менен заряддалган батарейка бере ала турган электр энергиясынын көлөмүн аныктайт. Ачуу ток - бул батареядан алынган ток. Авто зымдарда олуттуу кыска туташуу бар дейли, агып чыгуу агымы 1 А. Анда мисал катары берилген 77 Ah батарея 77 саатта зарядсызданат. Колдонуу учурунда батареянын иштөө мөөнөтү жана анын эффективдүү кубаттуулугу азаят, ошондуктан стартерде батареянын заряды жарымы түгөнгөндө да (суук мезгилде 75%ке чейин) жетишсиз. Мындай агып чыгуу менен, биз бир күндүн ичинде ачкыч менен машинаны баштоо дээрлик мүмкүн эмес болуп калат деп божомолдоого болот.

Негизги көйгөй - батареянын терең разряды. Батареядан энергия алууда электролиттин курамына кирген күкүрт кислотасы акырындап коргошун туздарына айланат. Белгилүү бир чекитке чейин бул процесс кайра кайтарылат, анткени бул батарея заряддалганда болот. Бирок клеткалардагы чыңалуу белгилүү бир деңгээлден төмөн түшүп кетсе, электролит кристаллдар түрүндө пластинкаларга жайгашып, эрибеген кошулмаларды пайда кылат. Бул кристаллдар эч качан калыбына келбейт, бирок пластинкалардын жумушчу бетин кыскартат, бул батареянын ички каршылыгынын жогорулашына, демек, анын кубаттуулугунун төмөндөшүнө алып келет. Акыр-аягы, сиз жаңы батареяны сатып алышыңыз керек. Батарея терминалдарында 10,5 В төмөн чыңалуу коркунучтуу разряд деп эсептелет. Эгер сиз унааңыздын аккумуляторун заряддоо үчүн үйгө алып келген болсоңуз жана чыңалуу азыраак болсо, сигнализацияны кагып, агып кетүү менен тез арада күрөшүүгө убакыт келди!

Мындан тышкары, кыска туташуулардан же эриген зымдын изоляциясынан улам келип чыккан агып чыгуулар аккумулятордун бузулушуна гана эмес, өрткө да алып келиши мүмкүн. Чынында эле, жаңы унаа аккумулятору кыска убакыттын ичинде жүздөгөн амперди жеткирүүгө жөндөмдүү, физика мыйзамдары боюнча, бир нече мүнөттүн ичинде эрип, күйүп кетиши мүмкүн. Эски батареялар тынымсыз стрессте кайнап же жарылып кетиши мүмкүн. Андан да жаманы, мунун баары каалаган убакта, мисалы, унаа токтотуучу жайда түнкүсүн толугу менен кокусунан болушу мүмкүн.

Автоунаанын электр системасы өз ара байланышкан татаал электрондук системалардын комплекси

агып токтун бардык жагымсыз кесепеттерин карап чыккандан кийин, анын себептерин түшүнүү керек. Буга чейин, электроника минимум менен карбюратордук унаалар күндөрү, анын толук жок нормалдуу агып ток болуп эсептелет. Ал унааларда от өчүрүлгөндө аккумулятордон ток чыгара турган эч нерсе болгон эмес. Бүгүн, баары өзгөрдү: ар кандай машине жөн гана ар кандай электроника менен тыгылып. Бул эки стандарттуу түзмөктөр жана кийинчерээк айдоочу тарабынан орнотулган болушу мүмкүн. Ал эми бардык заманбап электроника өзгөчө "уйку" режимдерин же өтө аз энергия керектөө менен күтүү режимдерин колдосо да, энергияны үнөмдөө боюнча ураандарды көтөрүп чыккан экологдордун достук жүрүшү астында күтүү схемалары тарабынан токтун белгилүү бир көлөмү керектелет. Ошондуктан, аз агып агып (70 мА чейин) нормалдуу болуп саналат.

Автоунаадагы заводдук жабдуулардын ичинен төмөнкү түзмөктөр, адатта, энергиянын белгилүү бир көлөмүн керектешет:

• Генератор түзүүчүдөгү диоддор (20-45 мА);
• Радио магнитофон (5 мА чейин);
• Ойготкуч (10-50 мА);
• Релелердин же жарым өткөргүчтөрдүн, борттук кыймылдаткычтын компьютеринин (10 мАга чейин) негизиндеги ар кандай коммутациялык түзүлүштөр.

Кашалардын ичинде тейлөөгө жарамдуу жабдуулар үчүн максималдуу жол берилген ток маанилери. Туура эмес иштеши компоненттери кескин алардын керектөөсүн көбөйтүүгө болот. Биз акыркы бөлүгүндө мындай компоненттерди аныктоо жана жок кылуу жөнүндө сүйлөшөбүз, бирок азыр биз айдоочулар тарабынан орнотулган кошумча түзмөктөрдүн тизмесин беребиз, алар көп учурда агып кетүүгө дагы бир жакшы жүз миллиамперди кошо алат:

• стандарттуу эмес радио;
• Кошумча күчөткүчтөр жана активдүү сабвуферлер;
• уурулукка каршы же экинчи сигнал;
• DVR же радар детектору;
• GPS навигатору;
• Тамеки от алгычка туташтырылган ар кандай USB жабдыктары.

Унаадагы агып чыгууну кантип текшерүү керек

Автоунаанын 12 В линиясы боюнча токтун жалпы агып кетишин текшерүү абдан жөнөкөй: сиз мультиметрди амперметр режиминде батарея менен унаа тармагынын калган бөлүгүнүн ортосундагы боштукта күйгүзүшүңүз керек. Ошол эле учурда, кыймылдаткыч өчүрүлүшү керек жана от алдыруу менен эч кандай манипуляцияларды жасоого болбойт. Стартердин эбегейсиз баштапкы агымдары сөзсүз түрдө мультиметрдин бузулушуна жана күйүп кетишине алып келет.

Бул маанилүү! Мультиметр менен иштөөдөн мурун, аппарат менен иштөө боюнча окуу макаласын окуп чыгуу сунушталат.

Келгиле, процессти кененирээк карап көрөлү:

• от алдыруу жана бардык кошумча керектөөчүлөрдү өчүрүү.
• Биз батарейкага келип, ылайыктуу ачкычты колдонуп, андан терс терминалды чыгарабыз.
• Мультиметрди DC амперметр режимине коюңуз. Биз максималдуу өлчөө чегин койдук. Көпчүлүк типтүү эсептегичтерде бул 10 же 20 А. Биз зонддорду тиешелүү түрдө белгиленген розеткаларга туташтырабыз. Амперметр режиминде "текшерүүчүнүн" каршылыгы нөлгө барабар экенин эске алыңыз, андыктан эки батарейканын терминалына зонддор менен адатта тийип турсаңыз, кыска туташуу пайда болот.

Агып кеткен токту өлчөө үчүн мультиметрди DC өлчөө режиминде күйгүзүү керек

Бул маанилүү! "FUSED" деп белгиленген туташтыргычты колдонбоңуз. Бул мультиметрдин кириши адатта 200 же 500 мА болгон сактагыч менен корголгон. Ачуу агымы бизге алдын ала белгисиз жана бир топ жогору болушу мүмкүн, бул сактагычтын иштен чыгышына алып келет. "UNFUSED" деген жазуу бул сапта сактагычтын жоктугун көрсөтүп турат.

• Эми биз зонддорду боштукка туташтырабыз: кара - аккумулятордогу минуска, кызыл - "массага". Кээ бир эски эсептегичтер үчүн полярдуулук маанилүү болушу мүмкүн, бирок санариптик эсептегичте бул маанилүү эмес.

Терс терминалды ажыратып өлчөө эң коопсуз, бирок "плюс" колдонуу да алгылыктуу.

• Биз аппараттын көрсөткүчтөрүн карайбыз. Жогорудагы сүрөттө биз 70 мА натыйжасын байкай алабыз, бул норманын чегинде. Бирок бул жерде буга чейин эске алуу керек, 230 мА көп.

Бардык электрондук жабдуулар чындап өчүрүлгөн болсо, анда 230 мА учурдагы мааниси олуттуу көйгөйлөрдү көрсөтүп турат.

Маанилүү кылдаттык: борттогу схеманы мультиметр менен жапкандан кийин, биринчи эки мүнөттүн ичинде агып кетүү агымы абдан чоң болушу мүмкүн. Бул энергиядан ажыратылган аппараттар жаңы эле электр энергиясын алып, электр энергиясын үнөмдөө режимине кире электиги менен түшүндүрүлөт. Зонддорду контакттарга бекем кармап, беш мүнөткө чейин күтүңүз (мындай узак убакытка ишенимдүү байланышты камсыз кылуу үчүн аллигатор зонддорун колдонсоңуз болот). Кыязы, агым акырындык менен төмөндөйт. Эгерде жогорку баалуулуктар кала берсе, анда электрдик көйгөй бар.

Ар кандай унаалар үчүн агып чыгуунун нормалдуу маанилери ар кандай. Болжол менен бул 20-70 мА, бирок эски унаалар үчүн алар бир кыйла көп болушу мүмкүн, ошондой эле ата мекендик унаалар үчүн. Заманбап чет элдик унаалар жалпысынан паркингде бир нече миллиамперди керектей алышат. Сиздин эң жакшы коюмуңуз - интернетти колдонуу жана моделиңиз үчүн кандай баалуулуктар алгылыктуу экенин билүү.

Катуу токту кантип тапса болот

Эгерде өлчөөлөр капаланткан болсо, анда сиз энергияны көп керектөөнүн "күнөөлүүсүн" издөөгө туура келет. Келгиле, адегенде стандарттык тетиктердин бузулууларын карап көрөлү, бул жогорку агып чыгууга алып келиши мүмкүн.

• Генератор түзөткүчтөгү диоддор токту тескери багытта өткөрбөшү керек, бирок бул теориялык жактан гана. Иш жүзүндө, алар 5-10 мА тартиби боюнча, бир аз тескери ток бар. Түзөткүч көпүрөдө төрт диод болгондуктан, бул жерден биз 40 мАга чейин алабыз. Бирок, убакыттын өтүшү менен жарым өткөргүчтөр начарлап, катмарлардын ортосундагы изоляция жукарып, тескери ток 100-200 мАга чейин көбөйүшү мүмкүн. Бул учурда, түзөткүчтү алмаштыруу гана жардам берет.
• Радионун өзгөчө режими бар, анда ал дээрлик энергияны керектебейт. Бирок, ал бул режимге кирип, унаа токтоочу жайда батарейканы зарядсыздандырбаш үчүн, аны туура туташтыруу керек. Бул үчүн ACC сигнал кириши колдонулат, ал от алдыруу баскычынан тиешелүү чыгууга туташтырылууга тийиш. +12 V деңгээли бул чыгууда ачкыч кулпуга салынып, бир аз бурулганда гана пайда болот (ACC абалы - "аксессуарлар"). Эгерде ACC сигналы бар болсо, радио күтүү режиминде жана өчүрүлгөндө бир топ токту (200 мАга чейин) сарпташы мүмкүн. Айдоочу ачкычты машинадан чыгарганда, ACC сигналы жоголуп, радио уктоо режимине өтөт. Эгерде радиодогу ACC линиясы +12 В кубаттуулугуна туташтырылбаса же кыска туташтырылса, анда аппарат дайыма күтүү режиминде болуп, көп энергия керектейт.
• Ойготкучтар жана иммобилизаторлор, мисалы, тыгылып калган датчиктерден улам өтө көп керектей баштайт. Кээде аппараттын программалык камсыздоосунун (программасынын) иштебей калышынан улам "аппетит өсөт". Мисалы, контроллер релелик катушка дайыма чыңалуу бере баштайт. Бул белгилүү бир аспапка жараша болот, бирок аппаратты толугу менен өчүрүү жана баштапкы абалга келтирүү, же жаркылдоо жардам берет.
• Реле же транзистор сыяктуу ар кандай коммутация элементтери да керектөөнү көбөйтүшү мүмкүн. Реледе бул кирден жана убакыттан "жабышчаак" контакттар болушу мүмкүн. Транзисторлордун тескери агымы жокко эсе, бирок жарым өткөргүч бузулганда анын каршылыгы нөлгө барабар болот.

90% учурларда көйгөй унаанын стандарттуу жабдууларында эмес, айдоочу өзү туташтырган стандарттуу эмес түзүлүштөрдө болот:

• «Негизги эмес» радио магнитофон стандарттык линиядагыдай эле ACC линиясын кошуунун эрежесине баш ийет. Арзан сапатсыз радиостанциялар бул линияны таптакыр этибарга албай, кадимки режимде калып, көп энергияны сарптайт.
• Күчөткүчтөрдү туташтырууда, ошондой эле туура туташтыруу схемасын сактоо зарыл, анткени аларда электр энергиясын жана энергияны үнөмдөөчү башкаруу сигнал линиясы да бар, ал адатта радио аркылуу башкарылат.
• Алар жөн гана коопсуздук тутумун өзгөртүштү же кошушту, ал эми эртеси эртең менен батареянын заряды "нөлгө чейин" бүттү? Маселе сөзсүз ушунда.
• Кээ бир автотранспорттордо от алдыруу өчүрүлгөндө да тамеки күйгүзүүчү розетка өчпөйт. Эгер кандайдыр бир түзмөктөр ал аркылуу иштетилсе (мисалы, ошол эле DVR), анда алар батарейкага байкаларлык жүктү бере беришет. "Кичинекей камера кутусун" баалабаңыз, алардын айрымдары 1А же андан көп керектөөлөргө ээ.

Заманбап машинеде чындап эле көптөгөн түзмөктөр бар, бирок "душманды" издөөнүн эффективдүү жолу бар. Бул ар бир унаада болгон сактагычтар менен бириктирүүчү кутучаны колдонуудан турат. Ага батарейкадан +12 В автобус келет, ал эми ар кандай керектөөчүлөр үчүн зымдар андан алыстайт. Процесс төмөнкүдөй:

• Мультиметрди агып кетүү агымын өлчөөдөгүдөй туташтырылган абалда калтырабыз.
• Коргоочу кутучанын ордун табыңыз.

Сақтандыргыч кутучалар көбүнчө мотор отсегинде жана кабинада панелдин астына жайгашат

• Эми мультиметрдин көрсөткүчтөрүнө ылайык ар бир сактагычты бир-бирден чыгарабыз. Эгерде көрсөткүчтөр өзгөрбөсө, аны кайра ошол жерге коюп, кийинкисине өтүңүз. Аппараттын көрсөткүчтөрүнүн байкаларлык төмөндөшү көйгөйлүү керектөөчү дал ушул сызыкта жайгашканын көрсөтүп турат.
• Маселе кичинекей бойдон калууда: документациядан машинанын электр схемасына ылайык, биз тигил же бул сактагыч эмне үчүн жооптуу экенин жана зымдар андан кайда кеткенин табабыз. Ошол эле жерден биз көйгөй болгон акыркы түзмөктөрдү табабыз.

Сиз бардык сактагычтардан өттүңүз, бирок ток өзгөргөн жок? Андан кийин стартер, генератор жана кыймылдаткычтын от алдыруу системасы туташтырылган унаанын электр схемаларында көйгөйдү издөө керек. Алардын туташуу пункту машинадан көз каранды. Кээ бир моделдерде алар батареянын жанында жайгашкан, бул албетте ыңгайлуу. Аларды бир-бирден өчүрүп баштоо жана амперметрдин көрсөткүчтөрүн көзөмөлдөөнү унутпаңыз.

Электр чынжырларын акыркы чара катары текшерүү сунушталат.

Дагы бир вариант болушу мүмкүн: алар көйгөйлүү линияны табышты, бирок баары туташкан керектөөчүлөргө ылайыктуу. Бул линия боюнча зымдардын өзүн түшүнүңүз. Эң кеңири таралган жагдайлар: жылуулуктун же кыймылдаткычтын ысыуусунан зым изоляциясы эрип кеткен, унаанын кузовуна тийип калган («масса», б.а. минус электр энергиясы), бириктирүүчү элементтерге кир же суу кирип кеткен. Бул жерди локалдаштыруу жана көйгөйдү чечүү керек, мисалы, зымдарды алмаштыруу же булгануудан жабыркаган блокторду тазалоо жана кургатуу.

Унаадагы учурдагы агып кетүү көйгөйүнө көңүл бурбай коюуга болбойт. Ар кандай электр жабдуулары дайыма өрт коркунучу бар, өзгөчө унаада, анткени ал жерде күйүүчү заттар бар. Керектөөнүн көбөйүшүнө көз жумуп, жок дегенде жаңы аккумуляторго акча коротууга туура келет, эң жаманы - бул өрт же унаадагы жарылуу.

Эгер макала сизге түшүнүксүз болуп көрүнсө, же электр жабдуулары менен иштөө үчүн жетиштүү квалификацияңыз жок болсо, ишти тейлөө станциясынын адистерине тапшырганыңыз жакшы.