Биз өз алдынча VAZ 2107 боюнча тормоз барабан өзгөртүү
ыраазы
Унаа үчүн ишенимдүү тормоздор канчалык маанилүү экенин эч ким түшүндүрүшүнүн кереги жок. Бул бардык унааларга тиешелүү, жана VAZ 2107 да өзгөчө эмес. Барабан тормоздору ар дайым "жетинин" арткы дөңгөлөктөрүнө орнотулган. Дал ушул барабан системасы, анын анча ийгиликтүү эмес дизайнына байланыштуу, "жетиликтин" ээлерине көптөгөн көйгөйлөрдү жаратат. Бактыга жараша, мындай тормозду өз алдынча алмаштыруу толук мүмкүн. Келгиле, мунун кантип жасалганын карап көрөлү.
VAZ 2107 арткы тормоздор кандай
"Жетинин" арткы тормоздору эки маанилүү элементтен турат: тормоз барабаны жана ушул барабанда жайгашкан тормоз механизми. Келгиле, ар бир элементти кененирээк карап көрөлү.
Тормоз барабаны
Айдоодо арткы дөңгөлөктөрүнө бекитилген тормоз барабандары алар менен бирге айланат. Бул барабандын периметри боюнча жайгашкан монтаждоо үчүн тешиктери бар массалык металл бөлүктөрү. Бул шпилькалар ВАЗ 2107нин барабандарын да, арткы дөңгөлөктөрүн да кармап турат.
Бул жерде стандарттык "жети" тормоз барабан негизги өлчөмдөрү болуп саналат:
- ички диаметри - 250 мм;
- бургулоону эске алуу менен максималдуу жол берилген диаметри 252.2 мм;
- барабан ички бийиктиги - 57 мм;
- барабан жалпы бийиктиги - 69 мм;
- монтаждоо диаметри - 58 мм;
- дөңгөлөк үчүн монтаждык тешиктердин саны - 4;
- монтаждоо тешиктеринин жалпы саны - 8.
Тормоз механизми
«Жети» тормоздук механизми атайын тормоз калканчына бекитилет жана бул калкан өз кезегинде дөңгөлөктүн түйүнүнө бекем болт менен бекитилет. Бул жерде VAZ 2107 тормоз механизминин негизги элементтери болуп саналат:
- атайын материалдан жасалган колодкалары бар бир жуп тормоздук колодкалар;
- эки жактуу тормоз цилиндри ("эки жактуу" деген сөз бул цилиндрде бир эмес, эки поршень бар экенин билдирет, алар аппараттын карама-каршы учуна чейин созулат);
- эки кайра пружина;
- кол тормоз кабели;
- кол тормоз рычагы.
Арткы тормоздук механизмдин эки тепкичтери кайтаруучу пружиналар менен тартылат. Бул тактардын ортосунда эки тараптуу цилиндр бар. Тормоздук механизмдин иштөө ырааттуулугу төмөнкүдөй. Айдоочу тормозду басты. Ал эми тормоз суюктугу негизги гидроцилиндрден барабандагы эки тараптуу цилиндрге тез агып баштайт. Эки жактуу поршеньдер жайылып, төшөктөрдү басышат, алар да алыстап, барабандын ички дубалына таянып, аппаратты бекем бекитишет. Айдоочу машинаны «кол тормозунан» чыгарганда системадагы тормоз суюктугунун басымы кескин төмөндөп, жумушчу цилиндрдин поршеньдери аппараттын корпусуна кайра жылыйт. Кайтаруучу пружиналар төшөктөрдү баштапкы абалына тартып, барабанды бошотуп, арткы дөңгөлөктүн эркин айлануусуна шарт түзөт.
барабандар эмне
Тормоз барабаны маанилүү бөлүгү болуп саналат жана ага талаптар өтө жогору. Эң маанилүү параметрлери болуп төмөнкүлөр саналат:
- барабан геометриясынын тактыгы;
- ички дубалдын сүрүлүү коэффициенти;
- күч.
Дагы бир маанилүү параметр тормоз барабан жасалган материал болуп саналат. Бул материал чоюн же алюминий негизиндеги эритме болушу мүмкүн. "Жетилерде" машинанын чыгарылган жылына жараша, чоюн жана алюминий барабандарды да таба аласыз.
Бул машине үчүн чоюн барабандар оптималдуу болуп эсептелет (VAZ 2107 алгачкы релиздер боюнча, ал чоюн барабандар болгон). Чоюн бекемдиктин, ишенимдүүлүктүн жана сүрүлүүнүн жогорку коэффициентинин эң мыкты айкалышына ээ. Мындан тышкары, чоюн барабандар арзан жана өндүрүү үчүн жеңил болуп саналат. Чоюндун бир гана кемчилиги бар: морттугу жогорулады, бул биздин ойдуң жолдорубузда айдоодо абдан маанилүү.
Бул көйгөйдү чечүү үчүн, VAZ 2107 өндүрүүчүлөрү кийинки кадамга барышты: алар кийинки "жетиликтерге" алюминий негизиндеги эритмелерден жасалган барабандарды сала башташты (андан тышкары, эритмелерден - бул металл өзүнүн таза түрүндө абдан жумшак). Ал эми ички дубалдардын сүрүлүү коэффициентин сактоо үчүн алюминий барабандарына чоюн кошумчалары орнотула баштады. Бирок, мындай техникалык чечим айдоочулардын түшүнүү менен кабыл алган жок. Бүгүнкү күнгө чейин, "жетилердин" көптөгөн ээлери эритме эмес, чоюн барабандарды эң жакшы вариант деп эсептешет.
Арткы тормоздун бузулушунун себептери жана белгилери
VAZ 2107 арткы тормоз механизминин бир өтө жагымсыз өзгөчөлүгү бар: ал оңой эле ысып кетет. Бул абдан начар желдетилген бул механизмдин конструкциясы менен шартталган. Өндүрүүчүлөрдүн айтымында, "жетинин" арткы тормоздору оңдоосуз 60 миң км жол жүрүүгө кепилдик бере алат, ал эми алдыңкы тормоздор 30 миң км гана жүрө алат. Иш жүзүндө, жогорудагы ашыкча ысып, арткы тормоз Пробег бир аз төмөн, болжол менен 50 миң км. Андан кийин айдоочу сөзсүз түрдө төмөнкү көрүнүштөргө туш болот:
- тормоз механизминдеги прокладкалар жарым-жартылай же толугу менен эскирип, эскирүү бир тараптан да, эки жагынан да байкалат;
Арткы төшөктөр дээрлик жерге чейин эскирген. - жогорку температурадан улам жумушчу цилиндрдеги жаракадагы пломбалар, анын натыйжасында аппараттын герметикалуулугу бузулат, бул тормоз суюктугунун агып кетишине жана тормоздук эффективдүүлүгүнүн кескин төмөндөшүнө алып келет;
- тормоз механизминдеги кайра пружиналар абдан дат баскан (өзгөчө оор учурларда, алардын бири сынып, арткы дөңгөлөктүн тыгылып калышына алып келиши мүмкүн);
- кол тормозунун кабели эскирип кетет. Кабель эскиргенден кийин чоюлуп, бир топ ылдыйлай баштайт. Натыйжада, машинаны "кол тормозуна" койгондон кийин, тормоздук колодкалар барабан дубалына бир кыйла азыраак басым жасап, арткы дөңгөлөктөр өтө ишенимсиз түрдө бекитилет.
Бардык ушул пункттарды эске алуу менен, ар бир 20 миң километрде арткы тормоз механизмин текшерүү жана зарыл болсо, анын алдын алуу сунуш кылынат. Төмөнкү эскертүү белгилери пайда болгондо, арткы тормоздорго өзгөчө көңүл буруу керек:
- тормоздоп жатканда, машиненин катуу титирөөсү пайда болот, аны айдоочу бүт денеси менен сезет;
- тормозду баскандан кийин, убакыттын өтүшү менен дүлөй шылдырага айланышы мүмкүн болгон катуу сынык пайда болот;
- айдап бара жатканда, рулдун да, тормоздун педалынын да катуу "собу" бар;
- тормоздоо натыйжалуулугу бир кыйла төмөндөдү, жана тормоздук аралык бир кыйла узарды.
Бул белгилердин баары тормоздор шашылыш оңдоого же олуттуу тейлөөгө муктаж экенин көрсөтүп турат. Мындай тормоз менен айдоо таптакыр мүмкүн эмес.
сынган тормоз барабаны
Жарыктар "жетиликте" гана эмес, барабан тормоздору бар көптөгөн башка машиналарда да бардык тормоз барабандарынын чыныгы балээси болуп саналат. Жогоруда саналган эскертүү белгилеринин басымдуу көпчүлүгү барабан жарылгандан кийин пайда болот. Бул көбүнчө чоюн барабандар менен болот. Чындыгында, чоюн темир менен көмүртектин эритмеси болуп саналат, анын курамында көмүртек 2.14% дан ашат. Көмүртек чоюнду укмуш катуу кылат, бирок чоюн морт болуп калат. Эгерде айдоочу этият айдоо стилине ээ болбосо жана шамал менен чуңкурларды тебүүнү жакшы көрсө, анда тормоз барабандарынын жарылуусу убакыттын гана маселеси.
Барабандын жарылышынын дагы бир себеби – металлдын чарчоосу. Эгерде тетик узак убакыт бою температуранын кескин өзгөрүшү менен коштолгон циклдик алмашкан жүктөргө дуушар болсо (жана тормоз барабаны ушундай шарттарда иштейт), анда эртеби-кечпи мындай бөлүктө чарчоочу микрожарык пайда болот. Электрондук микроскопсуз аны көрүү мүмкүн эмес. Кайсы бир учурда бул жарака бөлүккө терең тарап, таралуу үн ылдамдыгы менен барат. Натыйжада чоң жарака пайда болот, аны байкабай коюу мүмкүн эмес. Жарака кеткен барабанды оңдоо мүмкүн эмес. Биринчиден, гаражда чоюнду ширетүү үчүн атайын жабдуулар жана көндүмдөр талап кылынат, экинчиден, ширетүүдөн кийин мындай барабандын күчү бир кыйла төмөндөйт. Ошентип, унаа ээсинин бир гана жолу калды: сынган тормоз барабанын жаңысына алмаштыруу.
Барабандын ички дубалдарынын эскириши
Барабандын ички дубалдарынын эскириши табигый процесс, анын натыйжасы унаа жогоруда жарыяланган 60 миң км аралыкты басып өткөндөн кийин даана көрүнүп турат. Барабандын ички дубалдары тормоз туфлидериндеги сүрүлүүчү подкладкалардан пайда болгон сүрүлүү күчү менен мезгил-мезгили менен таасир эткендиктен, барабандын ички диаметри убакыттын өтүшү менен сөзсүз түрдө көбөйөт. Бул учурда тормоздун эффективдүүлүгү төмөндөйт, анткени тормоздук колодкалар барабанга азыраак басылган. Табигый эскирүүнүн кесепеттери тормоз барабанын кайра кесүү жана андан кийин тосмолордун ички дубалдарга туура келүүсүн камсыз кылуу үчүн тормоз механизмин тууралоо аркылуу жок кылынат.
Барабандын ички бетиндеги оюктар
Барабандын ички бетинде оюктардын пайда болушу - "жетиликтин" ээлери көп кездешкен дагы бир көйгөй. Чындыгында, "жетиликтин" арткы тормоздору кээде барабанга топурак жана майда таштар түшүп тургандай иштелип чыккан, айрыкча, айдоочу негизинен кара жолдордо жүрсө. Бир же бир нече шагыл таштар тормоздук туфли менен барабандын ички дубалынын ортосунда болушу мүмкүн. Төшөкчө шагылды барабандын ички бетине басканда, ал тормоздук туфлидеги сүрүлүүчү подкладкага терең басылып, ошол жерде кала берет (фрикциялык каптама материалы кыйла жумшак). Ар бир кийинки тормоздо блокко тыгылып калган таштар барабандын ички дубалын тырмап салат.
Убакыттын өтүшү менен, кичинекей чийик чоң борозго айланат, андан арылуу оңой эмес. Бул маселени чечүүнүн жолу пайда болгон оюктардын тереңдиги менен аныкталат. Эгерде айдоочу аларды эрте байкаса жана алардын тереңдиги бир миллиметрден ашпаса, анда барабанды буруп, алардан арылууга аракет кылсаңыз болот. Ал эми оюктардын тереңдиги эки миллиметр же андан көп болсо, анда бир гана жол бар - тормоз барабанын алмаштыруу.
Тормоз барабандарын айландыруу жөнүндө
Жогоруда айтылгандай, тормоз барабандарынын иштөө учурунда пайда болгон кээ бир кемчиликтер деп аталган оюктун жардамы менен жок кылынышы мүмкүн. Дароо эле гаражда барабанды өз алдынча майдалоо мүмкүн эмес экенин айтуу керек. Анткени бул үчүн биринчиден, токар керек, экинчиден, бул станокто иштөөгө шык керек, чеберчилик олуттуу. Жаңы баштаган айдоочу гаражында машинасы жана тиешелүү жөндөмү менен мактана албайт. Ошондуктан анын бир гана жолу бар: квалификациялуу токарьдан жардам суроо.
Ошентип, тормоз барабан оюгу деген эмне? Ал, адатта, үч этаптан турат:
- даярдоо этабы. Токарь барабандын ички дубалдарынан жарым миллиметрге жакын металлды чыгарат. Андан кийин, машина өчүрүлөт, ал эми барабан ички кемчиликтери үчүн кылдат текшерилет. Даярдоо этабы барабандын жалпы эскиришинин деңгээлин жана андан аркы иштердин максатка ылайыктуулугун аныктоого мүмкүндүк берет. Кээде даярдоо стадиясынан кийин оюк катуу эскиргендиктен жараксыз болуп калат, ал эми барабанды майдалаганга караганда алмаштыруу оңой;
- негизги этап. Эгерде алдын ала тазалоодон кийин барабан көп эскирбегени аныкталса, анда токарь бардык майда жаракаларды жана оюктарды текшилөө жана майдалоочу токарь жасоонун негизги этабы башталат. Бул иштин жүрүшүндө барабандын ички дубалдарынан болжол менен 0.3 мм металл алынат;
- Акыркы этап. Бул этапта жылмаланган бет атайын паста менен жылмаланат. Бул процедура жөнөкөй көзгө көрүнбөгөн эң кичинекей кемчиликтерди да жок кылат жана бети эң сонун жылмакай болуп калат.
Бул жерде ошондой эле оюк барабандагы ички кемчиликтерден арылууга жардам берерин белгилей кетүү керек, бирок барабан геометриясы бузулса, ал пайдасыз болот. Мисалы, барабан соккудан же катуу ысып кетүүдөн улам ийриди. Эгерде барабан чоюн болсо, анда аны алмаштырууга туура келет, анткени морт чоюнду сантехниканын жардамы менен түздөө өтө кыйын. "Жети" боюнча барабан жеңил эритмеси болсо, анда аны түздөө үчүн аракет болот. Ошондон кийин гана оюкка өтүңүз.
VAZ 2107ге арткы барабанды алмаштыруу
Көпчүлүк учурларда, барабан алмаштыруу унаа ээси үчүн бир гана жол болуп саналат. Жогоруда саналып өткөн жагдайлар өзгөчөлүктөр болуп саналат, көйгөйдү оюк менен чечсе болот. Бирок, бардык айдоочулар тааныш квалификациялуу токарь болгондуктан, көптөр эскирген тетикти калыбына келтирүү менен убара болбостон, жөн гана жаңы барабандарды сатып алып, орнотууну каалашат. Орнотуу үчүн бизге төмөнкү нерселер керек:
- VAZ 2107 үчүн жаңы барабан;
- ачкыч баскычтарынын топтому;
- чоң кум кагаз;
- джек.
Алмаштыруу ырааттуулугу
Ишти баштаардын алдында станоктун арткы дөңгөлөктөрүнүн бири домкратка тартылып, алынат. Бул даярдоо операциясын баштоодон мурун, машина дөңгөлөктүн тактары менен бекем бекитилгенин текшериңиз.
- Дөңгөлөктү алып салгандан кийин барабанга кирүү ачылат. Ал сүрөттө кызыл жебелер менен белгиленген жетектөөчү казыктарга таянат. Шпилькалардагы гайкалар буралып алынган. Андан кийин барабанды бир аз өзүңө тартып, ал жетектерден чыгып кетет.Багыттоочу шпилькалардагы гайкалар 12 ачкыч менен буралып чыгарылат
- Айдоочу канчалык катуу аракет кылбасын, барабан багыттоочулардан чыкпай калган учурлар көп кездешет. Эгерде мындай сүрөт байкалса, анда сиз 8 үчүн бир нече болт алып, барабан корпусундагы каалаган жуп бош тешиктерге бура башташыңыз керек. Болттор сайылганда барабан багыттоочулар боюнча жыла баштайт. Анан аны кол менен жетектөөчү төөнөгүчтөрдөн жулуп алса болот.Капталган барабанды алып салуу үчүн бир нече 8 болт керектелет.
- Барабанды алып салгандан кийин, октун валындагы фланецке жетүү ачылат. Эгерде тормоздор көптөн бери алмаштырылбаса, анда бул фланец калың дат жана топурак катмары менен жабылат. Мунун баарын фланецтен орой кум кагаз менен тазалоо керек.Фланецти эң чоң кум кагаз менен тазалоо эң жакшы
- Толук тазалоодон кийин фланецти LSTs1 менен майлоо керек. Эгерде ал колунда жок болсо, анда кадимки графит майын колдонсоңуз болот.
- Эми сиз машинанын капотун ачып, тормоз суюктугу бар резервуарды таап, анын деңгээлин текшеришиңиз керек. Эгерде суюктуктун деңгээли максималдуу болсо (ал "Макс" белгисинде болот), анда сиз сайгычты бурап, резервуардан онго жакын "куб" суюктукту куюшуңуз керек. Муну жасоонун эң ыңгайлуу жолу – кадимки медициналык шприц. Бул тормоз колодкалары кескин кыскарганда тормоз суюктугу резервуардан чачырап кетпеши үчүн жасалат.Тормоз резервуарынан бир аз суюктукту төгүңүз
- Жаңы барабанды орнотуудан мурун тормоздук колодкаларды бириктирүү керек. Бул эки монтаждын жардамы менен жүзөгө ашырылат. Алар сүрөттө көрсөтүлгөндөй орнотулуп, арткы тормозду орнотуу пластинасына бекем турушу керек. Андан кийин, рычагдар катары бекиткичтерди колдонуу менен, тактар бири-бирин көздөй кескин жылдыруу керек.Төшөктөрдү жылдыруу үчүн сизге бир нече тилке керек болот.
- Азыр баары жаңы барабан орнотууга даяр. Ал жетектөөчү казыктарга коюлат, андан кийин тормоз системасы кайра чогултулат.Төшөктөрдү алмаштыргандан кийин жаңы барабан орнотулат
Видео: "классикалык" арткы барабандарды өзгөртүү
Ошентип, "жети" боюнча тормоз барабан өзгөртүү жөнөкөй иш болуп саналат. Бул, жок эле дегенде, бир жолу колунда монтажды жана ачкычты кармаган жаңы келген мотористтин колунан келет. Ошентип, моторист 2 мин рублга жакын үнөмдөй алат. Автосервисте арткы барабандарды алмаштыруу канча турат.
