өз колу менен VAZ 2107 боюнча цилиндр башчысы прокладка кантип алмаштыруу керек

VAZ 2107 цилиндр башынын прокладкасы эскиргендиктен жараксыз болуп калган кыймылдаткычтын тетиктерине тиешелүү эмес. Эгерде мотор нормалдуу режимде иштеп жатса, анда ал биринчи же кийинки капиталдык ремонттон өткөнгө чейин эч кандай көйгөйсүз иштейт. Бирок электр станциясынын ишинде олуттуу бузуулар болгон учурда, прокладка биринчилерден болуп иштебей калышы мүмкүн.

VAZ 2107 цилиндр башынын прокладкасы

Цилиндрдин башынын прокладкасы бир жолу колдонулуучу бөлүгү болуп саналат, анткени орнотуу учурунда анын физикалык касиеттери жана геометриясы өзгөрөт.

Цилиндр башынын прокладкасы эмне үчүн колдонулат?

Цилиндр башынын прокладкасы цилиндр блогу менен баштын ортосундагы байланышты жабууга арналган. Бул кыймылдаткычтын тетиктеринин кемчиликсиз жалпак жупташкан беттери бар экендигин эске алганда да, ансыз толук герметикага жетишүү мүмкүн эмес, анткени күйүү камераларындагы басым он атмосферага жетет. Мындан тышкары, пломбалар мунай каналдарын, ошондой эле муздаткыч куртка каналдарын кошууну талап кылат. Туташтыргыч элементтерди чыңдоо учурунда прокладканы бир калыпта басуунун эсебинен жетишилет.

Прокладка башы менен цилиндр блогунун ортосундагы байланышты бекитүү үчүн кызмат кылат

Цилиндр башынын прокладкалары эмнеден жасалган?

Цилиндр башынын прокладкасы ар кандай материалдардан жасалышы мүмкүн:

• металл (жез жана алюминий эритмелери);
• асбест;
• металл жана асбест айкалыштары;
• резина менен асбесттин комбинациялары;
• паронит.

Прокладкага коюлган негизги талаптар - жогорку температурага туруштук берүү жана кысуу жөндөмдүүлүгү. Бул материалдардын ар бири өзүнүн жакшы жана жаман жактары бар. Металлдан же асбесттен бир нече катмардан жасалган буюмдар, мисалы, жогорку температурага жакшыраак туруштук бере алат, бирок алар эң жакшы герметиканы камсыз кыла албайт. Резинадан жана парониттен жасалган тетиктер, тескерисинче, баш менен блоктун ортосундагы байланышты максималдуу кылат, бирок алардын температуралык туруктуулугу төмөн.

Металл цилиндр баш прокладкалары VAZ 2107 жез жана алюминий эритмелеринен жасалган

Прокладканы тандоодо, мисалы, асбесттен жана металлдан жасалган комбинацияланган буюмга артыкчылык берүү жакшы. Мындай пломбалар барак асбесттен жасалган, бирок цилиндрлер үчүн тешиктер металл шакекчелер менен бекемделген. бекиткичтер үчүн тешиктер ошол эле шакекчелер менен бекемделет.

Прокладканы тандоодо, бириккен продуктуга артыкчылык берүү жакшы

цилиндр баш прокладка тандоодо эмнени эске алуу керек

Эгерде сиз прокладканы алмаштыра турган болсоңуз, анда кыймылдаткычтын өзгөчөлүктөрүн так билишиңиз керек. Чындыгында, "жетиликтер" үч түрдүү электр станциялары менен жабдылган: VAZ 2103, 2105 жана 2106, алар ар кандай цилиндр диаметри бар. Биринчиси үчүн, ал 76 мм, акыркы эки үчүн - 79 мм. Прокладкалар ушул өлчөмдөр боюнча даярдалат. Ошондуктан, эгерде сиз 2103 кыймылдаткычы үчүн цилиндр башынын пломбасын сатып алсаңыз жана аны 2105 же 2106 кубаттуулук блогуна койсоңуз, поршеньдер табигый түрдө буюмдун четтерин бузуп, бардык кесепеттерге алып келет. Эгерде VAZ 79 кыймылдаткычына цилиндрдин тешигинин диаметри 2103 мм болгон прокладка орнотулган болсо, анда тетик цилиндрдин тешиктерин толугу менен жаап койбогондугуна байланыштуу пломба зарыл болгон герметиканы камсыз кылбайт.

Цилиндр башынын прокладкасынын бузулушунун себептери жана белгилери

Мөөрдүн бузулушу анын бузулушу же күйүп кетиши менен мүнөздөлөт. Биринчи учурда, бөлүктүн бир аз бузулушу бар, ал кээ бир учурларда көзгө да көрүнбөйт. Продукт күйүп кеткенде, зыяндын масштабы бир топ чоң болот. Тетик деформацияланып, бүтүндүгүн жоготот, муундар жабылбай калат.

Кыйроонун себептери

Цилиндр башынын прокладкасынын мөөнөтүнөн мурда иштебей калышынын негизги себептери болуп төмөнкүлөр саналат:

• энергия блогунун ысып кетиши;
• туура эмес тартип же орнотуу учурунда монтаждык болтторду бекемдөө моменти;
• өндүрүш кемтиги же тетикти даярдоо үчүн материалдын төмөн сапаты;
• сапатсыз муздаткычты колдонуу;
• мотор бузулушу.

Кыймылдаткычтын ысып кетиши көбүнчө прокладканын бузулушуна алып келет. Көбүнчө муздатуу системасынын иштөөсүндөгү үзгүлтүктөрдөн (термостаттын, радиатордун желдеткичинин, сенсордогу желдеткичтин, тыгылып калган радиатордун ж.б. иштебей калышынан) улам пайда болот. Айдоочу кыймылдаткычы ысып кеткен машине менен жарым километр жол жүрсө, прокладка күйүп кетет.

Оңдолгон энергоблокко жаңы пломбаны орнотууда башты блокко бекитүүчү болтторду бекемдөө тартибин сактоо зарыл. Мындан тышкары, бекиткичтердин белгиленген бекемдөө моментин сактоо зарыл. Болттордун жетишсиз бекемделиши же ашыкча бекемделиши учурунда прокладка сөзсүз түрдө деформацияланып, анан тешип кетет.

Көбүнчө прокладка кыймылдаткычтын ысып кетишинен улам күйүп кетет.

алмаштыруу үчүн мөөр тандоодо, анын параметрлерине гана эмес, кулак салышыбыз керек, ошондой эле даярдоочу. Эч кандай учурда сиз белгисиз компаниялардан арзан тетиктерди сатып албашыңыз керек. Мындай үнөмдөөнүн натыйжасы мотордун пландан тышкары капиталдык ремонту болушу мүмкүн. Бул муздаткычка да тиешелүү. Сапаты начар муздаткыч коррозияга алып келиши мүмкүн жана прокладка гана эмес, баштын өзүнө да зыян келтириши мүмкүн.

ТЭЦтин иштөөсүндөгү мыйзам бузууларга келсек, жарылуу жана күйүү сыяктуу процесстер да пломбага кыйратуучу таасирин тийгизет. Ошондуктан, күйүүчү майдын сапатына жана от алдыруу убактысын туура жөнгө салууга мониторинг жүргүзүү зарыл.

Цилиндр башынын прокладкасынын бузулушунун белгилери

Прокладканын бузулушу же күйүп кетиши төмөнкүдөй түрдө болушу мүмкүн:

• кыймылдаткычтын тез ысып кетиши жана ысып кетиши;
• энергия блогунун туруксуз иштеши;
• блоктун башынын астынан майдын же муздаткычтын тамчылары;
• майдагы муздаткычтын издери жана муздаткычтагы май;
• газдардагы буу;
• муздатуу системасындагы басымдын жогорулашы, кеңейтүүчү резервуарда түтүн пайда болушу менен коштолгон;
• учкундун электроддорундагы конденсация.

Симптомдор ар бир учурда ар кандай болот. Бул мөөрдүн бүтүндүгү бузулган жерде так көз каранды. Эгерде прокладка цилиндрдин тешигинин четинде бузулса, анда муздатуу системасындагы басымдын жогорулашы менен электр станциясынын ашыкча ысып кетиши мүмкүн. Бул учурда, басым астында чыккан ысык газдар муздатуу системасына пломба бузулган жеринен өтүп кетет. Албетте, антифриз же антифриз бүт кыймылдаткычтын температурасын жогорулатуу, тез ысып баштайт. Бул системадагы басымды жогорулатат, ал эми кеңейтүүчү идиште газ көбүктөрү пайда болот.

Күйүп кеткен прокладка көбүнчө муздаткычтын майга киришине себеп болот.

Албетте, тескери таасир болот. Күйүү камераларына кирген муздаткыч кыймылдаткычтын нормалдуу иштешине тоскоол болот. Муздаткыч менен суюлтулган күйүүчү-аба аралашмасы күйбөй тургандыктан, мотор үч эсеге көбөйө баштайт. Натыйжада, биз муздатуу системасында иштетилген газдар, күйүү камераларындагы муздаткыч жана түтүктөн мүнөздүү жыты бар коюу ак түтүн менен коштолгон кыймылдаткычтын иштебей калышынын байкалаарлык бузулушун алабыз.

Эгерде прокладка муздаткыч жакеттин терезелери менен май каналдарынын ортосунда күйүп кетсе, анда бул эки процесстик суюктук аралашып кетиши мүмкүн. Бул учурда экспансия багында майдын издери пайда болот, ал эми майда антифриз же антифриз пайда болот.

Мунай муздатуу системасына кирип кетиши мүмкүн

Эгерде прокладка четинен бузулса, цилиндр башынын жана цилиндр блогунун кошулган жеринде, адатта, май же муздаткыч агып кетет. Мындан тышкары, кыймылдаткычтын негизги бөлүктөрүнүн ортосунда чыккан газдардын ачылышы да мүмкүн.

Эгерде прокладка бузулуп, муздаткыч баллондорго кирсе, түтүктөн коюу ак түтүн чыгат.

Өзүн-өзү аныктоо

Прокладканын туура эмес иштешин аныктоого комплекстүү мамиле кылуу керек. Башкача айтканда, түтүктөн ак түтүн чыгып, баштын астынан май агып жатканын көргөндө дароо башты чечүүгө болбойт. Мөөрдүн бузулушун текшерүү үчүн, төмөнкү кадамдарды аткарыңыз:

1. Башы менен цилиндр блогунун периметри боюнча бириктирилген жерин текшериңиз. Эгер май же муздаткыч агып жатканын байкасаңыз, ал баштын астынан чыгып жатканын текшериңиз.
2. Моторду иштетип, газдын түсүнө жана анын жытына көңүл буруңуз. Эгерде ал чындап эле коюу ак бууга окшош болсо жана антифриз же антифриз жыттанса, кыймылдаткычты өчүрүп, кеңейтүүчү бактын капкагын кылдаттык менен бурап алыңыз. Жытты. Эгерде иштен чыккан газдар муздатуу системасына кирсе, бактан күйгөн бензиндин жыты чыгат.
3. Кеңейтүү цистернасынын капкактарын тартпастан, кыймылдаткычты иштетиңиз жана муздаткычтын абалын көрүңүз. Анын курамында газ көбүктөрү же майдын издери болбошу керек.
4. ТЭЦти өчүрүп салгыла, салкын болсун. Чөйчөктү алып, аны текшериңиз жана май деңгээлин текшериңиз. Эгерде ченегичте ак-күрөң эмульсиянын издери болсо же майдын деңгээли күтүлбөгөн жерден көтөрүлүп кетсе, процесстик суюктуктар аралашып жатат.
5. Мотор 5-7 мүнөт иштетилет. Унчукпа. Шамдарды алып салыңыз, электроддорду текшериңиз. Алар кургак болушу керек. Аларда ным издери бар болсо, балким, муздаткыч баллондорго кирет.

Видео: цилиндр башынын прокладкасынын бузулушунун белгилери

Баш прокладканын күйүп кетиши, белгилер.

Цилиндрдин башы

Чынында, башы цилиндрлерди жаап турган цилиндр блогунун капкагы. Анда күйүү камераларынын үстүнкү бөлүктөрү, учкундар, соргучтар жана газ чыгаруучу терезелер, ошондой эле бүтүндөй газ бөлүштүрүүчү механизм бар. VAZ 2107 цилиндринин башы алюминий эритмесинен куюлган монолиттүү бөлүк, бирок анын ичинде мунай жана муздаткычтар айлануучу каналдар бар.

Башы газ бөлүштүрүү механизми үчүн корпус болуп саналат

VAZ 2107 карбюратордук жана инжектордук кыймылдаткычтар үчүн цилиндр башынын дизайнында кандайдыр бир айырмачылыктар барбы?

Карбюратордун жана «жети» инжектордук кыймылдаткычтарынын цилиндр баштары дээрлик бирдей. Бир гана айырмасы - кирмелердин формасы. Биринчисинде тегерек, экинчисинде сүйрү. Өзгөртүүсүз карбюратордук машинадан келген коллектор кирүүчү терезелерди толугу менен жаап коё албайт. Ошондуктан, башты алмаштыруу зарылчылыгы болсо, бул жагдайды эске алуу керек.

VAZ 2107 цилиндр башынын түзүлүш

Цилиндрдин башынын негизги милдети - газ бөлүштүрүүчү механизмдин иштешин камсыз кылуу. Ал анын бардык элементтери үчүн дене катары кызмат кылат:

• "төшөк" менен бөлүштүрүүчү валдын жыйындысы;
• рычаг;
• клапандар;
• клапан отургучтар;
• жетектөөчү втулкалар;
• май капкактары;
• булактар;
• "плиталар";
• "крекер";
• сактоочу шакекчелер;
• втулкалар менен жөнгө салуу болттору ж.б.
  

  Клапан поезди цилиндр башынын бир бөлүгү болуп саналат

VAZ 2107 цилиндр башын алмаштыруу жана оңдоо

Цилиндрдин башы бүт металлдан жасалган бөлүгү экенин эске алганда, ал сейрек иштебей калат. Дагы бир нерсе, ал механикалык зыян болсо. Көбүнчө, баш төмөнкү себептерден улам бузулушу же жок болушу мүмкүн:

• жол кырсыгы;
• убакыт дискинин бузулушу (кыймылдаткычтын иштөө учурунда клапандар поршеньдер менен кагылышканда);
• поршень тобунун бөлүктөрүнүн бузулушу;
• катуу ысып кетүү (жарыктар пайда болот);
• сапатсыз муздаткычтарды колдонуудан келип чыккан коррозия.

Бул бардык учурларда, цилиндр башын алмаштыруу керек. Эгерде баллондун башынын бузулушу газ бөлүштүрүүчү механизмдин айрым бөлүктөрүнүн бузулушунан турса, аны оңдоого болот. Башты оңдоо үчүн аны цилиндр блогунан ажыратуу керек болот.

VAZ 2107 цилиндринин башын алып салуу

Карбюратор жана инжектордук кыймылдаткыч үчүн цилиндр башын демонтаждоо процесси бир аз башкача. Келгиле, эки вариантты тең карап көрөлү.

Карбюратордун кыймылдаткычындагы цилиндр башын демонтаждоо

башты алып салуу үчүн, төмөнкү куралдар жана аспаптар керек болот:

• "8", "10", "12", "13", "17" боюнча ачкычтар;
• шамдын ачкычы;
• Филлипс жана бурагычтар;
• төгүлгөн муздаткычты чогултуу үчүн контейнер;
• алюминий зымынын бир бөлүгү же күчтүү аркан.

Иштин тартиби төмөнкүдөй:

1. "10" жана "13" баскычтарын колдонуп, терминалдарды батарейкадан ажыратып, аны чыгарып, четке коёбуз.
   

   Батарея баштын демонтажына тоскоол болот
2. Биз кеңейтүүчү резервуардын жана радиатордун тыгындарын чыгарабыз.
   

   Суюк айнекти тезирээк жасоо үчүн радиатордун жана кеңейтүүчү резервуардын тыгындарын бурап алышыңыз керек
3. "10" ачкычын колдонуп, кыймылдаткычтын коргоосун бекиткен болтторду бурап, аны алып салыңыз.
4. Цилиндр блогундагы дренаждык тыгынды табыңыз. Агылган суюктук ичине кире тургандай кылып, машинанын түбүнөн контейнерди алмаштырабыз. Биз "13" ачкычы менен тыгынды бурабыз.
   

   Корк "13" ачкычы менен буралган
5. Суюктук блоктон агып чыкканда, контейнерди радиатордун капкагынын астына жылдырыңыз. Аны бурап, муздаткычтын агып кетишин күтүңүз.
   

   Контейнер суюктук ага агып кетиши үчүн алмаштырылышы керек.
6. Тешиктүү бурагычты колдонуп, биз соргуч түтүктү соргуч коллекторго бекиткен гайкалардын бекитүүчү пластинкаларынын четтерин ийебиз. "13" баскычы менен биз гайкаларды бошотуп, түтүктү коллектордон алып кетебиз.
   

   Гайкаларды буроодон мурун, кармагыч шакекчелердин четтерин ийүү керек
7. “10” ачкычы менен биз аба чыпкасынын корпусунун капкагын бекиткен гайкаларды бурабыз. Капкакты алып салыңыз, чыпка элементин алып салыңыз.
   

   Капкак үч гайка менен бекитилет.
8. "8" боюнча розетка ачкычын колдонуп, чыпкалоочу корпустун монтаждоо пластинасын бекитүүчү төрт гайканы бошотуп алабыз.
   

   Корпусу төрт гайкага орнотулган
9. Phillips бурагычты колдонуп, чыпка корпусуна ылайыктуу шланг кыскычтарын бошотуңуз. Шлангдарды ажыратыңыз, корпусту алыңыз.
10. Ачык ачкыч "8" аба демпер кабелинин бекиткичтерин бошотот. Кабелди карбюратордон ажыратыңыз.
    

    Кабель "8" баскычы менен бошогон
11. Phillips бурагычын колдонуп, карбюраторго туура келген күйүүчү май түтүкчөлөрүнүн кысктарын бошотуңуз. Шлангдарды ажыратыңыз.
    

    Шлангдарды алып салуу үчүн, кыскычтарды бошотуш керек
12. "13" ачкычы менен биз карбюратордун монтаждоочу шпалдарындагы үч гайканы чечебиз. Карбюраторду прокладка менен бирге кабыл алуу коллекторунан алып салыңыз.
    

    Карбюратор үч гайка менен бекитилет
13. 10 ачкыч (жакшыраак розетка ачкычы) менен клапандын капкагын бекиткен бардык сегиз гайканы бошоттук.
    

    Капкак 8 гайка менен басылган
14. Чоң оюгу бар бурагычты же монтаждык шпательди колдонуп, биз экстракт валынын жылдызчасынын монтаждоо болтун бекиткен кулпу шайбасынын четин ийебиз.
    

    Болтту бошотуш үчүн, адегенде кулпу шайбасынын четин ийүү керек
15. "17" боюнча ачкыч ачкычы менен биз экстракт валынын жылдызынын болтторун бурап чыгарабыз.
    

    Болт "17" ачкычы менен буралган
16. "10" ачкычын колдонуп, чынжыр чыңгычты кармап турган эки гайканы бошотуңуз. Биз чыңагычты алып салабыз.
    

    чынжыр чыңдоочу алып салуу үчүн, эки гайканы чечиш керек
17. Биз бөлүштүрүүчү валдын жылдызын ажыратабыз.
18. Зым же аркан колдонуп, биз убакыт чынжырын байлайбыз.
    

    Чынжыр тоскоолдук кылбашы үчүн, аны зым менен байлоо керек
19. Биз от алдыруучу дистрибьютордон жогорку вольттогу зымдарды ажыратабыз.
20. Phillips бурагычын колдонуп, дистрибьютордун капкагын бекиткен эки буроону бурап алыңыз. Капкакты алып салабыз.
21. Вакуумдук шлангды жөнгө салгычтан ажыратыңыз.
    

    Шланг жөн эле кол менен алынып салынат
22. "13" ачкычын колдонуп, дистрибьютордун корпусун кармап турган гайканы бошотуңуз.
    

    Дистрибьюторду алып салуу үчүн, гайканы ачкыч менен "13" бурап алышыңыз керек.
23. Биз дистрибьюторду цилиндр блогундагы розеткасынан чыгарабыз, андан зымдарды ажыратабыз.
    

    Дистрибьютордун зымдары ажыратылышы керек
24. Шамдарды бурап алыңыз.
25. Алуучу коллектордон муздатуучу суюктук берүүчү шлангды, зымдардын вакуумдук күчөткүчүнүн түтүктөрүн жана экономайзерди ажыратабыз.
    

    Шланг кыскыч менен бекитилет
26. Филлипс бит менен бурагычты колдонуп, термостаттын түтүктөрүндөгү кыскычтарды бошотуңуз. Түтүктөрдү ажыратыңыз.
    

    Түтүктөр да курт кысгычтар менен бекитилет.
27. "13" баскычы менен биз экстракт валынын керебетин бекиткен тогуз гайканы чыгарабыз.
    

    Керебет 9 гайка менен бекитилет
28. Төшөк монтажын бөлүштүрүүчү вал менен алып салабыз.
    

    Тасма вал керебет жамааты менен алынып салынат
29. Биз "12" ачкычын колдонуп, цилиндр башынын ички бекиткичинин бардык он болтторун бурап чыгарабыз. Ушул эле шайман менен баштын сырткы бекиткичинин бир болтунан чыгарабыз.
    

    Цилиндрдин башын ички бекитүү 10 гайка менен ишке ашырылат
30. Башты кылдаттык менен блоктон ажыратып, прокладка жана соргуч коллектор менен бирге алып салыңыз.

Видео: VAZ 2107 цилиндр башын демонтаждоо

ВАЗ классикалык блоктун башын алып салуу.

Инжектордук кыймылдаткычтагы цилиндр башын демонтаждоо

Бөлүштүрүлгөн инъекциясы бар энергоблоктун башын алып салуу төмөнкү алгоритм боюнча ишке ашырылат:

1. Биз мурунку нускамалардын 1-6-пункттарына ылайык батарейканы ажыратабыз, муздаткычты агызабыз, түшүүчү түтүктү ажыратабыз.
2. Муздаткычтын температурасы сенсорунун электр зымын ажыратыңыз.
   

   Зым туташтыргыч менен туташтырылган
3. Башынан от алдыруу шамын бурап алыңыз.
4. Мурунку нускамалардын 13-8-пункттарына ылайык клапандын капкагын, чынжырдын кертүүчүсүн, жылдызын жана тарткыч валдын керебетин демонтаждайбыз.
5. "17" баскычын колдонуп, биз рампадан келген күйүүчү май түтүгүнүн арматурасын чечебиз. Ушундай эле жол менен күйүүчү май берүүчү түтүктү ажыратыңыз.
   

   Түтүк арматуралары 17 ачкыч менен буралып чыгарылат
6. Тормозду күчөтүүчү шлангды ресиверден ажыратыңыз.
   

   Шланг фитингге кыскыч менен бекитилет
7. Газды башкаруу кабелин ажыратыңыз.
   

   Кабелди өчүрүү үчүн сизге "10" баскычы керек
8. Бурагычты колдонуп, кыскычтарды бошотуңуз жана муздатуу системасынын түтүктөрүн термостаттан ажыратыңыз.
9. Биз мурунку нускамалардын 27-29-пункттарына ылайык демонтаждоо иштерин жүргүзөбүз.
10. Алуучу коллектор жана рампа менен баштын түзүлүшүн алып салыңыз.

ВАЗ 2107 цилиндр башынын тетиктерин оңдоо жана алмаштыруу

Биз буга чейин башын демонтаждагандыктан, газ бөлүштүрүүчү механизмдин элементтерин оңдоо жана бузулган бөлүктөрүн алмаштыруу ашыкча болбойт. Бул бир катар атайын куралдарды талап кылат:

• кургатуучу;
• клапан жетектөөчү басуу үчүн mandrel;
• кыпчуур;
• сап;
• микрометр;
• калибрлер;
• отвертка;
• балка.
  

  Крекер - бул клапандын "крекерлерин" алуу үчүн курал

Клапан механизмин демонтаждоо процесси төмөнкүдөй:

1. Биз гайканы экстракт валынын керебетинин монтаждоочу шпилькаларынын бирине бурабыз. Анын астына кургаткыч койдук.
   

   Крекер цилиндр башынын шпилькасына бекитилиши керек
2. Крекердин рычагын басуу менен клапан крекерлерин пинцет менен алып салабыз.
   

   "Крекерлерди" кычкач менен алып салуу ыңгайлуу
3. Үстүнкү табакты чечиңиз.
   

   Пластина пружинаны жогорку бөлүгүндө кармап турат
4. Сырткы жана ички булактарды демонтаждоо.
   

   Ар бир клапан эки пружинага ээ: тышкы жана ички
5. Үстүнкү жана астыңкы шайбаларды чыгарыңыз.
   

   Шайбаларды алып салуу үчүн, аларды бурагыч менен тиштөө керек.
6. Ичке оюгу бар бурагычты колдонуп, клапандын пломбасын ачып, аны өзөктөн чыгарыңыз.
   

   Без клапан сабагында жайгашкан
7. Биз клапанды басып түртөбүз.
8. Күйүү камераларынын үстүнкү жагына жетүү үчүн башты буруңуз.
9. Багыттоочу втулканын четине мандренаны орнотобуз жана балканын жеңил соккулары менен жетектөөчү втулканы кулатабыз.
   

   Атайын мандренанын жардамы менен втулкаларды басуу жакшы
10. Ар бир клапан үчүн процессти кайталайбыз.

Эми тетиктер алынып салынгандыктан, биз алардын бузулууларын аныктайбыз. Төмөнкү таблица уруксат берилген өлчөмдөрдү көрсөтөт.

Таблица: клапан механизминин бөлүктөрүн оңдоонун негизги параметрлери

Элемент	Мааниси, мм
Клапан сабынын диаметри	7,98-8,00
Бадалдын ички диаметрин жетектөө
алуу клапаны	8,02-8,04
чыгаруу клапаны	8,03-8,047
Рычагтын сырткы пружинасынын колунун ортосундагы аралык
жайлуу абалда	50
жүк астында 283,4 Н	33,7
жүк астында 452,0 Н	24
Рычагынын ички пружинасынын колунун ортосундагы аралык
жайлуу абалда	39,2
жүк астында 136,3 Н	29,7
жүк астында 275,5 Н	20,0

Эгерде тетиктердин кайсы биринин параметрлери берилгендерге дал келбесе, тетикти алмаштыруу жана кайра чогултуу керек.

Клапандар, жетектөөчү втулкалар сыяктуу, сегиз гана топтомдо сатылат. Жана бекер эмес. Бул элементтер да татаал. Бир гана клапанды же бир жеңди алмаштыруу сунушталбайт.

Клапандагы көйгөйлөрдү аныктоо микрометрдин жардамы менен жүргүзүлөт

Клапанды алмаштыруу процесси бузулганын алып салуу жана жаңысын орнотуу болуп саналат. Бул жерде эч кандай кыйынчылыктар жок. Бирок бадалдар менен сиз бир аз тиктешиңиз керек. Алар орнотулуп, ошол эле мандренанын жардамы менен, биз аларды нокаутка түшүрдүк. Клапан механизми менен башты өзүбүзгө бурушубуз керек. Андан кийин розеткага жаңы багыттоочу орнотулуп, анын четине оправка коюлат жана тетик токтогонго чейин балка менен согүлөт.

Видео: VAZ 2107 цилиндр башын оңдоо

ВАЗ 2107 цилиндринин башын оңдоо.

Цилиндрдин башын майдалоо

Цилиндрдин башын майдалоо анын геометриясын оңдоо же ширетүүдөн кийин калыбына келтирүү үчүн талап кылынат. Мотор ысып кетсе, баш формасын жоготуп коюшу мүмкүн. Жарыктар менен ширетүү операциялары, коррозия да тетиктин нормалдуу геометриялык параметрлеринин өзгөрүшүнө алып келет. Майдалоонун маңызы анын жупталуу бетин мүмкүн болушунча түздөө. Бул цилиндр блогу менен жакшы байланышты камсыз кылуу үчүн зарыл.

Цилиндрдин башынын соя формасын жоготкондугун көз менен аныктоо мүмкүн эмес. Бул үчүн, атайын аспаптар колдонулат. Ошондуктан, башты майдалоо, адатта, ар бир демонтажда жүргүзүлөт. Үйдө муну жасоо иштебейт, анткени бул жерде сизге машина керек. Цилиндрдин башын эмери дөңгөлөккө кол менен сүртсө болот деген “адистердин” кеңешин эске албай коюуга болбойт. Бул бизнести профессионалдарга тапшырган жакшы. Анын үстүнө, мындай иш 500 рублден ашык эмес турат.

Цилиндрдин башын майдалоо атайын станокто жүргүзүлөт

Жаңы прокладканы орнотуу жана кыймылдаткычты чогултуу

Бардык бузулган тетиктер алмаштырылгандан кийин жана цилиндр башы чогултулгандан кийин, сиз аны орнотууну уланта аласыз. Бул жерде баштын ар бир орнотулушу менен, аны бекитүү үчүн жаңы болтторду колдонуу жакшы экенин белгилей кетүү керек, анткени алар сунулган. Эгерде сизде жаңы бекиткичтерди сатып алуу каалооңуз жок болсо, аларды өлчөө үчүн жалкоо болбоңуз. Алардын узундугу 115,5 мм ашпоого тийиш. Болттордун кайсынысы чоң болсо, аны алмаштыруу керек. Болбосо, цилиндрдин башын туура "соза албайсыз". Орнотуудан мурун жаңы жана эски болтторду мотор майына кеминде жарым саат чылап коюу сунушталат.

Видео: VAZ 2107 цилиндр башынын прокладкасын алмаштыруу

VAZ 2107 башынын астындагы прокладканы алмаштыруу

Андан кийин, жаңы прокладканы башына эмес, блокко орнотуңуз. Герметиктерди колдонуунун кереги жок. Цилиндрдин башы жер болсо, анда ал буга чейин байланыштын керектүү тыгыздыгын камсыз кылат. Башты орноткондон кийин, биз болтторду жабабыз, бирок эч кандай учурда аларды күч менен тартпаңыз. Бул бекемдөө (сүрөттө) белгиленген тартибин кармануу маанилүү жана белгилүү бир күч-аракет менен.

Болттор момент ачкычы менен белгилүү бир күч менен тартылат

Баштоо үчүн, бардык болттор 20 Нм момент менен тартылат. Андан ары, биз 70-85,7 Нм күч жогорулатуу. Бардык болтторду бургандан кийин дагы 90⁰, жана ошол эле бурчта. баштын тышкы бекитүү болт бекемдөө үчүн акыркы. Ал үчүн бекемдөө моменти 30,5–39,0 Нм.

Видео: цилиндр башынын болтторунун тартиби жана бекемдөө моменти

Баары бүткөндөн кийин, биз кыймылдаткычты жогорудагы көрсөтмөлөрдүн тескери иретинде чогултабыз. Машина 3-4 миң километр жол жүргөндө болттордун тартылышын текшерип, убакыттын өтүшү менен чоюла тургандарын чыңдоо керек.

Албетте, кыймылдаткычты демонтаждоо менен байланышкан ар кандай жумуш кымбат жана убакытты талап кылат. Бирок, кандай болгон күндө да, энергия блогун оңдоо, эгерде сиз аны өзүңүз жасасаңыз, арзаныраак болот. Мындан тышкары, бул практика келечекте сөзсүз пайдалуу болот.